d-tom

Dein Kumpel soll sich mit einer Banane anfreunden. Drunter macht das Setup keinen Sinn.

Pipedesign S-Box 150 wäre da evtl. ein Kandidat.

Schau mal auf die Motornummer ob da wirklich noch der 1.Serien Motor verbaut ist. Interessant wäre auch welcher 75er verbaut ist. Gerade wenns noch "unauffällig" sein soll ist die 75er Klasse schon die richtige. Ich kann da den 75er Polini Race p&p mit Racewelle, 3.72 Primär und Sip Road empfehlen. Haben wir für Kumpel mit 3Gang und 19/19 aufgebaut. Alles nur gesteckt. Hatte noch nie so einen leisen 75er. Vmax liegt bei echten 84km/h und selbst mit 3Gang zieht die von unten kraftvoll.

PX Gabel mit V50 Koti geht nur mit amtlicher Ausbuchtung für Dämpfer. Es sind immer wieder mal PK Gabeln für um die 150€ auf Kleinanzeigen drin. Billiger wirds nicht.

zu #1: Die Engstelle an der Grundplatte schleife ich immer frei. Ohne Bearbeitung ist das viel zu eng. Rest passt dann eigentlich.

Würde auch wie Primavera-Opa vorgehen. Evtl. sogar mit neue Zündkerze probieren. Der Vergaser kann auch bei geschlossenen Benzinhahn überlaufen wenn das Schwimmernadelventil oder der Sitz undicht ist. Dann entleert sich der Benzinschlauch ab dem Benzinhahn. Dann will die Kiste einfach nicht anspringen. Hab ich erst bei zwei 16.16 gehabt. An der Stelle laufen die dann als erstes über.

Was für Zündung ist verbaut?

Für die 27/69 (2,56) gibts 24, 25, 26 und 28er Ritzel.

Hab hier 25 und 26 DRT für die 69er Primär liegen. 25 hat 43.88mm 26 hat 44.01mm

Wird schon einen Grund haben warum der jetzt mitliefert wird. Evtl. Ist der dünner damit der an der Primärned schleift. Du müsstest den Anlenkpunkt am Hebel (Deckel) weiter zum Drehpunkt versetzen. Einfacher ist aber die Bearbeitung am Kupplungshebel (Lenker) Evtl. hast ja noch einen alten rumliegen. Einfach den roten Bereich beidseitig wegfeilen/schleifen.

Früher wurde die Stoffi mit beiden Federnsätze ausgeliefert. Seit einiger Zeit gibts ja zwei verschiedene Stoffi mit nur je einem Federsatz. Du hast ja die mit den 12 "weichen". Evtl. sind die 12 weichen für dein Setup schon zu wenig. Ich glaub es gab mal hier im Forum eine Empfehlung/Erfahrung für Polini 133 mit 6x weich und 6x hart. Ich hab die Stoffi mal in zwei 50ccm Polinis mit 6 weichen Federn verbaut. Würde da schon eher auf 8 weiche gehen. Was meinst du mit Federteller? Wird da jetzt bei der Stoffi ein Federteller mitgeliefert?

Du musst jetzt erstmal mit entspannten Zug schauen ob sie da durchrutscht oder nicht. Alles andere ist murx. Die Stoffi sollte mit den 12 Federn schon halten. Berichte wenn du das getestet hast. Wenn sie hällt dann ist der Weg einfach zu wenig. Dann kann man den Kupplungshebel etwas bearbeiten oder wie Spiderdust schon schrieb auf XL1 Deckel mit Halter wechseln.

Also wenn du den Zug so spannst, dass sie sauber trennt dann rutscht sie durch? Und wenn du den Zug so lockert, dass du am Hebel 1-2mm Luft hast dann trennt sie natürlich nicht mehr sauber aber rutscht sie dann immer noch durch?

Da könnte wahrscheinlich @DISCO am besten beantworten. Der baut aktuell einen 170er mit Sip Block in eine 1.Serie. Neben Höherlegen musste da aber auch seitlich Platz für den Zylinder geschaffen werden.

Wenn die komprimiert Zentralfeder schief wird dann trennt die evtl. nicht sauber. Das machen 95% aller noname verstärkten Federn. Bei uns hat da die Polini noch am besten funktioniert. Nächste Schritt wäre da auf Revolver oder Stoffi zu gehen. Die trennen durch die vielen Federn parallel. Aber ich würde den Schleifspuren nochmal nachgehen um auszuschließen, dass die Grundplatte nicht doch an der Primär schleift. Schraub die mal fest, also mit Kupplungsabzieher und der Nuss ala Fabbri Kombiabzieher. Das Video vom Erich kennst ja. Was hast du für Motordichtung eingebaut? Ist das die SIP mit 0.5mm Dicke? Dicke Dichtung, Nachbau Primär und Kupplung....da kann es schon zu so einem Problem kommen, wenn die Nebenwelle nicht mit min. 0.2mm Passscheibe distanziert wird.

Genau das wird dein Problem sein. Da schleift der Federteller(Grundscheibe) am Primärkorb wenn die Kupplung komplett komprimiert ist. Siehst du am Federteller außen auch Schleifspuren? Drückmal den Federteller ohne Feder in die Spinne und schau ob es schleift. Was hast du alles neu eingebaut seit dem du das Problem mit der Kupplung hast?

Wenn sie jetzt öfter nach etwas Standzeit nicht mehr anspringt weil sie abgesoffen ist, würde ich ein neues Schwimmernadelventil im Vergaser einbauen. Hatte ich ersten einer PK mit 16.16F. War immer abgesoffen, selbst wenn Benzinhahn nach der Fahrt zu gemacht wurde. Neues Nadelventil rein und schon war das Problem weg.

Die billigen Papierdichtungen reichen normal wirklich. Meist muß man das Loch um den einen Stehbolzen etwas erweitern und um den Kurbelwellenbereich etwas mit der Schere beschneiden, dass sie wirklich passen und nicht beim Zusammenbau im Falzbereich quetschen. Nicht bei allen aber bei ein paar Herstellern.

Also gelaufen/gefahren ist sie ja in dem jetzigen Zustand schon kurz. Zündkerze mal raus, schauen ob sie nass oder trocken ist. Wenn richtig trocken dann evtl. Spritmangel. Wenn nass dann abgesoffen oder kein Zündfunken. In dem Fall mal ohne Kerze "durchkickern" damit der Sprit aus dem Zylinder kommt. Kerze reinigen und mit Kerzenstecker mal an Motorschraube hinhalten ob Funke da ist. So würde ich mal anfangen.

Hier ist die Rede von 11mm. Aber "Senfglasmethode" ist die genauere.

Genau, ich befüllen von oben durch den (transparenten) Schlauch. Je nach Pegel macht dann das Nadelventil zu. Mit einer Spritze kann ich den Pegel im Glas wieder absenken....Nadelventil macht wieder auf und es läuft wieder was aus dem Schlauch nach.

Da gibst schon irgent einen Abstand der Schwimmer-Blechzungen. Ob das was offizielles ist kann ich nicht sagen. Mir wäre das aber zu ungenau und darum pegel ich das aus. Da sieht du neben der wichtigen Pegelhöhe auch ob das Nadelventil dicht ist und wann es wieder aufmacht. Bei dem (neuen) VHSB 34 waren es glaub ich 1,5mm über Unterkante Vergasergehäuse.

Auch abgedrückt und 100 dicht? LF kann ich nicht mitreden, nie da verbaut darum bezieht sich meine Aussage auf die SF Dichtung und solange da die "Silikon-spur" nicht anderst verlegt wird verbaue ich sie nicht mehr. Mehr Info: https://www.germanscooterforum.de/topic/446331-vespa-pk-falschluftprobleme-nach-motorrevision/?do=findComment&comment=1069412158

Das klingt komisch. Kickermitnehmer drückt ja das Ritzel von der Nebenwelle weg. Nebenwelle komplett im kleinen Lager drin und selbiges komplett im Gehäuse drin? Bremsankerplatte und Kickstarter montiert gehabt? Ich hoffe du wirst mit der Motordichtung glücklich und vor allem dicht beim Andrücken.

Bei mir ging bei einem Motor der Fabbri-Korb auch etwas am Gehäuse (Steg) an. Bei zwei V50 Special Blöcken hab ich den Fabbri/Egig Kupplungskorb erst im Gehäuse zusammenschrauben können, da ich komplett nicht in das 16005 Lager reingekommen bin, egal wie ich da einfahren wollte. Laut Erich kommen beide "Probleme" bei 5 von 100 original SF Motorblöcken vor. Ich würde die Stahlscheibe weglassen. Wenn Drehmaschine vorhanden, dann würde ich sogar die Mutter auf die max. 5,5mm plan-drehen. Die Spinne würde ich final auf die Nebenwelle aufschrumpfen. Also Spinne 20min bei 120°C in den Backofen und dann in einem Arbeitsgang mit Loctite auf den Gewinde die Mutter mit 70-80Nm anziehen. Kein C3 Nebenwellenlager und Lager für den Korb hernehmen. Der blaue Fabbri Silentgummisatz ist top und super einfach zu montieren. Der im Link ist aber für den Quattrini Block. Für original Block gibst einen anderen. Bei mir waren es halt Bundmuttern die beidseitig plangedreht wurden: