d-tom

Die 76er HD wäre für mir mit 112er und 19/19 zu klein. Ich gehe davon aus, dass Du noch nicht klassisch abgedüst hast. Das würde ich erstmal machen und mit HD 95 starten. Ich bin vor Jahren mit Malossi 112, Piaggio Banane und 19/19 mit LuFi eine HD91 gefahren und die hat er auch gebraucht. Mit 3.00er und nix gefräst auch absolut vollgasfest. Gleiches Setup fuhren Kollegen von mir mit HD82-86. Also einfach mit fetter Düse anfangen und sich die Zeit nehmen und die richtige Düse raufahren. GPS Handy oder noch besser Digi Mini-Drehzahlmesser z.B von Koso (~60€) helfen da ungemein. Auf gerader immer gleichen Strecke 1x hin und 1x zurück den 3. Gang (bei 4gang Getriebe) ausfahren und die max. Drehzahl und Vmax notieren. Wenn Drehzahl nicht mehr zunimmt, dann diese HD oder die 2 Nummern größer hernehmen. Ist zwar etwas zeitaufwendig, aber dann kannst dir sicher sein, dass Du für DEINEN Motor dir richtige Bedüsung gefunden hast.

Evtl. wandert deine Nebenwelle im Lager oder das Lager im Lagersitz. Könntest mal testweise die Kupplung so spannen, dass sie am Drucklager leicht anliegt und die Nebenwelle somit in Position hällt. Dann sollte das Geräusch beim Fahren auch weg sein.

Was hast du als Stand und Fahrgeräusch eingetragen?

Ja, Kumpel fährt die Crimaz, Antidive und BGM Dämpfer seit 1600km in der SF und 170er. Alles eingetragen und er ist damit voll zufrieden. Klar mit dem Antidive ist es schon recht hart wenn es über Schlaglöcher oder starken Bodenwellen geht, aber in Verbindung mit dem BGM Dämpfer kann er damit leben. Und selbst auf der letzten Tour in den Dolomiten mit Pässen usw. war er voll zufrieden. Für ihn kam der Umbau, der Aufwand und die Kosten für PK Gabel mit Scheibenbremserei nicht in Frage. Genau aus den Gründen ist die Crimaz eine Alterntive. Darum verstehe ich auch nicht, warum die von einigen so schlecht gesprochen wird, obwohl sie sie selber nie gefahren sind. An eine PK Gabel kommt sie natürlich nicht ran, aber das ist ja bekannt

Ich würde 18° abblitzen. Welcher 75er DR ist es? Weil selbst ein 50er Polini dreht die Übersetzung mit dem 16er Ritzel aus. Da wird der 75er DR sicht totdrehen, wenn Du da auf Gasanschlag bleibst. 75er passt die 3,72er Primär eigentlich immer.

Du fährst Unisex?

Schaut und hört sich doch gut an. Man ist halt oft etwa enttäuscht, wenn da "nur" 21PS am Bildschirm angezeigt werden. Wenn Du damit aber auf der Straße zufrieden bist, dann zählt das. Lass mich da auch immer gerne etwas verunsichern. Bin gespannt ob du unter der 158er Polini HD landen wirst, denke die wird so schon gut passen. Alternativ könnte er das 28er Ritzel auch noch ziehen, ohne dass es im 3. und 4. zäh wird. Denke bei dir wird der Ares im 4. jetzt schon an seine Drehzahlgrenze kommen. Mehr wird der nicht ausdrehen wollen. So ist es bei meinem 170er mit frisch montiertem Ares. Fahre 29/68 und NW18-21 und bin von Mamba S mal auf vorhandenen Ares gewechselt.

Wenn Du mit 51/97 leben kannst dann würde ich ab der Mower einsteigen. Alternativ dann gleich auf die normale Fabbri mit 83mm Wange. Da könntest dann noch auf die 105mm Pleul gehen und hättest evtl. gleich eine Basis für spätere Setup's. Also die Klasse unter der Mower würde ich da nicht nehmen. Die Worb aus deinem Link ist ja eine bearbeitete Mazzu und die wäre mir persönlich zu schwach.

Wo kommt den das Benzin raus? Nadelventil-Sitz gereinigt und Nadelventil auch neu gemacht? Wenn du einen gebrauchten Alu-Schwimmer-Wanne verbaut hastdann würde ich die mal auf einer planen Fläche mit 220er Nass-Schleifpapier abziehen. Vorher mit Edding Wannenkante bemalen. Die alten Wannen aus Alu sind meist an den Schraubenlaschen durchs fest anschrauben verbogen.

Waren das bei allen 5 Rollern normale altags "Straßenbedüsungen" ? Die Kurve vom Ares deckt sich fast mit meiner. (M1L60, 51/97, VHSB34 und Ares) Der Ares dreht bei mit auch nicht so recht über die 9400 aus.

Ich würde die unterste Strebe drin lassen, rest weg. Schon aus optischen Gründen. Mehr Durchsatz und damit paar Grad weniger wird es bringen. Erich hat da schom mal was gemessen gehabt.

Geht alles, nur Mut. Bei Blocksauger kann es mit dem Rahmenloch auch eng werden.

Ich hab 170er in 1.Serie drin. Ohne Ausbeulen musst so wie ich an den Zylinderrippen überall beigehen. Wenn du für den Membrankasten am Rahmendurchgangsloch nix schnibbeln willst, dann musst du sehr hochbeinig fahren und evtl. Den Einfederweg durch Spacer sn der Dämpferstange einschränken. Beim 180er wird das dann wahrscheinlich noch einen Tick mehr sein müssen.

Hatte ähnliches Problem mit Ölaustritt. War aber an der Verzahnung. Schuld war eine neue NOS Bremstrommel. Da war der Bereich für die dicke Unterlegscheibe (Hauptwelle) etwas kleiner im Durchmesser und die besagte Scheibe ging da nicht sauber rein, so das sie plan aufliegt. Hab sie dann an der Drehmaschine etwas kleiner im Durchmesser gemacht.

Wenn Du die geschlossene Felge und die normale Bremsankerplatte schon hast, benötigst du diese Teile für hinten:

Also ich musste auch mit original Felgen den Sip-Bremssattel auf der Rückseite mit Flex/ Bandschleifer bearbeiten. Da ist zwar genügen Material da aber ohne geht's nicht und da streift das 90° Ventil am Sip Bremssattel. Bei manchen (original) Felgen mehr bei manchen etwas weniger. Kommt auch auf das Ventil an. Hab mir dann so ein Teil gedreht und mit Hülse sowie Ventielkappe vom Bremssattel "entfernt". Wie geschrieben, trifft bei Verwendung des SIP Bremssattel zu. Evtl. das Austrittsloch von Ventil versetzen. Ob andere Sättel da weniger Probleme machen kann ich nicht sagen.

Ich hatte das mit dem "Überlaufen" vor kurzem auch, bei einem neuen PHBH30 mit Egig 170er im Montageständer. Im Standgas hat sich der Motor recht aufgeschaukelt und dann ist das überall rausgelaufen. Hab dann die Schwimmerhöhe etwas auf weniger gestellt/gebogen. Die war gegenüber den anderne beiden PHBH30 die ich da hatte etwas zu hoch. Mit den Vibrationen führte dann zu dem Benzin-Erguss. Danach war Ruhe. Evtl. geht ja das bei dir auch in die Richtung, wenn der Vergaser da so in Schwingung kommt.

Wie Rolando schon geschrieben hat, sind das die Bremsbeläge für die PK /PX. Haben auch 24mm Breite und für 150mm Trommel. Also entweder falsch bestellt oder falsch bekommen. Die richtigen von Newfen haben z.B. bei Sip die Nummer 87552000 oder bei LTH die 105267.

Das müsste der Link sein: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02a13Xqmg6o7WxFrFRmux8821irx8CZ2Fm1yc3UcguHDGT6StMFYsYRFp962qy9ikil&id=1288017652

Wenn es hinten durchschlägt dann liegt es zu 99% am defekten hinteren Dämpfer. Da einen neuen rein und den oberen Gummi evtl. auch wechseln, wenn der hart oder schon eingerissen ist.

Ist so ein Uniball-Gelenk in der Richtung/Einbauposition überhaupt auf Dauer ausreichend belastbar? Die sind ja normal für "radialen" Schub und Zug ausgelegt

@egig kann die Qk bei dem höheren VA (30-31,5°) etwas reduziert werden oder soll die bei den 1,4mm bleiben?

Du fährst bei Wind und Wetter? So schaut manche 40Jahre alte Zündspulen nicht aus. Das ist eine Vape CDI? Spaß beiseite Mit Halteblech montiert? Motor recht starke Vibrationen? Kannst ausschließen, daß die nicht am Federbein oder Backe angegangen ist?

Ich wollte hier kurz über den 170er in meiner 64er 1.Serie berichten. In der 1. Serie geht es im Motorraum ja sehr eng her. Zudem sind die Backenunterkanten etwas weiter nach oben gezogen als bei der 2. Serie. Ich wollte auch unbedingt hinten "normale" Dämpferlänge also annähernd normale Höhe fahren. Schaut meiner Meinung nach einfach gschissen aus wenn das Heck hinten so hoch ist. Da vorher ein 121ECV drin war, bei dem nichts geschnitten oder gedengelt werden musste, wollte ich das mit dem 170er auch umsetzen. Darum habe ich an den Kühlrippen seitlich etwas abgetragen, sodass er etwas schlanker wird. Der Kopf wurde auch etwas im Durchmesser reduziert und die Kühlrippen nach oben hin abgetragen. Die Zylinderhaube kann nun ohne das Zwischenblech montiert werden. Kühllristung sollte auch so noch passen. Alternativ wäre dann das Lüfterrad vom Erich eine Option. Nur das ASS-Loch musste etwas für den Membrankasten ausgeschnitten werden. (Sonnst wäre der Einfederweg in Verbindung mit der niedrigen Fahrhöhe nicht realisierbar.) Den Temp-Fühler vom Sip-Tacho habe ich neben die Zündkerze gesetzt. M4,5X0,75 Gewinde in den Kopf gebohrt und ei geschraubt. So sitzt der Fühler sehr nahe am Brennraum. Ich erwarte da keine genauen und aussagekräftigen Temperaturwerte, aber besser als garnix. Zum Setup: -124,7°/188,5°/31,9° QK1,41mm -PHBH30 -AS266/X2 2Cl/HDPolini160/ND48 -Egig Korb und 5S Kupplung -29/68 Primär(2,35) -Egig NW mit 18-21 -Vape variable 23,5° -Mamba S Warum mein Zylinder so viel VA hat kann ich nicht sagen. Messe so wie immer digital und der 170er den ich fürn Kumpel 4 Wochen vorher aufgebaut hatte, lag bei 124,5°/186°/VA30,75° bei QK1,42mm. Ist das schon recht hoch. Soll ja normal bei 29°liegen. Da der Roller jetzt zum tüven weg ist und (wie halt immer) erst kurz vorher fertig geworden ist, war kaum Zeit fürs richtige abstimmen. Aber mit der 48 Nebendüse fettet er auch nach 2min standgas kaum an. Evtl. würde das 28er Primärritzel für den Mamba noch besser passen, aber das kommt alles nach dem TÜV dran.

Zu 95% wird es am Kondensator liegen.....wenn die Aussetzer erst nach paar min. kommen. Müsstest dann auch am Unterbrecher ein stärkeres Funkenfeuer sehen. Würde den Unterbrecher auch gleich mittauschen.