IGCH

Alles klar... Du lässt also das Bordnetz übers Relais laufen und das schaltest lediglich mit dem Zündschloss.

Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!

Ich nehm da ieinen 20A KFZ-Kippschalter.

Ewald erwähnte oben weiter die XT60 Stecker aus dem RC-Modellbau. Die sind top für sowas. T-Dean habe ich später genommen. Anfangs nur stinkige Tamiya-Stecker weils grad rumlagen - geht auch, kommen keine 10A zusammen bei full DC. Vorladen kannst, wenn du möchtest, eigntl. mit jedem Modellbauladegerat, daß LiFePo kann. Adapter gibt es für die gängigen Stecksysteme.

Für meine zarten Begriff werden die Wdst. im Bedarfsfall parallel geschaltet. Wäre das in jedem Fall nötig, wäre das wohl bereits schaltungsseitig berücksichtigt worden. Schaltest die Wdst. in Reihe zu den Blinkern, produzierst lediglich einen unnötigen Spannungsabfall vorm Verbraucher, der somit nicht mehr die volle Spannung sieht. Die Grundlast fürn mo.flash erhöhst damit nicht - ganz im Gegenteil. Die üblichen Vorwiderstände für Leds sind ein anderes Thema.

Wenn du Verbraucher unter 1W hast, kommen die Wdst. parallel zum den Verbrauchern, also nach dem Blinkschalter zw. geschalteter + Leitung und Masse (siehe Beiblatt zum mo). Der mo.flash braucht eine Mindestlast um überhaut anzuspringen. Die Motogadget Lenkerendenblinker haben glaub 3W - also kein Handlungsbedarf im Normalfall.

lt. Beiblatt nur bei unter 1W Last

Gut gelöst! Vor bald 10 Jahren habe ich das sehr ähnlich gemacht. Halteblech eben Eigenbau, Batterie im Werkzeugfach mit Zwischenboden drüber und verstecktem Batterietrennschalter - sonst lutscht der Regler auf Dauer die Batterie leer. Werkzeugfach samt Batterie kommt auch bei anderen SFs zum Einsatz.

same same ob 10mF zu groß sind, kann ich nicht sagen. KA was der BGM hergibt und das mo.zoig haben will. Dem Beitrag nach funzt es...

22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.

Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen. Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).

ja ja ja Battery Eliminator oder Elko 22mF 63V

Mit dem mo.flash blinkt es, nur zu schnell, sagtest du. Das kann gut von der Welligkeit herrühren. Hast du eine Batterie zur Hand, vom Rasentraktor zB.. Häng die mal dazu, + von der Batterie an DC vom Regler und - iwo an Masse. Wenn es dann brauchbar blinkt, musst entweder ne Batterie mitführen oder nen Elko (Battery eliminator googeln; ich nehm da Elko mit 22mF/63V zB.).

mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..

Hatten wa grad... doda

DOT SAE E9 heißt was genau? Überall rein damit und gut?!

Hexerei nicht, aber ein schlechter Witz...

„Raunz’ ned, kauf!“

Mit allen Distanzscheiben?! Keine axiale Luft dann?!

Das stimmt mich zuversichtlicher jz. Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen? Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 13mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wohl wuascht sein. Würde man die 13mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv. Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu. Gruß, Gert

Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken. Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat. Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch. Mal sehen ob das so funzt. In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri. Gruß, Gert

Ich lande nirgendwo... die Nummer läuft nit bei SIP.

Licht fürs neue Jahr...

Darüberhinaus nix

Das Zeichen alleine wird nicht viel helfen...