astro

Kannst Du etwas genauer ausführen was wie getan werden muss? Bea hat ma ne Seite zurück geblättert...

Ich denke dass ganz einfach die (akustische) Eigenresonanz des Puffs bedämpft wird. In etwa so, als würde man einen Lappen um eine Glocke wickeln. Da bimmelt dann auch nichts mehr. Die Masse des Bandes ist dafür wohl eher egal.

Handchoke hab ich (noch) nich ausprobiert, aber ich habe den Chokekolben vermessen und mit dem Ziehchoke verglichen. Durchmesser ist identisch. Wenn ich vom Trichter aus in den Choke Kanal puste macht der Ziehchoke absolut zuverlässig dicht. Auch während der Fahrt reagiert der Motor auf den Choke wie zu erwarten. Werde demnächst aber auch mal mit dem Handchoke testen. Ha! Sehr guter Tipp mit dem Gummi! Das wird's hoffentlich sein. Habe den Gummi von MRP. Der ist ja recht lang, so dass ich den Vergaser bewusst nicht ganz bis zum Anschlag aufgeschoben habe, um die Position noch feintunen zu können. Wird sofort auf Anschlag gebracht! Am Ende ist das Aufschäumen auch die Ursache für das Nachdrehen... Hach, das wäre ja schon fast zu einfach. Ich werde sehen...

Guckst Du hier. Die Zeichnung ist für einen PWK etwas missverständlich. Einfach den Vergaser so drehen, dass die Zunge des Schwimmers gerade auf dem Pin in der Schwimmernadel aufliegt ohne sie einzudrücken. Der Abstand von der Dichtfläche der Schwimmerkammer bis zur Oberkante des Schwimmers muss 16mm +-1mm betragen. Weiß ehrlich gesagt gar nich, ob ich gerade ne 48 oder 50 drin habe. Ist aber egal, weil sich das Standgas mit der Luftschraube nach der gängigen Methode sehr gut einstellen lässt und ich so bei der nächst kleineren Düse bei nur 1/4 Umdrehung raus gelandet wäre. Jetzt liege ich bei ziemlich genau 1 3/4 Umdrehungen raus. Weiter rein erzeugt beim Gaslupfen deutliches 4takten. Nehm ich ne magererererere Düse muss die Luftschraube ganz rein bzw. läuft der Motor beim Gaslupfen deutlich zu mager und das Nachdrehen wird schlimmer... Nebenluft möchte ich eigentlich ausschließen, war jedenfalls beim PHBH nie ein Thema.

Habe das gleiche Problem. Standgas lässt sich per Luftschraube prima einstellen, aber beim Fahren fühlt es sich unten immer zu fett an. Trotzdem dreht's an der Ampel immer etwas nach. Egal ob CGN, BGN oder BGP. Komisch, beim PHBH hatte ich das nie. Erst mit dem Koso PZ34 fing das an mit dem Nachdrehen. Hatte es auf den Koso geschoben und nen PWK33 besorgt. Damit ist's zwar schon mal etwas besser als mit'm Koso, ganz weg ist's aber immer noch nicht. Setup: Malossi, 60mm LHW, 36mm MRP-DS Stutzen, SIP-Evo, fast alles gehübscht, gelippt, verbreitert und erweitert, PWK33, HD150, ND50 momentan CGN Anderes Problem: Der Vergaser steht so grade wie's eben irgendwie geht mit dem MRP-Stutzen. Trotzdem läuft mir die Suppe zu den Überläufen raus. Der Vergaser ist neu, Schwimmerstand hab ich von den vorgeschriebenen 16mmm schrittweise bis zu 20mm (also früheres Schließen) hoch gebogen - ohne Wirkung. Außerdem läuft es nicht nur bei der Schwimmerkammer raus, sondern aus allen drei Schläuchen. Im Stand ist alles ok, aber wenn ich die Schläuche unten im U wieder hoch lege, habe ich nach einer Vollgasfahrt immer Sprit drin stehen. Muss das so??? Bei ner längeren Fahrt kommt da einiges zusammen.

Der Kollege fährt doch den Malle Kopf. Soweit ich informiert bin gibt's den doch nur für Normalhub. Was man so hört soll der für Langhunb auch viel zu hoch verdichten. Ob man die Verdichtung mit Anheben der QK wesentlich verringern kann weiß ich aber nicht.

Bei PIS gibt's unter dem SeriePro Label schon fertig modifizierte Vergaser. Vielleicht hast Du so einen?

Die Löcher am Schwimmernadelventil hast Du ja schon. Bleibt noch folgendes: - Benzinschlauch möglichst kurz und knickfrei verlegen. Am Benzinhahn bietet sich der PCB oder eine Knickschutzfeder an. - Bei mir fehlten an der Ablasschraube an der Schwimmerkammer die zwei Bohrungen. Dadurch veringert sich der nutzbare Benzinstand in der Schwimmerkammer erheblich! Foto gibt's hier. Also entweder eine Originalschraube von Keihin bestellen (gibt's z.B. hier) oder die Löcher nachträglich anbringen. - Keine Ahnung was Du für nen Ansaugstutzen hast bzw. wie hoch dein Vergaser steht. Bei mir kann ich ohne Pumpe nur etwas mehr als 5l vom Tank nutzen, danach läuft für Vollgas im 4. nicht mehr genug Sprit nach und der Motor fängt das Stottern an.

Surfboard rechts oben in rot. Sixpack in der ebenfalls roten Tüte auf dem Tisch.

Du meintest sicher: "aber will ich NOCH gar nicht."

Hab ich auch so gemacht, fand's aber ne echte Scheißarbeit. Hatte mir verschiedene Drahtstärken mit unterschiedlichen Widerständen bei Conrad bestellt. Der Draht wurde lose zum Ring gewickelt geliefert und war so dünn, dass sich der 100 Ohm Draht schon beim Abwickeln unlösbar verheddert hat. Brauchte mindestens drei Anläufe um am Ende etwa bei 100 Ohm zu landen. Habe es dann im Endeffekt mit einem dickeren Draht gemacht und enger gewickelt. Soweit ich mich erinnere war das Original bei mir übrigens nicht progressiv gewickelt. Naja, jetzt funktioniert es super aber ganz linear ist die Anzeige trotzdem nicht. Bleibt recht lang auf 100% und geht danach ziemlich rapide runter. Egal. Besser als nur die Reservelampe ist's alle male.

Kann dir zwar keine Tipps und Tricks geben, aber die Fotos sind super! Besonders das hier find ich endgeil!!! Das würde ich mir sofort als Posterausdruck einrahmen!

Wie fühlt sich das an wenn der Kicker durchgeht? Ich stelle mir das mehr so vor wie ein "krrkrrkrrrrrrit". Fühlt sich aber irgendwie weicher an. Nicht wie wenn Metallzähne übereinander rutschen. Wenn der Motor warm ist, ist das Problem auch fast nicht vorhanden. Werd beim nächsten Ölwechsel mal ein anderes Öl probieren.

Nöö, beim Fahren ist alles i.O. und nichts rutscht. Die alte ist beim Kicken nie gerutscht, dafür aber beim Fahren. Da hatte ich aber normales SAE30 drin. Sehr merkwürdig. Habe die flachen Zwischenscheiben. Leistung liegt momentan bei 23PS.

Also bei meinen PX alt Kupplungen und jetzt bei der K&G hab ich die Buchse auch nie fest geklebt. Funktionierte bisher auch so immer ohne Rupfen. Die Idee mit der Bundbuchse ist sicherlich nicht schlecht, würde den Produktionsaufwand und damit den Preis aber weiter in die Höhe treiben. Die momentan eingesetzte Buche ist ja das Standard-Teil, das nur um ca. 2 mm gekürzt wird. Mal was anderes: Ich habe das Problem, dass die Kupplung beim Ankicken oft durchrutscht. Ich bilde mir ein, dass sie wenn ich sie dann ziehe und ein paar mal leer durch kicke besser greift. Bei der Fahrt ist dann aber alles wieder normal und es rutscht nichts. Könnte das am Öl liegen? Verwende Castrol MTX.

Nö, ich hab mir ne Fantasie-Nummer eingravieren lassen, die mir der TÜV-Mensch eintragen soll. Eine E-Nummer ist meiner Meinung nach Urkundenfälschung. Bei mir wird's erst zur Fälschung, wenn ich nen anderen Pott mit der selben Nummer ausstatte. Das wird aber ungleich schwerer nachzuweisen sein, als die (Un-)Echtheit einer E-Nummer.

Naja, E-Nummer eingravieren find' ich grenzwertig.

Also es gibt nen PSP Auspuff und es gibt nen Kegra Auspuff, beide wohl mit BSAU Nummer. Haben aber meines Wissens nichts miteinander zu tun. Warum du beide Namen eingetragen hast kann ich dir nicht sagen. Falls du aber nen Kegra Auspuff haben möchtest: ich hätte da noch einen abzugeben.

Hm, das hat bei mir jetzt auch 1,2... Werd bei gelegenheit noch den Nadelsitz tiefer machen und evtl. auch noch mal ne JJS probieren. Wenn's das alles nich' bringt kommt er weg.

Mir ist kein Laden bekannt, wo du eine MJK bekommst. LTH hat für den 28er verschiedene JJx und die KKK im Sortiment. Bei scootermax bekommst du für 18,90 ein Set mit JJF, JJH, JJK, J1, N80F, *3G9, 6KB, K44, K46, K50*. Jedenfalls waren das die die bei mir dabei waren. In der Artikelbeschreibung stehen ein paar andere Bezeichnungen. Die Nadeln zwischen den Sternchen haben unten noch einen zylindrischen Teil, die anderen haben einen einfachen Konus. Vielleicht kommst Du damit weiter.

Super, vielen Dank! Ich habe bei der Bohrung jetzt auch so um die 1,2mm. Hast du die Progressions-Löcher auch gemessen? Irgendwo hast du mal was von 1,2mm geschrieben?

Moin Latzek, ich wollte nich drängeln, bin nur etwas genervt, dass die ganze Bastelei scheinbar auf keinen grünen Zweig führt... Choke kann ich bei mir ausschließen denke ich. Der macht eigentlich sehr schön dicht. Jedenfalls kommt da bestimmt nicht mehr Nebenluft vorbei als am klapprigen Gas-Schieber. Außerdem bringt Verschließen der Bohrung im Trichter rein gar nichts... Zu deinem KTM OEM: Das Mischrohr kann doch einfach ausgetauscht werden. Selbst die eingepresste Nadeldüse ist bei Keihin als Ersatzteil zu bekommen. Bea hat deine Bilder vom Mischrohr gefunden und ist sich nicht mehr so sicher mit der austauschbaren Nadeldüse und dem Mischrohr...

Kack Ding! Habe die Nebendüsen Bohrung jetzt noch etwas größer gemacht. Jetzt reagiert sie noch besser auf die Luftschraube, fährt sich aber untenrum insgesamt irgendwie scheiße. Habe das Gefühl, dass jetzt selbst die jjm Nadel untenrum noch zu fett ist. Außerdem hat die ganze Bohrerei bisher nichts an dem blöden Runterdreh-Problem geändert. Ist doch zum kotzen! Habe noch komische Nadeln im Set, die noch dicker als "m" sind, dafür aber an der Spitze nen zylindrischen Teil haben. Werd ich morgen mal ausprobieren. Wenn das alles nicht bringt, und hier nicht mal jemand am original Keihin nachmisst, kapitulier ich auch bald und werd' wohl oder übel dann doch in ein Markenprodukt investieren müssen...

Hallo zusammen, ich habe meinem Koso PZ34 immer noch nicht aufgegeben und bräuchte zum Vergleich und zum weiteren experimentieren mal die Maße von progression- und idle-Loch bei einem original Keihin PWK. Idealerweise von einem 28er, wobei 33er oder 35er auch interessant sind. Das Hauptproblem bei vielen der PWK-Derivate scheint ja neben der Spritversorgung das leidige lange Nachdrehen zu sein. Das von Latzek seinerzeit vorgeschlagene Aufbohren des progression holes hat bei mir leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Nun vermute ich, dass die beiden Löcher für das Leerlaufsystem in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen sollten. Daher meine Frage. Messen kann man die Bohrungen prima mit Hilfe einer Düsennadel. Einfach untenrum mit nem Edding bepinseln, in das jeweilige Loch stecken, leicht drehen und dann mit nem Messschieber an der so erzeugten Markierung den Durchmesser messen. Wäre echt super, wenn das mal jemand für mich machen könnte... Danke!!!

Habe den Vergaser jetzt schon diverse Male zerlegt und kenne nun jedes Kanälchen mit Vorname. Sooo kompliziert ist das eigentlich alles gar nicht. Die beiden Bohrungen für die Nebendüse und der Schieber sind (abgesehen von der Spritzufuhr) meiner Meinung nach die einzigen abstimmungsrelevanten Parameter, die daneben liegen können. Die Hauptdüse samt Mischrohr ist ja zur Not auch mit original Keihin Teilen austauschbar. Denke auch, dass sich die beiden Bohrungen des 28er 1zu1 bis zum 34 Derivat übertragen ließen. Die sind ja eh nur relevant wenn der Schieber mehr oder weniger geschlossen und der Querschnitt damit minimal ist. Wäre aber trotzdem natürlich auch interessant zusätzlich die Durchmesser der Bohrungen der größeren Keihins zu wissen. Wer erbarmt sich und misst mal beim original Keihin nach? Wenigstens beim idle-Loch würde das mit einer Düsennadel und nem Messschieber gut gehen, wenn man das Ding auseinander schraubt.