Pholgix

Eben erstmals entdeckt: https://www.italkast.com/prodotto/accensione-kast-super-per-vespa-large-frame-e-px-pe-cono-20/ https://www.italkast.com/prodotto/accensione-kast-super-cono-19-per-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s/ das sieht nach VAPE Stator etc. aus, oder? Wenn die jetzt noch mit dem Polrad aus einem Guss und mit Adaptermöglichkeit für mehr Gewicht wäre.... https://www.vespatime.it/it/homepage/ricambi-per-vespa/parti-elettriche/accensioni-elettroniche/vmc/accensione-elettronica-vmc-precision-cono-20-volano-1-7-kg-per-vespa-px-ventola-alluminio-16-alette-e-volano-cnc.1.28.576.gp.11986.uw https://www.vespatime.it/it/homepage/ricambi-per-vespa/parti-elettriche/accensioni-elettroniche/vmc/massa-per-volano-vmc-in-cnc-410g.1.28.576.gp.10794.uw

Das sagt nicht viel aus. Abschätzen lässt sich das am ehesten noch mit der Blattlehre zwischen Kolben und Zylinder an der dicksten Stelle des Kolbens... (es braucht aber eine mit 0,03 mm Teilung)

Das klingt für mich sehr nach Kolbenkippen aufgrund etwas zu großem Laufspiel/Einbauspiel. siehe dazu auch Seite 6. Das wird typischerweise unter Last weniger. Hatte ich beim 172 Malle auch. Mit Wechsel auf einen um 2 Nummern größeren Kolben ist es weg und das Laufspiel ist immer noch ausreichend. Ich würde das bei SIP melden.

Lies die letzten 10 Seiten dann weißt du Bescheid. Müsste alles da stehen. ESD ist m. E. unnötig und unpraktisch.

SIP Road 3 ist m. E. n. meist etwas leiser: Etwas Dickeres Blech, steiferer Korpus, kleinere Rohrdurchmesser. Kurve ist ähnlich. Schnell Laut werden Boxen auch deshalb, weil m. E. einige in Teilbereichen zu fett unterwegs sind. Das setzt die Wolle sehr mit Ruß/unverbranntem Öl zu. Sieht man gut, wenn man die Dinger aufmacht.

Das Geld für Hülse und Venturi würde ich mir vorerst sparen und erstmal vernünftig abstimmen. So eine fette Nebendüse fahre ich nur auf 187ccm aufwärts. Kommt mir zu groß vor. Hätte da aus dem Bauch raus eher mit 52/150 oder 52/140 rumprobiert. Mit Löcher im Filter. Ich würde beim 24er die komplette T5 Bedüsung testen (Filter ohne Loch!) . Die Motoreckdaten sind ja sehr ähnlich. Die Frage ist allerdings, ob Du ohne oder mit Luftfilter fährst, bzw ob Du Bohrungen über den Düsen hast. Das hat bekanntlich einen grossen Einfluss und wird gerne bei der Beurteilung vergessen .

Nein, das liegt meist an der viel zu filigranen Aufhängung der Polini Box. Siehe hier im Thread weiter vorn. Geh zum Schlosser um die Ecke und lass die Halterung versteifen. Im Idealfall obendrauf Bleche schweißen, das hilft auch Vibrationsrisse zu vermeiden.

Und kurve 9 blau und 10 rot sind SIP R3? Dort sieht man demnach den Unterschied offen und mit VMC Box

Ich kann das von den Farben her fast nicht erkennen, aber sehe ich das richtig: haben die Kurven ohne VMC Venturi 1 PS mehr bis 6000? Ich nehme dann an, "ohne Luftfilter" heißt auch ohne Deckel und der Vergaser kann frei atmen, korrekt? Mit Originalschlauch und original Deckel, ohne Luftfilter hast du nicht zufällig auch ne Kurve?

Check mal die untere Hülse vom Dämpfer. Da ist manchmal spiel...

Ist das denn GPS oder Tacho speed?? VZ genau eingestellt?

Ist hier schon einmal Thema gewesen: Die Angabe stimmt m. E. nicht. Ja, lch litere jeden Motor schnell aus beim Zusammenbau, mittlerweile sicher 4x BGM und mit verschiedenen Methoden (siehe Wiki), um den Messfehler abschätzen zu können. Da kam mit QS 0.9mm immer deutlich mehr raus als angegeben. Müsste in den Unterlagen schauen, aber ich meine mit 57 Hub und QS0.9 ist der schon bei knapp 12:1. Bei 60 Hub entsprechend Mehr. Hab ich hier weiter vorn mal beschrieben. Ich glaube Deichgraf(?) auch. Kannst ja auch mal auslitern. Geht wirklich flott. Wieviel Verdichtung jetzt die Langlebigkeit wie stark beeinflusst vermag ich nicht generell zu sagen, das hängt ja auch von VZ u. a. Faktoren ab, darum halte ich mich da an die Lehrbücher Jennings und Blair bzw was bei Serienmotoren gefahren wird.

Ah ja, der unsägliche Elektrostarter... Schaut aber smart aus! Es braucht halt benzinfesten Gummi bzw Filter... Der Aluguss sollte leicht zu fräsen oder feilen sein, da brauchst nix Spezielles. Darauf achten, dass es nicht schmiert, wegen zuviel Druck. Oder: Wenn du nur die hintere Schraube ersetzt, reicht vielleicht den Vergaser zu kippen... dann müsstest Du die Wanne nicht verhunzen.

Glaube ich nicht. Ich fahre auch nur Elestartlüfter ohne Stahlkranz mit ca 2.2 kg und komme auch auf 120. Ich denke auch die Einlasszeit ist der große Treiber. Für Leistung braucht es Füllung! Ich bleibe gerne unter ca. 12:1 geom., bzw. 6.5/6.8:1 effektive Verdichtung, weil noch mehr Verdichtung nur wenig Mehrleistung bringt, dafür aber deutlich mehr mechanische und thermische Belastung. Es gibt da ja Grafiken, die das sehr gut verdeutlichen. (Die 6.5 bzw 6.8:1 hab ich aus diversen 2T Schmökern) Ich bearbeite aber die Köpfe etwas, um die Verdichtung runter zu bekommen und trotzdem QS 0.9-1 fahren zu können (für maximale Squish velocity).

Achtung beim Wechsel der LLGSchraube: Es gibt verschiedene Gewinde und verschiedene Spitzen. Zur Sicherheit vergleichen. Gewinde: Da kann man nicht viel erkennen... Schau dir mal deine Schraube an, wie sauber das Gewinde noch ist. Wenn da was leicht verhunzt ist, könnte es sein, dass Du das Alugewinde damit etwas "verschnitten" hast. So oder so würde ich beim nächsten Ausbau einen neuen Bolzen einkleben und zukünftig das alte System nutzen. Trotz dem Umstand mit der LLGS. Das Gewinde würde ich mit Bremsenreiniger sauber auswaschen, dann ausblasen oder aussaugen. Evtl. Gewinde noch 1-2 Gewindegänge tiefer schneiden. Dann mit reichlich Loctite hochfest einkleben. Nicht fester als ca 12Nm anziehen, um das möglicherweise eh schon geschädigte Material nicht noch mehr zu belasten. Mit loctite reicht auch handfest!

Die Verdichtung ist deutlich über 12:1 mit QS 0.9 bis 1mm und 60 Hub. Das geht halt mehr aufs Material.

Beim Ausbau des Vergasers muss man dann halt immer die LLGS raus nehmen. Absägen & Schlitzen, oder alt jedesmal rausdrehen.

Such mal im LF Bereich nach CP... Da gibt's einige Infos soweit ich mich erinnere

Du meinst die Messing"schraube"? Ich meine da gab es verschiedene Düsen entweder zu oder 0.8? oder 1.0? ...mir wurde damals vom Bollag glaub zu empfohlen.

Das gefällt mir! Gibt's denn da keinen Verzug oder Einfluss auf die Härte beim erneuten schweißen? Ich hätte jetzt angenommen, dass die Welle nach dem Zusammenbau noch irgendwie Wärmebehandelt wird...

wichtig wäre herauszufinden, ob er so schlecht läuft, weil er zu mager ist oder weil er zu fett ist... Ach, und was ab etwa 1/4 bis 3/4 Schieberhub auch noch einen großen Einfluss hat, ist der Ausschnitt unten am Schieber. Das kannst Du auch sehr schnell testen, indem Du einfach mal den "Kaminausgang" rechts neben der Standgasschraube verschließt. Darüber holt sich nämlich der Schieberausschnitt die Zusatzluft zum abmagern. In deinem Setup würde ich den zu min 80% verschließen (Gummipfropf) . Der "Kamin" ist das Loch oberhalb der Messspitzen:

Möglicherweise ist es auch das Messing Rohr... Hab da ne weile dran rumgemacht und erinnere mich nicht mehr so ganz genau 😅

Mal ne andere nebendüse versucht? 55/150, 58/150? Um den DS Spalt zu prüfen mal den Luftfilter runter und im Standgas und erhöhten Standgas schauen, ob da ne Fontäne aus den Vergaser sprüht. Aber bei ner originalen Welle und intakter Dichtfläche sollte der Spalt eigentlich kleiner 0.1 sein. Wenn die Welle verdreht wäre hätte sie Reibmale an der Wange, das einfach mal checken.

Hatte ich glaub in nem anderen (LF) CP Thread beschrieben. Der schwimmer kratzte je nach Situation am Dom der HD. Dort etwas Material weg nehmen, damit er frei läuft...