Arnelutschki

Geht aber. Vorher Nachher:

Geht aber. Vorher Nachher:

Cräsi heavy metal! Da hätt ich ein bisschen Sorge um den guten neuen Lack… Werd mal mit den Scharnieren starten und mir nochmal dieses Klemmblech vom Schloss anschauen. Vielleicht kann ich da auch noch einen halben oder ganzen Millimeter rausholen, viel mehr braucht’s ja nicht.

Super! Danke! Hab nur ein bisschen Sorge, dass mir das das Deckelblech nach innen zieht aber vielleicht bau ich mir ein Spezialwerkzeug, die das waagerechte Teil der Scharniere grade hält bzw. abstüzt. N Kantholz zB

Isn Ümasskolben, frisch drin, da rappelt nix

Mein Handschuhfachdeckel von der TS hält nur gerade so auf der letzten Rille vom Schloss an diesem Blech und springt bei der kleinsten Unebenheit wieder auf. Ziemlich lästig, kann das Ding aktuell nur abgeschlossen fahren. Bei der PX kann man ja den Deckel ein bisschen hinbiegen, aber mit der Biegung bei der TS wüsst ich nicht, wie. Gibt's da Tips, wie man die beiden wieder etwas näher zusammenbringt?

Alles top Tips, danke Euch! Handschuhfach und Abdeckungen schliess ich eigentlich aus, die sind bombenfest (s. letzte Frage) und vor allem LüRa-Schraube auch. Da lass ich nix anbrennen - für gewöhnlich Werd ich mal alles durchprobieren und wenn's alles nix hilft, den Mini Gasgeben lassen und drunterkriechen...

Schaltrastenabdeckung auf oder unter die LüRa-Abdeckung? Explo gibt das nicht her.

Hab immer zwischen Stossdämpfer und Distanzstück drin und die Explosionszeichnung zeigt die auch: Im Rahmen logischerweise auch unter der Mutter.

Hab's nochmal als link oben hinzugefügt. Hört sich für mich auch blechern an, hab nur schon alle abgeklopft und nix gefunden. Viele Ohren hören ja meistens mehr als eins Euer Niki

Hat mir jemand ne Idee, wo dieses Rasseln beim Hochdrehen herkommen könnte? Vespa TS Klingeln.txt (Ist ein m4a vom iPhone, oder hier zum DL als mp3) Puff hab ich bereits getauscht, der war eh durch, aber das Geräusch ist nicht besser geworden. Sonst alles Ori und frisch aufgebaut.

Diese Vergaserstöpsel gibt’s aber auch in 250 verschiedenen Grössen und Anwendungen. Alt und Lusso, Gemischschraube, Leerlaufeinstellschraube, mit und ohne Loch, mit oder ohne Ölpumpe etc etc. Ich hab da auch noch kein Allheilmittel gefunden, ausser probieren.

Kann das sein, dass der Motor im 1. Gang schwerfälliger (oder gar nicht) ausdreht als in den andern Gängen oder ist das Einbildung? Logisch kann ich mir da keinen Reim drauf machen.

Meines Wissens hatten den ALS nur 200er. In meiner 96er Lusso 125 ist auch keiner verbaut.

Hab mal grad die Stromaufnahme gemessen, falls das von Interesse ist, zB um einen Vorwiderstand richtig zu dimensionieren: Abblendlicht 1.16 A (14 W) Fernlicht 1.12 A (13.5 W) Standlichtstreifen 62 mA (0.75 W)

Wenn ich mich recht entsinne, ist bei der Lusso alles Licht (ausser Bremse) mit geregelter AC vom Regler gespeist. Ich brauche aber, wenn ich auf LED umrüsten will, DC, idealerweise von der Batterie. Abblend- und Fernlicht laufen beiden über ein Kabel und durch Umstecken von G (geregelte AC) auf C (AC von der Batterie via Zündschluss) wäre das gelöst. Bleibt das Standlicht (der Streifen in der Mitte). Da weiss ich eben nicht, wo das seinen Saft herkriegt, weil ich keinen passenden Schaltplan finde und ich auch nicht schlau werd, was dieses 6polige Zündschluss tut. Ich glaub das sprengt die Grenzen der „kurzen Elektrikfrage“, ich mess und stöpsel halt nochmal ein bisschen rum, das hier im Detail zu dokumentieren, wie ich das für mein Einhorn hier gelöst hab, is glaub nicht so von allgemeinem Interesse... Wenn jemand mit mehr als Grundschulelektronikkenntnissen weiss, ob man aus AC quasi lokal mit dem o.g. Gleichrichter DC machen kann, die eine LED verträgt, wär mir schon geholfen.

Danke Dir! Allerdings nicht (genau) das, was ich brauche. Das Ding ersetzt ja eine Batterie, die ich aber nicht habe. Ich dachte mir nur, wenn das Standlicht nur mit DC läuft, der vermaledeite Schweizer Kabelbaum aber nur AC gottweisswoher bekommt, könnte ich einfach einen kleinen Gleichrichter vorschalten, der Streifen wird ja nicht mehr als 1 W ziehen, da braucht’s vielleicht nicht gleich einen Elko. Ob die LED das allerdings mag, mit doppelter Drehzahlfrequenz (das spuckt ja so ein Brückengleichrichter aus) ein- und ausgeschaltet zu werden, bleibt abzuwarten…

Auch nochmal zu den LED-Scheinwerfern. Hab einen AC-Aufbau, allerdings mit GGBCM-Regler. Da könnt ich doch das Kabel fürs Abblend- und Fernlicht auf Sense (oder, wenn keine Batterie auf B+, die paar Mehrvolt sollte das Ding wohl aushalten) legen, wie schon mehrfach beschrieben, bliebe aber das Stand-/Parklicht. Kann man da nicht einfach einen Paarpfennig-Brückengleichrichter aus dem Conrad vorschalten und gut is? @Despa: Sieht nicht so aus, als ob's die auch in 135 mm für PK gibt, zumindest nicht in den einschlägigen Shops.

Ausbau hinterer Stossdämpfer ohne Tank auszubauen: Metallplatte vom Silentblock mit ner Gripzange halten, damit er sich nicht mitdreht. Zwei Schraubenschlüssel geht auch, einer am Dämpfer, einer an der Verlängerung. Allerdings hab ich den SIP drin, der braucht man am Dämpfer nen 22er Maul und den hab ich nicht so reinbekommen, dass er vernünftig gegriffen hat. Schraubzwinge war auch zu gross, zumindest die, die ich grad dahatte. Mit Dank an @Goof und @freerider13

Das sind ja fast 3% allein dieses Topics, na dann muss das ja wirklich gut versteckt sein… Der nächste, der das fragt, muss das zur Strafarbeit ins Wiki eintragen!

Auch so’n evergreen, keine Woche ohne. Da hätte die Suchfunktion bestimmt eine oder zwei (tausend) passende Antworten ausgespuckt. Vielleicht können wir mal ein Topic der gesammelten Wochenfragen aufmachen, da käm auch einiges zusammen. Wenn Du von Kabeln sprichst: alle in Fahrtrichtung rechts, als Baum.

Gute Idee! Latte gegen Rahmen hab ich schon gemacht, aber dann dreht das Gummi halt andersrum. Werd’s probieren und berichten - und allenfalls in die Trickkiste werfen.

Na den Stossdämpfer aus dem Silentblock schrauben statt beide zusammen unterm Tank rauszufuzeln. Geht, hab ich (und sicher viele andere) schon gemacht, aber irgendwie sollte man halt das Gummi davon abhalten, die ganze Torsion beim rausschrauben auffangen zu müssen. Deswejen die Fraache!

Jemand ne Idee, wie man am Besten das hintere Silentgummi oben am Stossdämpfer gegen Verdrehen sichert/abstützt, wenn man selbigen ohne Tankausbau wechseln will? Weder die Schraubertrick- noch die Spezialwerkzeugecke geben da was her. Danke A

Same here. Ich bau jetzt den Ori-Scheinwerfer wieder ein und leg mir das LED-Ding in den Schrank bis ich die mal selbst verkabel… Irgendwann kurz vorm Wochenende in der Mittagspause mit Kabeln, die halt so rumliegen