Claudio

GERUNGssäge

Wenn er eingebaut und kaputt ist, funktioniert die Zündung nicht. Wenn er nicht eingebaut ist, ist es egal ob er kaputt ist.

Ja, sorry, Hektik

Wirklich, Klemm den Unterbrecher erstmal komplett ab. Der ist nur zwecks Verschleiß und Intensität des Funkens da. Baust du ihn ab, kann er dir den zzp nicht verhageln. Schritt für Schritt. Das wird schon.

Mal unabhängig davon, dass wir uns hier gerne aus sportlichen Gründen den Mund über diese Kisten zerreißen. Es ist doch schon krass, in welchem Umfang die italienischen 50er in Serie restauriert und dann hier her gekarrt werden. https://www.kleinanzeigen.de/pro/vespa-cristian-46 Wäre doch mal spannend, wenn jemand die Quelle auftäte und berichten würde wer da so schraubt (Kinder werden es in Italien wohl nicht sein).

SENTIMENTalakrobat

Puh, keine Ahnung, aber vielleicht eine Idee. Diese Hülsen passen nicht zufällig, bzw. bringen wohl nichts, oder? https://www.sip-scootershop.com/de/product/anschlag-seilzughulle-sip-performance_94186000?usrc=anschlag hülse https://www.sip-scootershop.com/de/product/abschlusshulse-sip-performance-seilzughulle-kupplung_94182000

Auf dem Foto sieht es aus, als sei der Benzinschlauch hier und da flach gedrückt. Ist der generell zu dünn? Mit dickeren, durchsichtigen Schläuchen liegt der Bogen oft schöner und man erkennt Luftblasen von außen.

Keine. Mach. Und den Kondensator auch raus. Und die beiden Kabel von der Grundplatte zum "Kabelkästchen" (das runde Ding wo die dran geschraubt werden) auch abklemmen und mit Isolierband isolieren. Zum laufen braucht es eine funktionierende Zündspule, pünktlichen Unterbrecher und eine Zündkerze. Alles auf 0,4mm eingestellt. Dann erstmal mit ausgebauter Zündkerze im Kerzenstecker den Zündfunken testen (also raus aus dem Zylinder, in den Kerzenstecker, dann gegen das Motorgehäuse halten und kicken). Wenn der Zündfunke da gut kommt, Zündkerze einbauen, Kerzenstecker drauf, ankicken. Falls sie läuft, würgst Du sie mit getretener Bremse und langsam kommender Kupplung ab.

Generell Fake-Anzeige

Und bitte nicht andersrum ausprobieren, weil die Hülse gerne im Rohr stecken bleibt.

So, jetzt hab ich mir mal Deine Fotos von dem alten Unterbrecher angesehen. Den kannte ich persönlich auch nicht. Erstmal vielen Dank, auch für die Qualität. Die sind absolut wertvoll für die Dokumentation hier, aber momentan eher schlecht für Dich. Die Unterbrecher bestehen aus Hammer und Amboss. Der Hammer ist der bewegliche Teil, an dem die Feder hängt. Der Amboss ist der feststehende Teil, an dem der Kontaktabstand eingestellt wird. Der Amboss ist üblicherweise auf die Masse geschraubt. Der Hammer ist normalerweise davon isoliert angebracht und mit einer Möglichkeit versehen, die Verkabelung anzubringen. Sieht dann so aus: Also Amboss unten festgeschraubt, hält den äußeren Kontakt auf der linken Seite und den Träger rechts, an den die weiße Platte drückt. Die weiße Platte ist an die Feder des Hammers genietet und hält auch den Kabelanschluss, an den gelbe und rote Kabel gehen. Außerdem eben den inneren Kontakt, der auf dem Bild total schief gegen den Kontakt des Amboss drückt (weil der so beschissen sitzt, hatte ich das Foto gemacht). Bei Deinem Unterbrecher ist der Kabelanschluss auf den Amboss gelegt und dieser dann rundum isoliert. Für die Feder des Hammers ist dann ein Bolzen durch den Amboss geführt, der in die Zündgrundplatte geschraubt ist, also auf Masse. Hab vorher so nicht gekannt und deshalb auch Deine Frage nach den Dichtungen nicht verstanden. Den Hammer gibt es übrigens einzeln hier: http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=45_253&products_id=1238 Ich sehe da das Problem, dass die Isolierung des Amboss in jede Richtung 1A sein muss, damit es keinen Kurzschluss gibt. Hast ja schon gezeigt, dass die Isolierungen hinüber sind. Und Ersatz habe ich auch nirgends gefunden. Nächste Schritte aus meiner Sicht: den Pieper des Messgerätes auf Masse sowie auf den Kabelanschluss des Kontaktes. Die Kabel vorher abmachen, da sonst der Prüfstrom durch Zündspule und Kondensator geht. Dann Kontakt öffnen und schauen, ob das Messgerät eine 0 anzeigt und nicht mehr piept. Ansonsten ist irgendwo ein Kurzer. Bei geschlossenem Zustand wird das Messgerät piepen und eine 1 anzeigen. Vorzugsweise solltest Du mal 1-2 verschiedene Unterbrecher der neueren Bauform bestellen und schauen, ob die bei Dir befestigt werden können. Die sind in sich logischer aufgebaut und stabil isoliert. Aber die alten Teile auf keinen Fall beschädigen oder wegwerfen! Wenn das Unterbrecherthema erledigt ist (und der Abstand mit Polrad montiert im OT auf 0,4 steht), kann es mit der Zündspule weitergehen. Übrigens, den Kondensator kannst Du in der Testphase mal komplett ausbauen und beiseite legen.

LIGa

ENZyklopädie

TURandot

NSTEINwurfentfernt

(bin kurz davor mir ne GTS zu bestellen)

—> anderer Thread

LAMPEndraht

Aahh, i see. Das Anti-Dive ist exakt so groß wie das Unterteil der Abdeckung. Also nix mit Laschen. Andererseits: Bisher hatte ich immer an allen Schwingentypen das Problem, dass die Abdeckungen extrem spack drauf gingen. Wenn das mal nicht so ist, hätte man vielleicht auch einfach Klebeband um das Unterteil kleben können, damit die Abdeckung fest sitzt. Oder im totalen Zweifel von unten einfach eine dezente Blechschraube rein gedreht. Ansonsten hätte man noch den verwegenen Plan schmieden können, eine weniger extrovertiertere Abdeckung als diese (die ich mit 16, Mitte der 90er, auch mal ein halben Jahr drauf hatte) zu verwenden und einfach zum Original zu greifen. Das passt dann auch von alleine und rostet nicht nach der ersten Pfütze.

Oxy färbt halt und Pelox, das ich blöderweise genutzt hatte, greift den umgrenzenden Lack an (und hellt ihn auf). Sonax ist m.E. echt effektiv und sanft zugleich.

GELIGel

ANSTALTsinsasse

FLIEGErass

Wenn du die Stoßdämpfer fit machst, bin ich für Details sehr offen. Rost hast du womit entfernt?