T5Rainer

Answer: "OK, here are some tools and spares. Be so kind and do it Yourself."

verwegene Idee: Rattengewinde abschneiden, Sackloch bohren, M10 oder M12 Gewinde schneiden und den Stoßdämpfer mit einer großen U-Scheibe und Schraube an Ort und Stelle halten. Nachtrag: Werners Idee ist natürlich einfacher umzusetzen, wenn Du jemanden mit passendem Gewindebohrer findest.

Sei Dir mal nicht so sicher, daß Dein Nachbau-Vergaser in allen Lastbereichen "von Haus aus" so tut, wie er soll. Im diesbezügl. Topic (KLICK) sind zahlreiche Nacharbeiten beschrieben, die u.U. nötig sind.

Spule, "Pappe", Kupfer, Laschen hochbiegen.

autsch ... frag mal bei Mec-Racing.

Welcher Vergaser, welche Hauptdüse? Vergaser akurat Ultraschall-gereinigt? Welche Zündung, Unterbrecherkontakt und Kondensator erneuert / Zündzeitpunkt auf 21° v.OT eingestellt und geblitzt?

OK, dann ist es nachvollziehbar.

Noch ist alles DA. Aber warum kauft man den Motor, wenn z.B. die Beschädigung der KuWe schon bei den Verkaufsannoncenbildern klar erkennbar war?

Ich hätte viel mehr Angst um einen rutschenden Hinterreifen. Der sieht mir verdächtig nach einem altschülerigen Michelin S1 aus.

HIER mal lesen.

No problem. Ist auch für Dich von Vorteil, da Du in der richtigen Rubrik mehr Aufmerksamkeit und vorauss. mehr Antworten erhältst.

@ Zöchi: Bitte lasse Dein Topic nach Vespa PX, T5, Cosa etc. verschieben. Hier im Forum-Support hat das nix zu suchen.

Danke für die Info. Könnte auch für andere EpoS-user und auch für andere Dichtpappen von Belang sein.

Ja, so sagt man und ist auch mir bekannt. Das trifft aber (zumindest bei meiner VAPE-Zündung) nicht zu. Man kann DAMIT easy austesten, wie fein der Funke hupft, obwohl 10kOhm in Reihe liegen. B.t.w.: NGK-Carbon-Widerstandszündleitungen haben einen Entstörwiderstand von 10 - 23 Kilo-Ohm pro Meter. KLACK

Die Punkte 1. und 2. finde ich fast schon "erwartungsgemäß". Bei Punkt 3. bin ich etwas "verwundert. Das Abil N ist m.E. allemal besser geeignet, als die Karton-FuDis, die den üblichen Dichtsätzen beiliegen. Daher hätte ich einige Fragen: - ist da noch ein zusätzlicher Alu-Spacer zu erkennen - Welche Dicke hat(te) die EpoS-Dichtung? - Waren die Dichtflächen plan? - Stimmte das Anzugsmoment der Stehbolzenmuttern (ca. 20 Nm)? - Wurden die Stehbolzenmuttern nach einigen gefahrenen Kilometern noch mal nachgezogen?

ja. Nun schreib mal schön, wie man(n) Steuerzeiten anna Lammi möglichst umständlich messen kann.

Falschluft findest Du zuverlässig bei einem pressure-leak-down-test. So sieht's anna Lammi aus: Anna Vespa geht`s prinzipiell genau so.

Hast Du schon mal einen Warmstart mit voll aufgezogenem Gasschieber probiert? Das klappt bei piston ported Mühlen i.d.R. besser, als wenn dabei "kein Gas gegeben wird".

Bei welcher Drehzahl blitzt es auf 22° v.OT? SOLL-Einstellung = max. 25° v.OT Das liegt bei der Vari-Zündkurve zwischen ca. 2.000 und 4.000 U/Min an. (KLICK)

Probier mal R-Kerze plus R-Stecker. Hat bei mir gewirkt.

Mit geeignetem Spezialwekzeug (z.B. SOWAS) könnte es klappen, lohnt aber m.E. nicht. Kettendeckel aufmachen sollte sowieso sein, um nach der Abdeckplatte zu schauen.

nope

Möglw. hat sich die Getriebabdeckplatte gelockert oder das Lager #42 ist fratze.

Welches Spiel (axial, radial, kippen)? Kannst Du das Spiel sehen (messen) oder nur spüren? nein.

Probier einfach eine NGK-B7HS aus, ohne an der Abstimmung etwas zu ändern.