cabanoz

Hallo, ich habe gerade auf der Suche nach Deinem Verkaufe-Topic gesehen, dass Du einen SIP Performance loswerden willst. Für mich wäre das genau der Auspuff den Du suchst. Bringt auf MHR gut abgestimmt ordentlich Vorreso und von der Peakleistung auch ganz anständig.

..... was mir hier immer wieder auffällt, ist , dass die Ölsauger alle nur mit Dichtung , ohne Dichtmasse verbaut sind. Ich dichte meine Motoren, mit und teilweise sogar ohne Dichtung, immer mit Dirko HT ab und das war bisher immer dicht. Manch einer wird sagen, dass das Schmiererei ist, aber ich schwöre drauf.

.....so krass wird der Unterschied bei 0,5mm nicht sein, aber es geht sicher in die richtige Richtung. Hattest Du den Auslass hochgezogen ? 1-1,5mm wahrscheinlich, oder ?

.... ich denke Dein Problem sind die "etwas" zu hohen Steuerzeiten für ne Box. Selbst bei der BBSport würde ich, wenn möglich, nicht über 185 AS gehen. Ich würde erst mal die 0,5mm Fudi rausschmeißen und ganz ohne Dichtung fahren. Etwas Dirko HT drunter und gut. Das wird Dich zwar nicht retten, aber vielleicht bringt es zumindest ein bißchen was.

....vielleicht will er damit sagen, dass der Simmering geschliffen hat. Das wird aber nicht der Grund für das zerlegte Lager sein .

Ich würde dir die folgenden empfehlen: Membranplättchen mrp Grundsätzlich sagt man, dass dünne Plätchen im unteren Drehzahlbereich besser ansprechen, dicke/steife Plättchen besser für hohe Drehzahlen sind, da diese weniger zum Flattern neigen. Wobei natürlich das Material auch noch eine Rolle spielt. Stahl und Carbon sind hart, GFK eher weich. Ich fahre 0,3er vom Eckenflitzer, die sind super für meinen "Boxmotor". Einen Stuffer hab ich auch drin ( Kunstoff ), konnte aber keinen Unterschied vorher/nachher feststellen. Wahrscheinlich ist mein Motor noch zu sehr Bauernmotor dafür.

Was spricht dagegen dem Kolben 3/10 Material zu nehmen ?

....beschreib doch mal bitte, wie Du beim Lösen einer Schraube mit einem Drehmomentschlüssel die erforderlichen NM misst. Knackst Du Dich von 10nm in Einerschritten bis zu dem Punkt, wo die Schraube sich löst........ Oder Hast Du einen Schlüssel, der ähnlich einem Kompressionsmesser, eine Markierung/ Kurve schreibt. Ich behaupte, dass man das mit einem normalen Drehmomentschlüssel gar nicht ermitteln kann, weil bei jedem Knacken, die Schraube schon einen kleinen Schub Richtung auf bekommt. Edith sagt noch:.... dazu kommt noch, dass das Losbrechmoment im Normalfall geringer ist, als das Anzugsmoment.

....schau halt ins Diagramm. Bei 8000 wurde auf dem Prüfstand der Hahn zugemacht. Soweit drehen tut sie schon, Allerdings kam da halt nicht mehr wirklich viel. 16PS und entsprechend wenig NM.

...... ganz ehrlich finde ich die meisten Herstellerkurven wenig aussagekräftig, da sie meist nur einen Anhaltspunkt über die Charakteristik des Auspuffs geben. Oft sind die Motoren, die dafür hergenommen werden, wenig repräsentativ. von daher finde ich Tests, die unabhängig im Feld gemacht werden, auch im Vergleich zu anderen Anlagen viel aussagekräftiger. Oft fehlen bei Herstellerdiagrammen dann auch noch so nette Details wie Steuerzeiten. Wenn ein kleiner Laden sich keinen P4 leisten kann oder will, ist das doch ok. Wäre es alles nur unseriöses Geplapper würde er sicher keinen Auspuff verkaufen, Bei Zylindern findet man auch meist nur schöne Beschreibungen. .....

.... nicht allzu ernst nehmen, aber gute alte Vespas sind eben nicht mehr billig. Ich würde eher nach ner PX vor ´89 Ausschau halten und darauf den Motor aufbauen. Wenns dann kein Spaß mehr macht, hast du dann aber ne LML und ne Vespa, die man legal fahren kann zum Verkaufen.

..... wenn Geld keine Rolle spielt...... dann kauft man halt ein paar alte Vespas dazu. "........ werde ich mir noch ein Paar alte Vespas dazu kaufen und den Motor von der LML dann umstecken und die LML nur noch als Teilespender zu nutzen".

...ich will ja hier nicht schwarzmalen, aber ich behaupte, dass es technisch nicht möglich ist einen verschraubbaren Adapter zu bauen. Man braucht nach innen Fleisch zum Schrauben, da ist aber kein Platz. Größere Scheibe, also Verschraubung weiter außen geht auch nicht, da dann kein Platz ist um den Sattel zu versetzen, da dieser dann an der Felge anliegt. Meines Erachtens gibts nur die Möglichkeit, die komplette Schüssel aus dem Vollen zu drehen, was sicher teuer wird, oder eine Firma zu finden, die die Schüsseln nachgießt.

Hallo, die Polinis brechen ganz gerne mal am Übergang Zylinderfuß /Zylinderhemd, hatte das auch schon. Ich denke das liegt einfach daran, dass das Hemd relativ dünn ist. Das gepaart mit Vibrationen, bringt das Ding ggf. zum reißen. Den W5 Polini würde ich nicht nehmen, wäre mir persönlich zu viel Geld für einen solchen Altschüler. Klar ist das ein guter Zylinder, guter Kolben etc….. Wenn Du so viel Geld in die Hand nehmen willst, dann würde ich zu einen M1X raten, der kann vieles besser. Meine Meinung

.... das mit dem Zylinder runtersetzen wird Dir nicht viel bringen, wenn Du den Zylinder 1mm tiefer setzt, hast du immer noch Werte AS 194 ÜS127 VA33,5 , aber probieren kannst Du es, klar. Du hast halt auch einen relativ kompromisslosen Auspuff, Der macht im Reso richtig Dampf, aber durch die gewünschten hohen Steuerzeiten ist vorher halt nicht so viel los. Probier den Zylinder tiefer zu setzen, wenn das nichts bringt, würde ich tatsächlich das Getriebe anpassen. ....ist halt ein Moped zum Hacken und nicht zum Cruisen.

...guck Dir das Thema mal an, ich würde da wahrscheinlich nen extra langen 2. Gang, originalen 3. und extra kurzen 4. verbauen. Dann kannst Du mit der Primär wahrscheinlich wieder länger werden. http://www.germanscooterforum.de/topic/232942-drt-getriebe-f%C3%BCr-px-motoren-zusammenfassung/?hl=%2Bdrt

Hast du 200er Haupt- und Nebenwelle drin ?

....meiner Meinung nach ist die Kurve echt gut, ist halt ein eher Drehzahlorientiertes Setup. Dein Problem ist das schlecht abgestufte 80er Getriebe. Zwischen dem 2. und 3. Gang ist ein zu großer Sprung. Ich hab mal gerechnet, du musst den 2. bis ca. 9800 drehen um im 3. bei ca. 6500 wieder im reso zu landen. Ich würde schauen, dass Du ein anderes Getriebe bekommst. Bei dem Setup, würde ich da vielleicht sogar extra langer 1., langer 2. normaler 3. und kurzer, bzw. extra kurzer 4. Gang rein bauen. Also 200er Getriebe meine ich. Das ganze bei 23/65 oder besser 22/65. Sicher ein teurer Spass, aber ich bin überzeugt, dass das dann schön läuft.

120/70 sollte meines Wissens nach sogar was kleiner sein als 3.50/10. 130/70 ist gleich 3,50/10.

...... du kannst den Motorlack von VHT nehmen, musst nur Deinen Motor wirklich penibel entfetten, sonst gibt das keinen. Ich hab das mal bei nem PX-Motor gemacht, den ganzen Motor glasperlengestrahlt, dann grundiert mit deren Grundierung SP148, dann leicht angeschliffen und mit Motorlack lackiert. Hielt ganz gut, nur gegen Steinschlag ist der Lack etwas empfindlich. Ist bei nem gebrauchten Motor halt echt Arbeit, das ding "keimfrei" zu bekommen.

.... dann hast Du aber mehr als Glück gehabt.

........ dem Nummernschild nach zu urteilen nicht. Ohne Scheibenbremse wird das auch wahrscheinlich schwierig.

.... ist das hier keine Basis ? 1500 sind doch im Rahmen http://www.germanscooterforum.de/topic/313708-p200e/

schraub doch mal deinen Dämpfer los und dann nimmst Du mal Maße, dann wirst Du sehen, dass sowohl der Rahmen hinten runter geht, als auch der Krümmer nach von unten kippt. Die Traverse ist der Drehpunkt, Drehrichtung Urzeigersinn ( von der Motorseite aus drauf geschaut ) Rad geht hoch, also dringt tiefer in den Rahmen ein, Krümmer geht runter. Wenn Du tatsächlich zu zweit fährst, kommt noch der Hebel zum Vorderrad mit ins Spiel, welches dieses auch einfedern lässt und der gesamte Rahmen kommt tiefer, was dann nochmal Bodenfreieit raubt.

....... die NM-Kurve ist zu hoch, das Max müsste sich in etwa beim Max der grünen Kurve bewegen. Die PS-Werte von Weikys Diagramm passen auf alle Fälle schon mal zu den NM-Werten, habs eben mal nachgerechnet. Ob das Dyno stimmt, kann man halt nur durch nen Abgleich herausfinden.