Cay_AC

PM wegen der Cosa.

Hi, die Löcher sehen so aus als wäre der Sitz vom Simmerring a weng ausgelutscht gewesen und jemand hat mit mit dem Körner reingekloppt damit sich das Material etwas aufwirft und der SR strammer sitzt. Luigi wars sicher nicht. Die Schrauben vom Halteblech für das Lager haben eine ziemlich geringe Festigkeit (4.6) - ich würde da eher welche mit 8.8 empfehlen und anstatt der Federringe flüssige Schraubensicherung nehmen. Wenn sich davon eine löst bekommst du Probleme. Gruss Cay

PM wegen 125er Gehäuse + Kurbelwelle

Hi, der Geberzylinder von Hydraulikbremsen muss in Ruhestellung komplett in Ausgangslage sein damit die Rücklaufbohrung von ihm freigegeben wird. Wenn auf dem Teil eine gewisse Vorspannung ist kann die Bremsflüssigkeit die du damit ins System Richtung Bremssattel pumpst nicht mehr Richtung Ausgleichsbehälter zurückfliessen wenn du die Bremse wieder komplett löst. Dadurch zieht sich die Bremse dann immer mehr zu, das kann bis zur völligen Blockade gehen. Der Hebelweg bis die Bremsklötze an der Scheibe anliegen ist nicht von der Vorspannung Geberzylinder abhängig! Nach dem Einbau pumpt man die Klötze erstmal an die Scheibe ran bis sie anliegen, da bleiben sie dann auch. Das Rückziehen damit sie nicht an der Scheibe schleifen geschieht im Bremssattel durch die Dichtringe im Sattel, die ziehen die Kolben nach dem Bremsen wieder im zehntelmillimeterbereich in den Sattel zurück und sorgen so dafür das das ganze nicht (oder allenfalls minimal) schleift. Wenn die Bremse stark schleift, d.h. sich ohne Bremsungen Wärme entwickelt sollte geprüft werden ob die Kolben freigängig sind (Ursache für hängende Kolben meistens defekte Staubmanschetten) oder die (Gummi) Bremsleitung innen zugequollen ist, die sollte etwa alle 6 Jahre gewechselt werden. (Sthalflex mit Teflonseele kann nicht zuquellen). Abhilfe ist dann Kolben rausdrücken, reinigen, evtl. mit Chrompolitur o.ä. vorsichtig polieren. Kolben und Lauffläche im Sattel müssen unbeschädigt sein, bei Korrosionsnarben oder Riefen austauschen. Staubmanschetten aussen müssen auf jeden Fall unbeschädigt sein, wenn da Wasser und Schmutz eindring gammeln die Kolben ziemlich schnell fest. Die Gummis von Bremsanlagen vertragen sich nur mit speziellen Fett (Bremszylinderpaste), Gründliches Reinigen der Bauteile nach Demontage etc. nur mit Bremsenreiniger oder Spiritus, danach trockenblasen und mit Bremszylinderpaste montieren. Wenn die Bremse erst nach mehrmaligen Pumpen bremst idR Luft im System. Gruss Cay Bisschen Bremsenkunde: Mein Link

Birnensockel ist Standard bei vielen Autos/Mopeds für Standlicht, entweder Autoteilehändler oder Mopedshop louis, hein gericke etc. Gerade die Mopedketten sind bei Birnen (auch im 6V Bereich) gut sortiert. Gruss Cay

knall doch ne 10 Watt Birne rein, hab ich notgedrungen gemacht weil ich keine andere rumliegen hatte und den deckel wieder zu sollte, geht auch zusammen mit ner 35/35 Watt Scheinwerferbirne problemlos - schön hell, schön grün.

Wenn du die Batterie eine Nummer kleiner nimmst passt die schön hinten ins Eck. Hat zwar 0,5Ah weniger, das ist aber wurscht. Einziger Heckmeck ist den Entlüftungsstutzen freizumachen, hab deswegen ein Eckchen aus der Box rausflexen müsssen - paar Wochen später ist das Teil abgebrochen - geht auch ohne, Battarie saut normal nur wenn sie wegen Überladung kocht. Gruss Cay

Hmm, genau an der Stelle hatte mein 125 Special Gehäuse auch nen Riss (selbe Länge wie deiner), Fläche innen sieht auch sehr ähnlich aus. Sonst war im Getriebe aber alles OK - dachte auch erst da hätte sich was mit dem 1. Gangrad verkeilt, allerdings ist da ja noch gut Luft hin? Habs Lasern lassen, bin ich zufrieden mit. Gruss Cay

Mein Schwedenhappen weilt leider länger als erwartet im Trockendock, hier zusammen mit seinem besten Freund von Röwac. Hat nicht jemand nen günstigen erste Serie 740 Turbo für mich damit ich endlich mal wieder Volvo reiten kann? Bitte nur Kombis mit heilem Himmel und Volleder anbieten...

Lange Einlasssteuerzeit und leicht undichtes Schwimmerventil - die Kiste versäuft und kommt deswegen nicht auf Drehzahl. Habe ich beim 139er auch (allerdings mit einem PWK Vergaser) wenn der Schwimmerstand zu hoch ist. Motor läuft dann nur im Standgas wenn Vollgas gegeben wird, ansonsten geht sie aus. Kalt meistens kein Problem. Notlösung - entweder Benzinhahn schliessen und warten bis sie wieder hochdreht wenn die Schwimmerkammer leerer wird, dann Benzinhan wieder öffnen. Kommt allerdings nicht so toll ein paar Minuten in der Gegend stehen, eingehüllt in einer Zweitaktwolke... Oder bei laufendem Motor und eingelegtem 1. Gang durch schieben etwas auf Drehzahl bringen, sobald sie etwas höher als Leerlauf dreht kommt sie sofort auf Drehzahl und dreht frei. Ansonsten Schwimmerstand/Ventil in den Griff bekommen. Gruss Cay

Hi, zum Sprit - wie hat du die Benzinleitung verlegt? Durchs Loch vom Ansaugschlauch? Das hat bei mir ganz gut geklappt, aber Problem ist dann immer der Bogen den er beim Anschlusstutzen vom Vergaser macht. Ich habe mir da mit 5mm Benzinschlauch und einem gebogenen Kupferrohr mit 4mm Innendurchmesser was gebastelt - Siehe Bild. Da geht der Benzinschlauch noch durch die orginale Stelle, das ging gar nicht. Inzwischen durch eine Bohrung über den Ansaugschlauch, durch die gepunktete Linie angedeutet. Dann noch Benzinhahn leicht modifiziert (Bohrung für 'Auf' Stellung und Entlüftung auf 4mm aufgebohrt) und die Bohrung im Stock der Schwimmernadel auf 2mm gebracht (Empfehlung steht irgendwo im Koso, Stage6, Keihin usw. Monstertopic, muss man ein bisschen suchen) Zur Nebendüse - bei ScootRS steht eine Anleitung zum Abdüsen, bei mir hat die Leerlauf-Gemischschraube erst bei einer 32 ND angefangen sich bemerkbar zu machen, vorher Null. Naja, Luftfilter ist so eine Sache, ich habe mir nach einigen Versuchen den Malossi Rahmenschlauch verbaut und dahinter einen Stutzen geschweisst um im Rahmentunnel einen Luftfilter draufzusetzen zu können. Jetzt ist zudem das Ansauggeräusch wieder auf normalen Niveau, ist mit offenem Luftfilter eher unerträglich... Gruss Cay

Hmm, der 135 DR mit dem kurzen 80er Getriebe is doch in den Bergen OK, schiebt schoen von unten. Die neuen DR scheinen aber ein deutlich zu kleines Laufspiel zu haben und neigen daher zu Kolbenklemmern. Ich wuerde den vor dem Einbau vermessen ggf. auf ein vernuenftiges Mass bringen lassen. Und zwischen orginal 80er Satz und 135er DR liegen leistungsmaessig Welten, bei dem 80er Satz geht schon im Flachland gar nix. Gruss CAy

Hi, hab ein aehnliches Setup, 139er mit nem 24 PWK (OKO) auf ScootRS Ansaugstutzen. Hatte auch einige Probleme das Vernuenftig zum Laufen zu bringen. spritversorgung scheint eins der Hauptprobleme zu sein. Nach einigen rumprobieren habe ich den Benzinschlauch durch eine Bohrung oberhalb des Rahmenloches fuer den ansaugschlauch gelegt und die Bohrung bei der Schwimmernadel auf 2mm erweitert, auserdem die Bohrungen vom Benzinhahn durchgaengig auf 4mm aufgebohrt. Vorher ebenfalls so 2 - 3 sekunden Aussetzer bei 3/4 bis Vollgas, das ist jetzt verschwunden. Hat mich immer extrem angesickt, wenn kein Sprit mehr nachkommt kommt ja auch kein Oel, und das bei hohen Drehzahlen... Zweites Problem ist der Luftfilter, direkt auf den Vergaser aufgesetzter Filter hat sich durch den Sprayback immer mit Oel zugesetzt und dann durch den erhoehten Ansaugwiederstand das Gemisch ziemlich angefettet. Das ging soweit das die Kiste gar nicht mehr ueber Standgas rauskam. Ohne luftfilter fuhr es sich ganz OK (zumindest gleichbleibend) allerdings saut der sprayback dann alles unter der Haube schoen ein, zudem ob mit oder ohne Luftfilter saulaut. Bin jetzt mit Malossi Rahmenschlauch und nen Sanitaerknie hinter dem Schlauch unterwegs, seitdem muss ich auch keine angst mehr haben das meine Eier durch die Sitzbank in den rahmen gezogen werden und der Rennpott ist wieder das lauteste an der kiste. Beduesung bin ich noch nicht 100% zufrieden bei mir, ist irgendwie auch nicht 100% reproduzierbar. Scheint teils leicht zu fett und teils leicht zu mager zu sein - schlaegt beides sofort auf die topspeed durch, der malossi scheint da recht sensibel zu sein. Beduesung ist bei mir derzeit JJF Nadel ganz unten, 32er Nebenduese, 118er Hauptduese. Ansonsten ScootRS Troete, Kurbelwelle mit 2cm verlaengerter Einlasszeit nach Malossi Anleitung (ist aber zu lang) und eher konservativen ZZP mit 17 Grad Vorzuendung. Bislang hat sich die Moehre so aber als vollgasfest (70 km Autobahn Dauervollast ohne Probleme) und mit 125er Getriebe als hinreichend schnell bewaehrt. Langer rede kurzer sinn, erstmal spritzufuhr optimieren und dann abduesen. Gruss Cay

[kann zu]

Hi, ich hab ein Cosa 125er Getriebe (müsste identisch mit dem 125er Lusso Getriebe sein) samt 20Z Cosa Kupplung in ein PX 80 alt Block gesteckt. Passt ohne Probleme, es muss nur die kupplungsseitige Messingbuchse der Nebenwellenaufnahme aus dem Gehäuse getrieben werden um auf den normalen Durchmesser zu kommen. Übersetzung passt ganz gut, untenrum wegen Resopott etwas mau, muss halt auf Drehzahl gehalten werden dann machts auch richtig Spass. Sprung vom 3. zum 4. teilweise happig, wenn sie denn ausdreht sind laut Tacho 110 - 120 drin. Mit Halbgas entspannte 80 fahren geht auch, dann ist die Geräuschkulisse auch erträglich. Ansonsten den 2. und 3. bis zum erbrechen ausdrehen, dann geht es gut nach vorne. Denke einen kompletten Cosa Motor zum fleddern kaufen (Kupplung/Getriebe) kommt Preis/Leistungsmäßig am günstigsten. Gruss Cay

[kann zu]

Hi, da konnte ich auch nur die Membranversion finden. Beim Scooter Center haben die Drehschieberversion, ist auch preiswerter als die Membranvariante. Ansaugschlauch Malossi Suchergebnisse

Hi, Media Monkey finde ich ziemlich brauchbar, sowohl für Musik organisieren als auch Ipod befüllen. Itunes unter Windows geht in der Tat gar nicht, viel zu träge und unflexibel. Gruss Cay

Hi, hatte das gleiche Problem. PX alt Gabel auf Lusso Lenkschloss umarbeiten ist schwierig, die Lusso Gabel hat keine Nut für das Lenkschloss sondern eine halbmondförmige Ausfräsung - kann man sicher umarbeiten lassen - Lusso Gabel mit Lusso Bremse vorne besorgen ist einfacher. Nebenbei ist die Lusso Bremse durch den geänderten Zug auch wirkungsvoller und besser nachstellbar. Ansonsten Kabelbaum und Elektrik komplett von der PX alt übernehmen, passt alles bis auf das Kabelkästchen unter der Kaskade, dafür muss noch ein zusätzliches Loch in den Rahmen. Für die Befestigung der PX alt Kaskade auch noch mal. Wie gehabt dann oben Zündschloss und unten nur Lenkschloss. Ach ja, das Lenkschloss bei der Lusso am besten vor dem Einbau der Gabel einsetzen, zumindest den Sperrbolzen, macht Freude wenn man dafür dann die Gabel wieder rausholen muss... Gruss Cay

Hast PM. Wenn sie noch zu haben ist nehm ich sie, falls nicht...

lol, so wars nicht gemeint - Ist keine grosse Sache die Bremse teilweise oder komplett zu machen. Wenn du jemanden an der Hand hast der sich mit PKW Trommelbremsen auskennt ist das ganze ne Sache von drei Stunden oder so und die Bremse ist hinterher top. Von den Kosten würde ich so 70 (nur Beläge, Montagekit + Flüssigkeit) bis 250 (alles bis auf die Trommeln am Arsch) Flocken einplanen, dann ist auf jeden Fall länger Ruhe als bei ner frischgemachten Seilzugbremse.

(1) Bremspedal kräftig drücken und länger gedrückt halten - darf nicht durchsacken oder langsam nach hinten wandern (Problem Manschetten HBZ) (2) Bremspedal mehrmals hintereinander treten (pumpen) - Druckpunkt sollte sich nicht merklich verändern, sprich früher kommen (Luft im System) (3) Bremspedal kommt nicht oder nur langsam zurück - Bremsleitung zugequollen oder mechanische Komponenten schwergängig/defekt (etwa Federn oder Achsen der Bremsenteile) (4) Leerweg zu gross - Bremsbacken nachstellen (sollte man eh vor den ganzen anderen Tests machen) Ansonsten - Bremsen öffnen und mach Lecks schauen, auch unter den Manschetten der Radbremszylinder - bei der Gelegenheit alles gängig machen Danach Bremsbeläge nachstellen und Enlüften - wenn es dann noch mit Probleme mit (2), (3) oder (4) gibt evtl. Bremsleitungen zugequollen (bei (3)) oder HBZ im Sack (bei (1) und (4)).

Hmm, Cosa Bremse ist doch verhältnismässig simpel, die letzte die ich Low Budget mässig gemacht habe hat danach wieder problemlos funktioniert. Gift für hydraulische Bremsen sind halt längere Standzeiten mit alter Bremsflüssigkeit - Laufbahnen der Radbremszylinder fangen an zu rosten, wenn sie dann wieder bewegt wird killt das (evtl.) die Manschetten der Kolben, Bremsflüssigkeit tritt aus, versaut die Beläge und Luft kommt ins System. Sieht man sofort wenn man die Trommeln runtermacht und überall Bremsflüssigkeit ist, im Anfangsstadium findet man nur Bremsflüssigkeit unter den Staubmanschetten (mit einem kleinen Schraubenzieher an der Seite hochdrücken, wenn es da drunter feucht ist --> Problem) Es kann reichen die Radbremszylinder (und evtl. den HBZ) zu zerlegen, Laufbahn der Kolben zu zu polieren und es dann mit Bremsenpaste wieder zusammenzubauen - vorausgesetzt natürlich es gibt keine spürbaren Riefen. Wenn die Manschetten noch brauchbar sind wars das erstmal. Falls nicht und die RBZ nicht dicht halten hat man den ganzen Spass nochmal vor sich (Bremse öffnen, evtl. Beläge nochmal neu weil mit Bremsflüssigkeit versaut, entlüften....), von daher würde ich mir die Mühe sparen und gleich neue RBZ verbauen. Zumal Bremsflüssigkeit nicht das gesündeste auf der Welt ist und ich gerne vermeide damit öfter als nötig rumzusauen. Beim HBZ sieht die Sache anders aus, der ist ja nicht wirklich günstig. Da würde ich auf jeden Fall versuchen den zu überholen, evtl. mit neuen Manschetten (wenn überhaupt lieferbar) - bei spürbaren Riefen in der Lauffläche des Kolbens natürlich wieder das Aus. Bremsleitung sollte wenn sie schadhaft ist innen zuquellen, Folge ist das sich die Bremse nicht mehr komplett lösen kann da die Federn an den Backen es nicht schaffen die Beläge wieder von der Trommel wegzuziehen - dürfte man bei der Cosa (im Gegensatz zum Auto) schnell merken, da es dann nicht mehr wirklich gut vorwärts geht. Leitungen aus Gummi sind eh Verschleissteile und sollten nach Herstellervorgabe etwa alle 10 Jahre getauscht werden - könnte man sich gleich Stahlflexleitungen machen lassen, die können innen nicht mehr zuquellen und halten quasi ewig - dürften preislich ebenfalls auf einem Level mit Originalteilen sein. Entlüften geht auch ohne Unterdruckpumpe gut, am besten mit zwei Mann - Bremse treten --> Entlüftungsventil öffnen, Pedal sackt durch, gedrückt lassen --> Entlüftungsventil schliessen --> Pedal langsam lösen. Das machen bis stabiler Bremsdruck da ist und keine Luftbläschen mehr kommen, funktioniert idR sogar besser als mit Unterdruckpumpe da so ausgeschlossen wird das über das Gewinde vom Entlüftungsventil Luft gezogen wird. Problem kann hierbei allerdings sein das der Kolben des HBZs in Bereiche kommt in die er normalerweise nicht kommt (Pedal sackt ja voll durch), wenn hier Rost-/Ablagerungen sind kann man so auch die Maschetten vom HBZ zerstören. Daher entweder vorher HBZ zerlegen, reinigen und wieder montieren oder das Pedal nicht bis zum Ende durchdrücken, Entlüften dauert dann eben länger da weniger Bremsflüssigkeit bewegt wird. Oder eben doch die Pumpe nehmen... Ich steh zwar nicht sonderlich auf Cosas, aber das integrierte Bremssystem finde ich ziemlich überzeugend und wenn es einmal komplett gemacht ist hat man die nächsten Jahre garantiert weniger Ärger als mit der ganzen Bowdenzugkacke. Wichtig ist halt nur regelmässiges Wechseln der Bremsflüssigkeit (etwa alle 2 Jahre). Gruss Cay