Spiderdust

NISchenprodukt

Die dürfte von der Schraube sein, die die Schaltgabel von oben sichert. Dort ist nur eine U-Scheibe ohne Sprengring o. ä. drunter.

Das hatte mir Claudia aus HI damals auch schon erklärt, wegen der dann stärker durchbluteten Geschlechtsorgane oder so war das. Laminar. Musste ich erstmal Google befragen. Klar, bei LF ist der Ansaugweg auch sehr kurz, so dass sich ein Winkel unter 8° (das wäre, wenn ich recht entsinne, das Optimum bei SF-Ansaugern, die sich konisch verjüngen) bei der angestrebten Fläche kaum realisieren lässt. In der Praxis muss man dann halt schauen, welcher Weg als Kompromiss der bessere ist bzw. was sich überhaupt umsetzen lässt.

Ja.

Ich muss nochmal betonen, dass ich von LF keine Ahnung habe. Bei SF ist das Ganze nämlich auch noch andersrum, d.h. man kommt von einem großen Durchmesser (ASS) rein ins Gehäuse und verjüngt dort. Das sollte dann gleichmäßig gerade verlaufen in nicht zu spitzem Winkel. Wie das bei LF aussehen muss, steht sicher irgendwo im LF Bereich geschrieben. Da gibt's doch bestimmt auch Typen, die sowas empirisch durchdeklinieren, oder?

Winkel statt Radien bringt erstmal einfach nur maximal mögliche Fläche. Bei großen Vergasern nicht zu vernachlässigen. Und vom Verlauf würde ich Trichter statt Trompete bevorzugen. Die Gassäule verhält sich ähnlich einer Schallwelle, also möchte man hier alles, was reflektieren kann, wohl vermeiden. Ich hab' da mal schnell was gezeichnet. Schwarz ist der trompetenförmige Verlauf (Ist-Zustand). Grün ist der (von mir angenommene) Weg, den die Gassäule nimmt. Man sieht, dass hier viel Fläche verschenkt bzw. nicht genutzt wird. Blau wäre der Verlauf, wie ich ihn fräsen würde, um die volle Fläche zu nutzen. Dabei dann das Austrittsloch rechtwinklig gestalten ohne diese großen Radien.

Ich mache das immer erst nach der ersten Rollerei. Keine Ahnung, ob das Vor- oder Nachteile bringt. Der ist doch gut. Muss das so mit den riesigen Radien und dem trompetenförmigen Einlasskanal? Hab' ja von LF keinen Plan, bei SF würde man das wohl sicher anders machen.

"Sollte" ist hier mit gutem Grund eine Einschränkung. Exakt. Und zwar meist an der Motorschwinge. Selbst ein Conti K62 hat bei mir geschliffen, obwohl der recht schmal baut. Später 'nen Weatherman verbaut, der sehr breit ist und der hat mal richtig geschliffen. Musste etwas an der Schwinge wegnehmen und zusätzlich das Rad 3mm distanzieren.

Baumarkt.

Super, die erste der beiden Miezen wird jetzt rollig.

LAGerware

Gebäckshaken? Gebäck's-Haken?

Die HD kann schon passen (Internetbedüsungstips sind sehr mit Vorsicht zu genießen). Aber bevor man da weiter macht, ist erst die Zündung dran. Und hier würde ich dazu raten, die Malossi raus zu werfen (verkaufen) und eine PK Zündung zu verbauen. scheinst du absolut nicht vertraut damit zu sein, wie man so eine Zündung korrekt einstellt (was zu dem Klemmer führte, der auch schnell zu Sturz und ernsthaften Verletzungen hätte führen können) ist die bei deinem Setup unnötig, denn verstellbare Zündungen machen eigentlich richtig Sinn erst bei leistungsstärkeren Motoren, die wesentlich weiter drehen als es deiner je tun wird (und mehr Hitzeentwicklung haben bei den hohen Drehzahlen). Laut Wiki soll der DR auf 18° geblitzt werden, was ich auch für richtiger halte als 16°. Ich würde sogar eher auf 19° gehen. Die Werte sind immer auch in Bezug auf restliches Setup zu sehen, also welcher Auspuff, Vergaser, Steuerzeiten etc.

16° bei welcher Drehzahl? Ich mein', wenn man sich so'ne Zündung anschafft, denkt man sich ja was dabei und beschäftigt sich idealerweise auch damit. Also hoffe ich, dass du den ZZP nicht statisch bei erhöhtem Standgas auf 16° geblitzt hast. Zumal das selbst ohen Zündverstellung ziemlich falsch wäre für einen 130er DR.

Und hinterher unten auf "Speichern", sonst wird das nix.

Ich kenne mich mit den ganzen mittlerweile verfügbaren Zündungen nicht mehr aus. Verstellt die Malossi-Zündung und wenn ja, wieviel in welchem Bereich?

SURflexkupplungsbeläge

doppelt...

zu spät... Nee, eigentlich nicht. Der Citydick is' eine halbe Stunde zu spät. Also doch NILdelta

Wenn der defekt ist, sollte er doch gar keinen Funken mehr geben. Schon den Erbauer kontaktiert?

Natürlich merkt man das, macht ja sonst auch wenig Sinn. Beim Schalten ist das Gefühl dann etwas knackiger, bei sehr harten Federn kann das auch spürbar mehr Kraftaufwand bedeuten, um den Widerstand der Feder zu überwinden. Bei originalen Fuffis oder nur mäßigem Tuning halte ich eine härtere Feder für überflüssig. Eine neue originale reicht da völlig bzw. je nach Laufleistung einfach die alte drin lassen.

BUDEnzauber

Und somit... Gold!

Jep.

HEINgericke