Pholgix

... Womöglich sogar mit Absicht?

Ich hab mein Repro schon seit 7 Jahren drauf. War irgendein Italo Teil, FA oder so. Roller steht aber auch immer in der Garage, hat also wenig Sonne abbekommen.

Sei kreativ, Heck der Vespa hoch, ne Wanne vorne, damit die der Bremsenreiniger nicht über alles drüber sifft. Viele Lumpen. Alter Staubsauger hilft auch, wenn das Zeug fast abgetrocknet ist, um Krümel raus zu bekommen. Oder halt Druckluft. Mit einem kleinen Spiegel kannst evtl den Drehschieber beurteilen. Hinterher wieder 2T Öl in die Lager!

Wäre noch interessant den Grund herauszufinden, warum da drei Rollen fehlen. War das denn vorher auch ein 75er? Eventuell wurde das Originale Nadelager ja nicht durch ein breiteres getauscht. Mit dem originalen könnte ich mir vorstellen, dass das aufgrund der geringen Überdeckung zu so einem Schaden kommt. Ich würde da auch alles neu machen. Aber probieren kannst Du was Steven vorschlägt. Ich glaube vielmehr kaputt machen kannst du nicht. Würde den Motor Aber vorher Spülen. Loch nach unten ausrichten und drei Dosen Bremsenreiniger durchlassen, um die Lager zu Spülen.

Der vom SCOOTER CENTER auch nicht mehr

Man sollte dabei halt bedenken, dass je mehr Masse man wegnimmt, um so mehr fehlt für den Ausgleich der Kolbenmasse und umso mehr Vibrationen bekommt man eventuell. Ich habe keine Ahnung wie beim 80er / 139er die Massenverhältnisse sind , aber bei 125 und 200 ist das die Tendenz...

Ich bin da gern bei unter 0.01mm. Ich habe schon einige Wellen gemessen und die SIP liegen am Konusende immer bei maximal 0,01 mm. Andere, auch aktuelle Piaggio liegen zum Teil bei 0.02, was ich auch noch in Ordnung finde.

Im Prinzip ist es das, ja, nur dass Du auf der anderen Seite messen solltest, denn dort ist der Fehler kleiner den Du machst, wenn Du das Pleuel versehentlich doch leicht "schaukelst" beim Hoch und runter drücken (Der untere Pleuelkopf ist vom Durchesser her grösser und Du drehst nur, statt zu pendeln). (Leichtes) Spannen im Bereich des Hubzapfens verhindert Verzug. Um den Fehler weiter zu verkleinern nehme mittlerweile statt der Finger zur Pleuelfixierung ein Blech mit kleinen Magneten über den Wangen (im Bild rot) auf dem das Pleuel, exakt ausgerichtet mit der Messuhr, liegt. Weiterhin kann man den teilweise grob bearbeiteten Pleuelkopf oben etwas glätten. Wichtig ist, dass das Axialspiel null und das Fett öl raus ist! Ein bessere Bilder habe ich leider gerade nicht: Zum Vergleich: Die Pinasco hatte nach 8tkm mit BGM187 0.02mm radial, die BGM im 210er nach wenigen tkm 0.1mm (Ausschuss). Die originale PIAGGIO 200er mit keine Ahnung wieviel km lag bei kleiner 0.01mm!

Ich hab meine 69900 km Welle in die P125X auch wieder verbaut, da das Spiel super war. Pittings sieht man da nat. nicht, aber sie läuft unauffällig.

Das kann grundsätzlich aber auch am steigenden Lagerspiel liegen. Irgendwann touchiert sie halt. Ich hatte schon Wellen die hatten leichte Spuren aber waren im Rundlauf 1a.

Du hast doch sicher auch eine Messuhr mit magnetstativ in deinem Fundus? Du kannst die Welle im Schraubstock vorsichtig fixieren so dass das Auge nach oben schaut. Dort die Messuhr drauf zeigen lassen, das Axialspiel des Pleuels mit zwei Blattlehren eliminieren und das herabhängende Pleuel unten mit zwei Fingern gegen schaukeln fixieren. Mit der zweiten Hand das Pleuel hoch und runter schieben. Das untere Pleuellager sollte vorher entfettet werden. So lässt sich das Radialspiel hervorragend bestimmen. Und ich bin immer wieder erstaunt dass manche Piaggio Welle mit über 30.000 km immer noch praktisch kein Spiel aufweist!

Mein Lieblingsmessschieber Das Verschweissen der Welle ist allerdings auch ein Risiko, der hohe Wärmeintrag führt zu Verzug! Das muss man im Griff haben, sonst stimmt nachher der Rundlauf nicht mehr! Ich bin da auch immer hin- und hergerissen und würde das, wenn dann per Laser verschweissen lassen, da ist der Wärmeeintrag deutlich geringer. Die andere Variante, aber auch das muss man im Griff haben, ist verkleben. Das wird in das Industrie häufig angewendet z.B bei Eisenbahnrädern die auf die Achse gepresst werden. Der Klebstoff wird auf die Nabe aufgetragen und das Rad auf 160 Grad erhitzt, dann gefügt. Das Problem bei der Kurbelwelle ist halt, dass sie danach noch ausgerichtet werden muss, damit der Rundlauf stimmt. Aber angeblich macht das BGM auch mit seinen Wellen so.

Es ist so einfach: Die originale Papierdichtung aus dem Piaggio Dichtungsset verwenden, einfetten und mit maximal dem originalen Anzugsmoment (Schrauben fettfrei!!) anziehen. Sofern der Vergaser plan ist, ist das völlig ausreichend und bei mir ohne Falschluftsymptome. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und ja, natürlich lässt er sich abziehen, aber wie ich oben schrub, kannst du das genau ein oder zweimal machen.

Der Vergaser verzieht sich und ist mit einer originalen, dünnen Dichtung nicht mehr dicht! Dass die Dichtung an den Enden so verwürgt ist, sollte nicht sein. Meiner Erfahrung nach führt der Verzug im Extremfall dazu, dass der Schieber klemmt. Nämlich dann, wenn man den Vergaser abzieht und erneut mit einer solch weichen Dichtung verbaut. Er verzieht sich dann immer weiter, was irgendwann den Schieberkanal verengt.

Hier mal ein Bild was passiert, wenn man sogenannte "Premium"-Dichtungen verwendet, die dicker und weicher sind als die originalen:

Meinst Du das kann man so generell sagen, das hängt doch auch von den Steuerzeiten ab? Oder beziehst Du Dich auf die Ausdrehfreudigkeit (die es bei dem kleinen Hubraum halt braucht... )

Super, das könnte man dann hier noch ergänzen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten Wichtig wäre noch die Angabe des Messschiebers, um eine Ahnung von dessen Genauigkeit zu haben. (Wenn das so ein 15€ Teil ist, macht die Messung fast keinen Sinn)

Ja, die PK hat wenigstens zwei M8 Schrauben, wenn man da noch ein wenig auf die Karosserie abstützt durch die passende Biegung im Blech (mit Gummiunterlage), etwa wie im Bild, dann könnte das halbwegs stabil sein und man kommt an der Sitzbank vorbei. Streben nach unten sind immer sehr zeitaufwändig, bis da alles passt...

Ah, eben erst gesehen, das ist bezüglich Abmessungen und Befestigungspunkte ja im Prinzip ein PK oder? Ne XL2 hab ich nämlich auch gerade rumstehen. Dachte erst das wäre ne sowas wie ne ET3.

Habe zuuufällig heute noch eine Fuffi Spezial in der Box und mal was "dran gehalten": Eine Variante wäre die Befestigung über nur die mickrige M7 Schraube, mit zusätzliche zwei Stützen auf den Hintern direkt unter dem Träger (nur Gummiauflagen), das wäre sehr schnell montierbar und für kleines und leichtes Gepäck sicher in Ordnung, mehr würde ich der Befestigung auf Dauer aber nicht zutrauen. Die andere Variante wären zwei Ausleger nach vorne (wie im Bild ansatzweise) da bräuchte es ein gelasertes Blech in ausreichender Dicke, was dann aber entsprechend Kosten produziert (Zeichnung, fertigung, Rennerei). Da könnte man dann sicher ein paar Kilos draufladen. Ist gerade nur zeitlich etwas schwierig, außerdem wird die "Vorlage" (zum Anpassen) leider heute abgeholt. Aber mal sehen... vielleicht "reift" da was 😉

Das 20er von der PX80 wäre noch eine Option! Die werden einem auch hinterher geworfen bei KA

21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21. Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist. Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...

Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.

Hast Du Dir denn mal Markierungen auf den Gasgriff gemacht, damit Du genau weißt wo der Schieber steht?

Oha, sorry, das hatte ich falsch in Erinnerung! Hätte doch nochmal nachschauen sollen. 2mm war zu viel, nicht 1.7... war gedanklich bei 2.7