vespazieren

Moinsen, habe eine Leuchtreklame gekauft, bei der die Seitendeckel fehlen. Hat einer von euch die gleiche und Fotos von der Seite?

Nach GSF Wiki würde ich nie pauschal gehen, jeder Zylinder ist anders konstruiert, also z.B. Auflagefläche, Material Zylinder und Materialstärke um die Stehbolzen herum... Malossi gibt beim Alu Sport/MHR z.B. 18 Nm an, das ist dann der richtige Wert für den Zylinder...

Mein neu aufgebauter einbaufertiger Motor hat Druckverlust gehabt, aber die fucking Stelle nicht gefunden. ich musste mehrer Nächte darüber schlafen: Einbauen? Alles super sorgfältig zusammengebaut, scheiß Drucktest . Heute den wie gesagt einbaufertigen Motor wieder angefangen zu demontieren, um die undichte Stelle zu finden. Und siehe da, 2 gefunden . Siehe 2 Edding Pfeile auf dem Foto. Eine undichte Schweißstelle, einer der Vorbesitzer hat am Ansauger mal schweißen lassen und daneben aus einer Sackbohrung. Die Schweißstelle ist nachvollziehbar, scheiß Schweisserei, die Bohrung nicht für mich... Naja, Freude über die gefundene Ursache beim Druckverlust, Ärger über die Arbeit, den Motor wieder komplett von vorne zu beginnen... Schönes Wochenende euch! Ahoi

Konnte leider nicht testen, hatte nach 30km einen Platten hinten... Schei...

Was schlucken eure Möhren mit quasi Standard Setup 63 DR Evo, 13/13 und Ori Power? Bzw. wieweit kommt ihr mit einer Tankfüllung? Habe morgen ne 75km Rundtour in der Walachei vor, Tanke erst ganz am Ende...

max load ist etwas anderes als die Angabe eines Herstellers, wieviel Luftdruck zum Fahren befüllt wird... Das mit dem in Erinnerung haben, ist natürlich so eine Sache... Schaut euch doch mal ein Piaggio Handbuch aus den 70ern an und eines der PX Lusso Modelle. Ja, da gibt es Unterschiede im Luftdruck... Die Reifenmaterialien und -konstruktionen aktuell sind auch nicht mehr aus den 60ern/70ern... Geschwindigkeitsindex z.B 140km/h etc. gab es früher nun wirklich nicht bei 3.50-10... Egal, was jeder für einen Luftdruck fährt und irgendeine Angabe in Erinnerung hat, schaut euch doch einfach mal die Herstellerangabe an, siehe pdf oben, da steht es einfach. Das mit dem solo und zu zweit ist halt blöde, aber bei ner Vespa ist die Gewichtsverteilung nicht gerade 50/50, sondern der Schwerpunkt hinten und ne 2. Person hintendrauf macht es für so einen Hinterreifen nicht gerade einfacher, eine gute Figur zu machen... Die Fahrt zum Bäcker macht den kohl nicht fett und jeder weiß ja, ob er km eher alleine oder zu zweit reist...

Weil man beim googlen soviel Halbwissen findet, sogar im GSF ...: Die Luftdrücke sind doch für moderne Reifen die es in der heutigen Zeit zu kaufen gibt in jedem originalen Piaggio Handbuch beschrieben, siehe Seite 15 in der PX 200 Lusso Bedienungsanleitung... Bedienungsanleitung PX Lusso.pdf Also vorne 1,5 bar, hinten solo 1,75 bar hinten zu zweit 3,25 bar nicht verstärkten Reifen hinten zu zweit 3,5 bar bei reinforced Reifen. Diese Werte als Ausgangsbasis und dann je nach Reifen, Fahrweise anpassen, feddich ist die Laube...

Eine originale PX 200 bekommt eine Bosch W225 T2 (=alte Bezeichnung aus Piaggio Handbuch), aktuelle Bezeichnung Bosch W5C Kerze, also einen 7er NGK Wörmewert... Angegeben auch bei Lusso 200, in 10 und 12 PS „GS“ Version. In Scooterhelp sind übrigens die Piaggio Handbücher für PX alt und Lusso hinterrlegt: für alle, die über Google andere Posts mit anderen Angaben finden... Die am häufigsten original eingesetzte Bedüsung ist 160/BE3, Hd 118 und 55/160.

Würdest du auch mit einem eingerissenen Vergasergummi Vollgas oder Teillast fahren oder den Vergaser abstimmen...?

Und lass dir nicht einreden, die Bohrung über dem Nadelsitz zu erweitern: Der Sitz ist als Radius ausgeformt, also nix mit einfach mal Bohren und dann irgendwie entgraten..., lässt sich gut mit einer Uhrmacherlupe sehen, z.B. die hier: Link Funktioniert hervorragend, auch zur Kontrolle von Schwimmernadeln, ob die Gummibeschichtung i.O. ist oder zum Splitter entfernen...

Moin, kennt jemand schon einen bestätigten Termin für die VWD 2019 in Ungarn am Plattensee? Ich habe 6.-9.6.2019 über Google gefunden, aber nichts auf der VWD oder VCVD Internetseite... Ist ja eine Urlaubsregion und hat wettertechnisch gute Referenzen... Und gut auf eigener Achse von Leipzig aus erreichbar...

Ja, aber warum dreht die Möhre aus und viertaktet oben raus nicht? Ich teste morgen mal etwas unter 60er Düse...

Mal ne Vergaserfrage: Meine Ciao mit DR 63 evo, Moped Welle, geöffnetem Einlass und OriPower Gianelli und 13/13er mit Polini Lufi fuhr bei der ersten Testfahrt mit 67 Düse von unten raus viel zu fett. Jetzt eine 65er Düse. etwas besser. Nur unten rum kommt der Motor manchmal, zB. nach Stehen an der Ampel, nicht aus dem Quark, irgendwie zu fett. Oben raus habe ich das Gefühl, dass der Motor satt ausdreht, kein Stottern. Eigentlich würde ich bei einem „richtigen“ Vergaser an die Nebendüsen, Nadel, Gemischeinstellschraube ran, aber die gibt es ja nicht ... Ich überlege, den Schieber zu bearbeiten Welche Erfahrung habt ihr mit verschiedenen Schiebern (Und HD Größe bei dem Setup)...

Vielleicht hilft´s... Gibt ja doch welche, die nicht mit der Perspektive >25PS einen Motor aufbauen wollen... https://www.wms24.de/news/testberichte/zylindertest-vespa-px-200-polini-malossi-malossi-mhr

Da sind die Messwerte wunderbar erklärt

Na klar hat das Auswirkungen... Diverse Posts behandeln Quetschspalten, Zündzeitpunkte, Vergaserabstimmung, Boost Bottle...: Vollgasfestigkeit, Halbgasklemmer, Standgasprobleme etc. Kann man doch erst angehen, wenn der Motor nicht unkontrolliert Luft zieht...

Moinsen, da ich heute wieder so ein schönes Erlebnis an einem frisch aufgebauten Motor hatte...: Heutzutage gibt es ja viel High Tech aus Manufakturen und Schrott aus Asien zu kaufen, deswegen ist es aus meiner Sicht Pflicht, nach einem Motoraufbau einen Drucktest zu machen. Prinzip ist, vom Ansaugstutzen bis Auslass leichten Überdruck aufzubauen, über ein Blutdruck Manometer den Verlust in Zeit zu messen und über Seifenwasser zu schauen, wo eine Undichtheit ist: Schweißnähte, Dichtungen, Planflächen, Lunker, Haarrisse... Wie man das Manometer anschließt ist egal, ich habe es über einen Fahrradschlauch getestet, hat funktioniert. Das Gewinde des Ventils am Fahrradschlauch habe ich mit Fett eingeschmiert, den Schlauch mit Schelle befestigt, dann war es dicht. Man kann auch mit Stopfen den Auslass oder Ansauger verschließen und an der anderen Seite einen Stopfen mit Schlauchanschluss anbringen, an den das Manometer angeschlossen wird. Manometer gibt es bei ebay unter „Blutdruck Manometer“ oder „aneroid manometer“ für 10€ aufwärts. Nachtrag 1: Mittlerweile habe ich auch Stopfen für den Auslass und Einlass, mit und ohne Anschlussstück für den Druckaufbau. Ist noch einfacher in der Durchführung... Hier der Aufbau noch mit Fahrradschlauch: Sidolin funktioniert zum Leck suchen einwandfrei... Hier das Manometer, liegt im Foto oben auf dem Zylinder: Ein Druckabfall von 6 psi (=300mmHg = 0,4bar) in 6 Minuten gilt wohl als gerade noch akzeptabel. Aber wenn du erstmal blubbernde Stellen gesehen hast, gibt es nur eins: Ursache(n) suchen und Fehler abstellen! ==> Ich suche so lange die undichten Stellen, bis der Zeiger 100% still steht! ------------------------------- Habe heute einen neuen Membranansaugstutzen montiert und siehe da, die Schweißnaht am Schnüffelstück zwischen Rohrbogen und Platte hat ein Loch! Optisch sieht die Schweißnaht super aus, Hersteller ist auch etabliert, mit super Ruf, aber scheiße, ich hätte mich gewundert, warum der Vergaser so schlecht abzustimmen geht oder warum die Karre klemmt... Ich kann kein Video hochladen, ist sehr eindrucksvoll, deswegen ein paar Screenshots des Videos. Blasen sind entstanden beim Druckaufpumpen: Deswegen bei mir nur noch mit Drucktest Nachtrag 2, 1.3.2020: Für Smallframe Auslässe hatte ich keine Platte zum Verschließen. In der Werkstatt leider keine Platte gefunden, aber Buchenholz. Also schnell gesägt, gebohrt und mit einem SP09 Zylinder probiert, der sogar einen O Ring am Auslass hat. Aber undicht. Lösung: Panzertape über den Auslass geklebt (ist schön weich und passt sich als Dichtung super an), Holz draufgeschraubt, absolut dicht! Beim Abdrücken folgendes noch festgestellt: Über die Zündkerze sprudelte es leicht: Weiter angezogen: dicht. Der Druckabfall ist jetzt laut Methode "300mmHg in 6 Minuten" ok, also fast keine Bewegung der Nadel, ABER wenn es ganz leise ist in der Werkstatt höre ich noch ein leises Knistern, wenn der Schaum beim 2 Loch Membranstutzen am Gehäuse kaum noch Schaum hat, trotz Dirko, neuer Dichtung und Drehmomentschlüssel...! Der muss also nochmal runter zur Analyse der Oberflächen. Ergebnis: In einem der 2 Gewinde für den Ansaugstutzen ist ein kleiner Gusslunker mit Verbindung in den Ansaugbereich, dort war die mini undichte Stelle. Lösung mit Dirko rot im Gewinde aufgetragen verschraubt (Das Loch muss so klein sein im Gewinde, ich habe es nicht entdeckt und so kann es auch nicht mit Kaltmetall verschlossen werden.). Folgeprüfung: 100% dicht, gar kein Druckabfall mehr! Geht doch... Oben über dem Auslass sieht man das Panzertape herausgucken...

Moin, suche für eine Ciao C7V2T ein Foto von einer ABE ==> per PM. Moped Version für italienischen Markt, aber im GSF hat doch bestimmt schon jemand eine ABE in der Tasche... DANKE!

Habe einen MHR 1 verbaut...

Kurze Frage, Motor ist noch auf der Werkbank, gibt es einen Unterschied, ob das Gehäuse „Lusso“ oder „alt“ ist beim Kolben kürzen mit 60er Welle...? Habe vor ein paar Tagen alles schön ordentlich mit Dirko rot auf Fudi und mit Drehmoment verschraubt, heute ist mir eingefallen, da war noch was..., dass einige den Kolben kürzen, einige nicht... . Ich weiß, richtige Gewissheit würde aufmachen und nachmessen bringen, aber wenn es wegen z.B. der Ölpumpenwelle einen nachvollziehbaren Unterschied im Gehäuse macht, wo der Kolben anschlagen kann, würde die Faulheit siegen...

Moin, meine Ciao ist ne C7V2T, Nr. 5517xxx also Moped Version. Ist dieses Modell auch in Deutschland verkauft worden? Wo gibt es eine Übersicht, welche Fahrgestellnummern für welchen Markt waren?

Die hatte ich auch bestellt, ist genau die gleiche Bank wie die für 79€, nur der Bezug ist ein anderer. Konnte ich schön vergleichen. Mieses Gestellt mit 2 Stellen zum Händeaufreissen, wahrscheinlich alles Asien Schrott. Deckt sich mit deiner Scharniererfahrung. Meine Lösung: Altes Gestell gekauft, strahlen und pulvern lassen, Bezug neu gekauft und lokal bei einem Moppedhändler polstern lassen. Machen auch einige im GSF. Bin sehr mit dem Komfort der Federn und Polsterung aus 2 verschiedenen Schäumen zufrieden.

Gerade die Rohre sind der Schlüssel, google mal Kart Airboxen und schau den Aufbau an. Steht allerdings auch alles in diesem Topic...

Unten Lagerkugel 3,986 mm, 5/32 28 Stk, Lagerschale 31*43 Oben Lagerkugel 7,983 mm, 5/16" 19 Stk, Lagerschale 36,7*43,5*64 Die einzelnen Kugeln halten mit Fett, gerade oben kein Problem, unten muss mal halt beim Gabel einführen sauber arbeiten, geht aber mit Konzentration sehr gut... Der PX Lagersatz oben mit Käfig hat Kugeln mit 3,2mm Durchmesser... Die Schalen sind immer gehärtet, erst Zustand kontrollieren, bevor pauschal getauscht wird, also, ob Rost gefressen hat, Rillen oder Ausbrüche vorhanden sind. Neue Kugeln gibt es einzeln. Indische/asiatische Schalen sind billig, aber ob die Schalen gehärtet sind....?? Shops, die den Steuersatz für oben oder unten führen gibt es genug, Jockeys (Gibt es auch beim ScooterCenter) hat einen Conversion Satz, der Lager mit Käfig hat und auf die originalen VNB Maße abgestimmt ist http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/vespa/steuerlagersatz-vna-vbb-gs150-t4-etc.html Oder einzelne Lager mit losen Kugeln: http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Lenkkopf-Tachometer/Lenkkopflager/Lenkkopflager-oben-Vespa-VNA1-2-VNB1-6-VBA1T-VGLA-VGLB::4792.html http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Lenkkopf-Tachometer/Lenkkopflager/Lenkkopflager-unten-Vespa-VGLA-VGLB-VNA-VNB-VBB1T::4844.html

Danke für die präzise Antwort, das Suchen kann losgehen...