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Dann kanns wohl nur ein Kontakt- oder Isolationsproblem gewesen sein. Is irgendwie blöd, wenn man den Fehler unbeabsichtigt eliminiert hat, aber nicht weiß wo.
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Dem kann ich nur zustimmen - Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Pickup
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… dann alles Gute … bei Erfolg lass uns wissen woran es lag!
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Aber nein, der Ansauger ist auch mit eingehängtem Moter rel. gut zu wechseln. Die Reuse aufbocken und den Motor soweit es geht herunterkippen
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Betreffend Zündung: Der Kurbelwellen-Halbmond und die Nut auf KW und Polrad sind in Ordnung? Kerzenstecker und Zündkabel kontrolliert oder getauscht? Was du ausprobieren könntest - ohne den Motor zu spalten, wäre testweise einen Membran-Ansauger zu verbauen. Sollte der Drehschieber die Ursache sein, so müsste mit Membran die Kiste laufen. Es kann ja sein, dass es dir einen Fremdkörper durch die Passung gezogen hat. Je nach Größe ist dann nix mehr mit Anspringen - zumindest im Stand nicht - ev. beim Anlaufen im ersten Gang oder bergab ...
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Bei den Kontaktzündungen ist als erstes der Unterbrecher-Kontaktabstand zwischen 0,3 und 0,5mm (!!!) einzustellen, dann erst der ZZP. Für einen sauberen Funken sind einwandfreier Zustand von Kontakt und Kondensator Voraussetzung - am Besten neu verbauen. Den Schmierfilz leicht ölen - sollte dabei auch nicht vergessen werden. Wenn das nicht hilft, dann mal das Polrad tauschen - dabei wieder ZZP kontrollieren und ggf. neu einstellen. Bleibt der Funken schwach, dann kann testweise der Kontaktabstand der Zündkerze verringert werden. Das wäre mal im Groben die Fehlersuche an der Zündung. Wenn du den Motor noch nie gespalten hast, dann könnten es auch die Kurbelwellen Simmeringe sein. Wenn dazu noch die Ansaugpassung nicht mehr richtig dichtet, wirds schwierig mit der Vorverdichtung und Zünden des Restgemisches.
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die besten Erfahrungen hab ich mit der Sip-Vape gemacht. Qualitativ das Beste was man kriegen kann - lässt alle Wünsche betreffend Konus und Regler (AC oder DC) zu. Außerdem ist die Zündung samt mechanischer Teile drehzahlfest. Die zweitbeste Variante ist bei mir die 12V PK-Pickupzündung gefolgt von der 6V ET3. Letztere würde ich nur noch bedingt verbauen, wenn der Kabelbaum original bleiben soll, ansonsten ist die 6V Pickup-Grundplatte und die Verschaltung der Lichtkreise ein totaler Mist - wenn man da nicht die richtigen Lampenleistungen verbaut oder man meint, sich mit 12V Birnen gegen das Durchbrennen abhelfen zu wollen, wird hier wahre Wunder erleben . Absolutes Schlusslicht ist jede Kontaktzündung - wobei bei Pflege und Verwendung guter Teile (Kondensator, Kontakte,…) auch die ganz gut laufen können . Die Lichtleistung bleibt aber dort meist beschissen.
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Deckel in linke Hand, der Daumen auf den Pilz, den Hebel solange drehen bis die Zahnung zwischen Welle und Pilz überspringt, Hebel zurückdrehen bis Pilz wieder Plan mit Bohrung, Position prüfen, ggf wiederholen. Herstellung der Ausgangslage; Pilz entfernen, Hebel loslassen bis keine Federspannung, Pilz einsetzen. Beginn der Einstellung wie oben beschrieben. Das alles funktioniert NICHT mit den V50 Deckeln. Dort ist der Winkel fix
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wenns Original bleibt hast Recht - mit Antidive und bearbeiteten Belägen schauts komplett anders aus. aber wenn sich hier jemand von dem PV-Gelumpe trennen möchte - einfach bei mir melden … zurück zum Thema: @blutoniumboy wirds schon wissen, schließlich spult er wie ich die Alpenkilometer geegigt und getrommelt hinauf und hinunter
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Was man nicht kennt, vermisst man nicht. Und jeder der auf Scheibe fährt, möchte nicht mehr anders fahren. Mit Sicherheit hat eine Scheibenbremse mehr Vorteile, aber ich für meinen Teil muss sagen, dass ich auf all meinen Fahrten in die Schweiz, in den Dolomiten, nach Italien zum Strand oder sonst irgendwo hin, ich mit einer guten Trommelbremse gut unterwegs war. mit originaler v50/PV Bremse würde ich das sicher nicht behaupten.
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Dem kann ich nur zustimmen, es muss nicht immer Scheibe sein. Man kann auch mit einer überarbeiteten V50/PV Schwinge und Trommel auch sehr zufrieden sein. Auf Passstraßen bin ich Begab sowieso ein Schisser Mit ü25 würde ich es mir überlegen
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Ich hätte dazu paar Gedanken: nimm mal die Klaue von der Hauptwelle ab und prüfe, ob mit den Kugel und Feder alles in Ordnung ist. Könnte sein dass da nur eine Kugel am werkeln ist und sich das andere Ende der Feder in Raststellungen der Klaue verhakt. Ev. könnte auch nur ein Bruchstück einer Feder oder eine Abplatzung an der Führung die Blockade der Klaue verursacht haben. Auf jeden Fall würde ich die Hauptwellen-Klauen Kombi genauer untersuchen!
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... aber wie gesagt, du kannst auch nur eine stärkere Scheinwerferbirne einbauen ...
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Also es reicht, wenn du am Regler 1x Gelb und 1x Schwarz hast. Dafür brauchst du nichts trennen. Die 2x Gelb am Regler sind intern gebrückt, also braucht es da keine 2 gelben Kabel dorthin. Auch wenn die meisten Wechselstrom-Regler 3polig ausgeführt sind, sind sie schaltungstechnisch dann doch nur 2polige Regler. Betreffend Masse würde ich von Kabelkästchen mit einem Kabel auf den schwarzen Anschluss des Reglers gehen und von dort mit einer Schlaufe auf die Schraube mit der der Reger auf die Karosserie montiert wurde.
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Ich vermute ganz stark, du hast da bei deinen Versuchen 12V Birnen verwendet - die himmelt es dir bei gleichen Wattzahlen noch schneller als die 6V Lampen, da sie für die Lichtmaschine nur noch ein Viertel der ursprünglichen Last darstellen, was die Lima mit einer viel höheren Spannung beantwortet. Ergo sich die Birnen bei noch früheren Drehzahlen verabschieden. Das alles weil die Widerstände von Erzeuger und Verbraucher nicht zusammenpassen. Ja das könnte man mit einfachen Ohmschen-Widerständen statt den Glühlampen, jedoch liegt deren Wert zb. für die 6V/25W Scheinwerferbirne bei 1,44 Ohm und mind 25 Watt Belastbarkeit und mit den Werten, die so gut wie nicht beschaffbar sind. Wenn du statt der 6V/25W Scheinwerferbirne eine mit 6V/35W oder besser noch eine 6V/45W einsetzt, dann wird die Belastung für die Lichtmaschine größer, die Spannung geht in die Knie und es brennt dir die Lampen nicht mehr durch. Einfacher geht's nicht. Plan B ist einen 6V Regler einzubauen - da bist du dann (fast) auf der sicheren Seite. Nur fast, weil Stand- und Bremslicht dabei (bei dem Kabelbaum) ungeregelt bleiben
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Wenn alle Birnen durch sind, dann verhält sich die Elektrik wie von dir beschrieben! Die LIMA der ET3 ist mit den ungeregelten 6V ein echtes Miststück, eben weil der äußere Belastungswiderstand mit den rel. hohen Innenwiderstand der 6V Wicklungen zusammenpassen muss, bzw. darf der Lastwiderstand auf keinen Fall größer als der Innenwiderstand der Lima. Manche glauben das mit 12V Birnen lösen zu können, aber da wird es noch schlimmer, da 12V Birnen einen höheren Lastwiderstand haben. Um die Elektrik zu testen müssen alle Birnen funktionieren und eingesetzt sein. In deinem Falle würde ich anstatt der 6V25W eine 6V/35Watt oder besser noch eine 6V/45W Scheinwerferbirne einsetzen, dann geht die LIMA-Spannung auch in die Knie (vorausgesetzt es handelt sich hier auch um eine echte 6V PV/ET3 Grundplatte). Die Hupe funktioniert dann auch (die ist ja in Serie mit dem Lastkreis des Scheinwerfers geschalten und in Stellung LICHT-AUS wird der Lastkreis kurzgeschlossen, weshalb in dem Falle die Hupe bestromt wird). Beim Bremslicht ist es ähnlich - fehlt hier das Rücklicht, dann hängt das Bremslicht quasi in der Luft, weil es mit den zwei LIMA-Spulen für das Rücklicht in Reihe hängt.
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@Vespabbestia First of all, thank you very much for your statement! It's a pity that things turned out the way they did, but it happened. I think you have a good concept regarding the BFA244 cylinder kit, but unfortunately, it wasn't fully exploited in terms of mechanical design. Therefore, I remain skeptical about the durability of the other series. But that's only my personal opinion. Finally, I wish you and us as test pilots the fun of the project again, and that the complaints are handled as accommodatingly as you promised! Many thanks & regards, Markus
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… ich dachte schon, dass meine (Alb)Träume wahr geworden sind und BFA jetzt den 170er GG von Erich in Alu gegossen hat.
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Klingt für mich alles nach defektem Schwimmer (säuft ab) oder defektem Sitz des Schwimmernadelventils
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für rel. kleines Geld funktioniert die Stoffi-Kupplung (auch von Pinasco) für diese Anwendung ganz prima. Ich selber hab sie in meinem 75er Pinasco und in meinem 135er VMC-ET7 mit 21 PS am werkeln, wobei sie im letzteren Falle schon sehr hart an ihrer Grenze ist. Auf jeden Fall trennt sie tadellos, rutscht unter 18PS nicht, kann ohne großen Aufwand eingebaut werden und für gut 70 Tacken ist sie auch keine Vodoo-Kupplung
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