Cay_AC

Für den 166er gibt es drei Versionen vom Kopf, ganz alt ohne Einstich für O-Ring, der bekommt Kurzgewinde. Der O-Ring Kopf bekommt eine Kerze mit Langgewinde, hier soll allerdings ein zusätzlicher Dichtring unterlegt werden da die Kerze sonst zu weit in den Brennraum ragt. Die aktuelle Version mit Alukopf und untenliegenden Kühlrippen - keine Ahnung.

Nee, eher so - Benzinhahn offen, Schwimmernadelventil undicht, Kiste steht etwas länger. Sprit sammelt sich im Kurbelgehäuse, wird bei den Startversuchen durch die Überströmer in den Verdichtungsraum gedrückt. Geht ein paar mal grade noch gut, irgendwann ist es zuviel drin daher dann der plötzliche Widerstand. Paarmal mit Gewalt probiert, Zylinder bricht, Sprit raus, entzündet sich irgendwie, flammdendes Inferno.

Wasserschlag? Brennraum mit Sprit geflutet und dann versucht zu komprimieren?

OK, das ist natürlich richtig - verschleißbedingt ändert sich aber bis zur Nachstellung der Extender nichts weil ja die Federn die Kolben immer in die Grundposition ziehen, im Gegensatz zur Scheibenbremse. Langsam abnehmender Bremsflüssigkeitsstand bei einer Trommelbremse ist immer ein Alarmzeichen das irgendwas nicht stimmt.

Wenn man in einem Zug mit der Bremsen Komplettrevision und DOT 5 befüllung noch die genialen Gumminotventile wegrationalisiert und gegen Madenschrauben austauscht hätte man theoretisch eine problemlose Bremse die auch Standzeiten wegsteckt. Wird aber in der Realität am zerbröselnden Ausgleichsbehälter oder irgendeinem anderen Murks scheitern. Leitung zwischen Ausgleichsbhälter und HBZ sollte man auch tauschen bzw. im Auge behalten, der Fachmann nimmt am liebsten etwas was auch gegen Bremsflüssigkeit beständig ist. Bei Trommelbremsen verändert sich der Flüssigkeitsstand bauartbedingt nicht und verlorene Flüssigkeit sorgt gerade in Rahmenfalzen für lustige Langzeiteffekte.

Hab hier einen 150er Lusso Motor der der als kräftiger Drehschieber Tourenmotor in ner PX dienen soll. Angedachtes Setup wäre NOS 166er mit Einringkolben, Orginalwelle mit verlängerter Einlasszeit, Pinascco 26 VRX-R und Box Auspuff (LTH? Big Box Sport?) Steuerzeiten liegen mit orginaler Fussdichtung (0,2) bei Auslass 269°- 89° --> 180°, Überströmer 237° - 123° --> 114°, Vorauslass 33° ??? Drehschieber 118°vOT - 35°nOT Mich wundert der sehr hohe Vorauslass, denke das ist nicht so toll für ein Tourensetup. Hab den Zylinder mal unterlegt, komme dann auf folgende Werte 2mm höhergesetzt Auslass 185° Überströmer 127° Vorauslass 29° 4mm höhergesetzt Auslass 187° Überströmer 135° Vorauslass 26° Angedacht ist jetzt den Zylinder oben abdrehen zu lassen und unten entsprechend höherzulegen, die Drehschieber Einlasszeit auf ~60° nOT zu verlängern. Gibts Empfehlungen was für Steuerzeiten anzustreben wären? Denke derzeit so an 3mm höhersetzen, gibts da Meinungen zu? Orginalwelle soll eigentlich bleiben, denke die ist haltbarer als ne billig Langhub Welle.

Ich würde den Tunnel an einem Münz Dampfstrahler ordentlich durchblasen, Öl-Abscheider haben die. Nach ein paar Tagen in der Sonne ist der dann trocken und sauber und bietet eine gute Grundlage für guten, kriechfähigen Korrosionsschutz (Fluid Film AS-R oder sowas). Ist meiner Meinung nach die bessere Konservierung als alter Dreck und altes Öl. Seilzüge könnten dabei aber leiden, würde ich bei der Gelegenheit gleich erneuern.

Jehova hin, Jehova her - ich ziehe Zündkerzen höchst selten mit dem Drehmomentschlüssel an, eben weil die Voraussetzungen für den Gebrauch eines Drehmomentschlüssels laut Lehrbuch bei einem schlecht erreichbaren Zündkerzengewinde nicht immer gegeben sind. Das korrekte Drehmoment variiert zudem bei einer gebrauchten Zündkerze weil sich der Dichtring bereits gesetzt hat. Meine Faustformel ist von Hand mit entsprechender Nuss anziehen, dann noch 90° Drehwinkel, bei einer gebrauchten Kerze etwas weniger Drehwinkel. Wenn man das ein paar mal getan hat entwickelt man ein gutes Gefühl dafür wenn die korrekte Vorspannung erreicht ist. Bei einem Leichtmetallkopf wird man auch schwerlich in den plastischen Bereich der Zündkerze kommen sondern einfach das Gewinde herausreißen. Wenn man mit einem schlecht kalibrierten Drehmomentschlüssel (billiger 1/2" bis 200 Nm etwa) und ungereinigten Gewinde stumpf seine 25 Nm (oder was auch immer) draufknallt läuft man eben Gefahr genau dies zu tun.

Kupferpaste ist als Trennmittel an thermisch hochbelasteten Stellen nicht verkehrt. Bei einem einwandfreien Gewinde und einem nicht völlig kaputtgequetschten Dichtring der Zündkerze hatte ich noch nie Probleme mit dem sparsamen (!) Einsatz von Kupferpaste am Kerzengewinde. Gerade in Leichtmetallköpfen läuft man sonst Gefahr das die Kerzen extrem festgammeln, beim Einsatz von rabiater Gewalt verabschiedet sich dann gerne das Kerzengewinde aus dem Kopf. Das gilt aber eher bei schlecht gewarteten Motoren wo die Kerzen nicht so gut zugänglich sind, bei ner Vespa sehe ich die Gefahr nicht so, die werden ja schon öfters rausgeschraubt. Wenn das Ding dann für 20 Jahre im Schuppen verschwindet siehts aber wieder anders aus. Ist für mich aber keine Glaubensfrage, ich machs, geht auch ohne aber kontraproduktiv ist das nicht. Wenn sich die Zündkerze trotz richtigen Drehmoments und korrekter Montage wieder löst würde ich immer auf ein schadhaftes Gewinde tippen, gerade wenn sich die Kerze im Fahrbetrieb gelöst hat und schlimmstenfalls rausgeschossen wird und dabei die ersten Gewindegänge mitnimmt. Je nach Zündkerzentyp hatte ich auch schon das Erlebnis das sich bei einem zu festen Anziehungen der Dichtring verabschiedet und die Vorspannung verloren geht. Eventuell ist die Sitzfläche auch nicht exakt gearbeitet das die Kerze leicht schief sitzt?

Hmm, bei meinen letzten England Trips musste ich an der Grenze meinen Pass vorzeigen und mit komischen Münzen und Scheinen bezahlen auf denen zumeist alte Frauen abgebildet waren. Und zusätzlich Geld in die NHS zu pumpen kann nicht verkehrt sein um die astronomischen Kosten für Kieferorthopädie und gestiegene Hautkrebsfälle wegs Klimawandel aufzufangen. Falls mit dem Brexit tatsächlich das Ende der Freizügigkeit droht und die Völkerfreundschaft den Bach runtergeht soll halt halt die rechte Hand von Angie mit dem Fallschirm abspringen und die Sache klären, hat damals ja auch schon gut geklappt. Und für den kleinen Mann von der Straße wird es so beschissen wie eh und je bleiben, ob mit oder ohne EU.

Schau mal ob die Kerze nach dem liegenbleiben nass oder trocken ist. Falls nass liegt das Problem wahrscheinlich eher Zündungsseitig

Elektrischer Benzinhahn öffnet nicht vollständig, bei großer Fahrt leert sich die Schwimmerkammer und die Cosa geht aus? Mach mal den Bypass auf und schau ob es dann noch auftritt.

Wahrscheinlich Bremsflüssigkeitsverlust bis der Nachlaufbehälter vorne unter der Sitzbank leer war, eventuell auch ein undichter Schlauch zwischen Vorratsbehälter und Hauptbremszylinder (HBZ). Das hydraulische Bremssystem wirkt vorne und hinten über einen Radbremszylinder, vermutlich ist einer davon undicht. Aufmachen, nachschauen, alles erneuern (inkl. Bremsleitungen). Das völlige durchtreten vom Bremspedal führt oft dazu das die Dichtringe vom HBZ beschädigt werden weil sie dann über korrodierte Bereiche laufen. Pedal baut dann Bremsdruck auf kann diesen aber nicht halten, das getretene Pedal sackt dann allmählich durch. Such mal im Cosa Topic nach Bremse, dann kannst du dir ein Bild machen.

Hi, in dem anderen Topic steht das der Roller 14 Jahre gestanden hat und das in der Bremsflüssigkeit Spuren von angelösten Gummi waren. Bremsleitung nach hinten zugequollen, hilft nur Austausch. Vorne sieht es wahrscheinlich nicht besser aus. Du tust dir dann keinen Gefallen damit nur einzelne Komponenten zu tauschen, dann hast du eine Dauerbaustelle an der nacheinander die Sachen ausfallen. Bremsschläuche sollten neu, gibts in Stahlflex fertig konfektioniert oder eben nach Vorlage anfertigen lassen (evtl. günstiger). Gibt es wahrscheinlich auch noch orginal, dürfte aber die teuerste Variante sein. Schlauch zwischen Vorratsbehälter und Hauptbremszylinder ist wahrscheinlich ebenfalls porös. Die Radbremszylinder werden nach der Standzeit wahrscheinlich ebenfalls fällig sein, selbst wenn sie nicht fest sind (was mich wundern würde) haben die nach der Standzeit Korrosion auf der Lauffläche der Manschetten und werden bei Benutzung undicht. Wenigstens ausbauen, zerlegen und prüfen. Das selbe gilt für den Hauptbremszylinder. Beläge und Federn würde ich auch tauschen. Aufwand ist einmalig ziemlich hoch, dann ist aber länger Ruhe.

Wenn sich der Simmering auf der Trommel eingelaufen hat am besten ne andere Trommel verbauen oder den Simmering nen Ticken tiefer setzen damit die Dichtlippe nicht in der Nut läuft.

Jo, ist der original Satz für die Cosa wie beim SC, perfekt. Hintergrund ist das ich alle paar Jahre die Cosa von nem Kumpel wieder TÜV klar machen muss, vor drei Jahren hatte ich Vergaser und Wanne neu gedichtet, jetzt hängt wegen akuter Nichtbenutzung der elektrische Benzinhahn und ich dachte ich brauch eigentlich nur die beiden Dichtscheiben. Wusste nicht das sich da noch filigrane O-Ringe verstecken, dachte das wäre nur ein Messingkolben zum dichten. Gruß Cay

OK, thx. Stolzer Preis für zwei O-Ringe, die dürften beim Normteilhändler im Cent Bereich kosten. Hab mich mal beim SC durchgewühlt, Artikelnummer 7673715 Dichtsatz Si20-24 org. für 7,49 sollte die Ringe drin haben (siehe Bild), die Dichtscheiben hätte ich dann auch. Habe die Cosa leider gerade nicht greifbar sonst hätte ich das Ding zerlegt und nachgemessen.

Kann mir jemand sagen welche Dichtscheiben ich brauche um den Elektrobenzinhahn abzudichten?

Am besten Gewinde in die Bohrungen schneiden und mit Madenschrauben verschließen, offen dringt Feuchtigkeit ein und der RBZ gammelt schnell fest. Mit Gummistopfen auch, daher besser zu machen.

Wenn die Bremskolben gängig sind (du sagtest ja Sattel überholt) kann das Problem entweder an einem zugequollenen oder abgeknickten Bremsschlauch liegen (eher unwahrscheinlich, Schlauch soll ja neu sein) oder aber höchstwahrscheinlich an der Bremspumpe. Entweder ist die Rücklaufbohrung in der Bremspumpe verstopft (Schmutz, Korrosion, Span) oder aber wird nicht freigegeben weil kein/zuwenig Spiel zwischen Druckstange und Kolben vorhanden ist. Falls der Hebelweg einstellbar ist mal ganz zurückdrehen (also langer Hebelweg), dann sollte die blockierte/schleifende Bremse lösen. Wenn kein Ausgleich zwischen Ausgleichsbehälter und restlichen Hydrauliksystem stattfinden kann baut sich Druck im System auf der den Weg des geringsten Widerstands sucht, eben dann die Bremskolben rausdrückt.

Jo, vergessen zu sagen filigran und entfallen, genauso wie die runde Plastikabdeckung. Die Dinger haben eine Art Ventilfunktion, sollen Bremsflüssigkeit raus lassen falls der RBZ an den Manschetten undicht wird, sorgen aber auch dafür das Feuchtigkeit eindringen kann und begünstigen Korrosion an der denkbar schlechtesten Stelle dafür. Würde ich eher verschließen (Gewinde reinschneiden + Madenschraube) oder aber zumindest den RBZ zerlegen und ordentlich mit ATE Bremsenpaste einsauen. Hydraulische Bremsen kommen nicht so gut mit längeren Standzeiten oder Saisonbetrieb klar, neigen dann zum festgehen bzw. Korrosion in den Bremszylindern. Interessante Möglichkeit wäre Silikon Bremsflüssigkeit, nicht hygroskopisch, nicht korrosiv - verträgt sich allerdings nicht mit DOT3 oder 4, keine Ahnung ob da ausgiebiges Spülen reicht. Ist AFAIK extra für Armee Depotfahrzeuge entwickelt worden die auch jahrelang rumstehen müssen.

Hi, Radbremszylinder vorne ist undicht und muss neu, Bremse vorne gleich komplett machen (Beläge, Montageteile). Hinten am besten auch gleich schauen und ggf. auch überholen. Die Gummibremsschläuche könnten auch fällig sein, quellen mit der Zeit zu, dann am besten gegen Stahlflexleitungen tauschen. Bei unbekannter Wartungshistorie eigentlich immer lohnend die hydraulische Bremse einmal komplett zu machen, dann ist die geil. Ansonsten ins Cosatopic hier schauen. Ach ja, Bremsflüssigkeit verträgt sich nicht gut mit Lack und Gummi.

<Andy Pipkin> Ja, ich weiß!</Andi Pipkin> So gesehen sind die gemutmaßten 85 km/h doch OK, wenns mehr werden soll Übersetzung verlängern.

Hey, beim aktuellen Fall - auch 22 oder 23Z Kupplungszahnrad drauf? Das kurze 80er Getriebe stößt sonst im 4. Gang an die Drehzahlgrenze vom DR. Würde noch empfehlen nen Malossikopf vom 139er draufzusetzen oder den DR Kopf zu bearbeiten um auf eine vernünftige Quetschkante zu kommen. Echte 90 sollten meiner Meinung bei einem 135er mit angepasster Übersetzung immer drin sein.

Hi, vernünftiges Setup, denke aber da sollte schon mehr rauskommen, mein Standardsetup (allerdings GTS 50, 5Gang) war Eurocilindro 70cc Supertherm (gab es aber auch für die Gebläsegekühlten damals), 20er Mikuni und KS Auspuff (Replika) - hat laut Tacho für 120km/h gereicht. (Und war leise, standfest & unauffällig). Auspuff ist für den Einstieg optimal, RS oder KS Tüte mit dicken Krümmer. R bzw RS hat natürlich mehr Luftwiderstand und weniger Gänge... Gruß Cay