Claudio

Im Wiki steht RL 3W, BL 5W In den verlinkten Handbüchern aber Ohne Batterie RL 3W, BL 3W Mit Batterie RL 3W, BL 10W Ich nehme an das Wiki sucht da den Kompromiss. BL mit 3W braucht man eigentlich gar nicht einbauen. 10W ohne Batterie macht sicher Probleme. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_(VBA1T)

Oder Polrad-Keil abgeschert.

Was ist denn genau durch? Vielleicht gibts hier Ideen zu dem Problem. Für mich sieht der OK aus. Ohne jetzt genau diesen Schalter zu kennen und zu wissen ob der ein alter Originalschalter ist: Falls er original ist, ist jeder neue Schalter immer qualitativ schlechter als dieser. An Deiner Stelle würde ich versuchen ihn komplett zu zerlegen, zu reinigen, die Kontakte blank zu polieren und hier und da etwas nachzubiegen. Wenn irgendein Teil kaputt ist oder es einen Ausbruch im Kunststoff gibt, kann man oft noch reparieren. Wenn nicht, schaut man sich nach einem alten Schalter um, bei dem das Teil noch OK ist. Und wenn es nichts hilft, kann man vielleicht aus einem Neuen Einzelteile verwenden. Edit: linkes Gewinde ausgebrochen, oder?

Warum nochmal fehlt hier die p80x? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Vespa_Largeframe War das begründet oder hat sich noch niemand gefunden?

Für Oxyblock brauchst du aber besser auch einen Raum in dem sie langsam und staubfrei „trocknen“ kann. Bei N dauert es mitunter recht lange. Ich kann mich nur wiederholen. Nach meiner Erfahrung ist eine Abdeckplane natürlich Minimum. Aber jegliche Witterung, auch im Sommer, und die Bewegung der Plane auf dem Lack und die feuchte Luft unter der Plane noch tagelang nach Regen sind ein echtes Problem. So fleißig wirst du nicht ständig zur Vespa rennen und trocken wischen. Was das Blech vor solcher Witterung einigermaßen schützt nennt sich: Lack.

Normalerweise lasse ich die Dinger nirgends einfach rumstehen. Bleiben immer in Sichtweite.

„Draußen“ ist mörderisch. Selbst mit guter Abdeckung. Was willst du denn am Ende haben? Blank konserviert oder soll der Rost bleiben?

Das hier mit nem Bodenanker. https://www.kryptonitelock.com/de/products/product-information/current-key/000815.html

Macht einen leicht erratischen Eindruck.

Und jetzt wird geschlachtet. Mannomann

Keine Ahnung warum der Link nicht klappt. Dann so

Die Schnecke ist meist schwächer als das widerlager 84402000. Das verschleißt fast nie und ist verpresst. Ich tippe eher auf eine falsche Schnecke oder die Führung ist nicht korrekt. Hat Sprint auch eine Messing-Schraube die oben die Schnecke hält und die Welle aufnimmt? Sowas?

Und immer besser für die Masse.

wie könnte das bei dir wohl aussehen? So? https://rollerladen.com/de/7771/benzinhahnfiltersieb-im-schauglas-50er-jahre.n.o.s. https://rollerladen.com/de/7771/benzinhahnfiltersieb-im-schauglas-50er-jahre.n.o.s. Oder so?

Durchmessen kommt m.M.n. erst nach Ausschlussverfahren. Also nochmal ganz kleinteilig das minimale Setup um Fehler zu finden: Kerze raus Kerzenstecker ab (wenn das geht) Masse der Zündspule sicherstellen Alle Kabel Richtung Rahmen ab und isolieren (Klebeband, Lappen, …) Kondensator ausbauen Kontakt auf richtigen Abstand (Optional: Zündspule abklemmen und mit Durchgangsprüfer testen, ob der Kontakt komplett öffnet und schließt) Dann Akkuschrauber ansetzen. Wenn alles richtig gemacht ist und trotzdem Nix kommt, Zündspule tauschen. Wenn dann nichts kommt, Speisespule messen. Ansonsten: Fotos helfen. Infos deinerseits was du probiert hast helfen.

Für das freundliche Danke sende ich gerne noch ein passendes Bildchen. Die Laschen sind die 16627. Der Rahmen ist dann zwischen Rücklicht-Dichtung 21085 und Gummi-Puffern 21473. (Die Explo und Nummern sind nicht VBB, aber die Montage ist identisch)

Das sind Masse-Laschen, die von der Radseite unter den Befestigungsmuttern des Rücklichts verschraubt wurden. Also im Querschnitt von links: Rücklicht-Dichtung-Rahmen-Gummihülse-Lasche-Mutter. Die Laschen drücken sich dann durch den Lack ins Blech und finden dort Masse. Wenn da Rost ist: kein Kontakt. Wenn die nicht richtig verbaut sind: kein Kontakt. Wenn das Rücklicht getauscht wurde und die Schrauben nicht Masse führend sind: kein Kontakt. Deshalb: Masse vernünftig mit Kabel selbst herstellen.

Bei manchen Wellen stimmen die Längen nicht, bei anderen Kommt das mit der kurzen Ummantelung vor (Außenzug rutscht aus Klemme), bei der Nächsten verklemmt der Konus die Klammer nicht (ohne Zange nichts zu machen). Ich musste auch aus zwei von mehreren bestellten Wellen etwas Passendes kombinieren. Original lässt sich die Messingklammer leicht auf den Mantel schieben. Die Überwurfmutter lässt sich mit der Hand leicht auf- und festdrehen und verklemmt die Klammer am Mantel mit Außenzug. Aber da hatte ich seit den 90ern nur noch selten Glück mit Neuteilen.

Wenn die Kerbnägel nicht mehr halten weil die Löcher zu groß sind (was bei Dir aber aber nicht der Fall zu sein scheint), kann man das Emblem mit gutem doppelseitigem Klebeband befestigen und die Kerbnägel ankleben. So wie man des beim Typenschild macht. Größere Kerbnägel oder Schrauben sehen gleich nicht mehr original aus.

Und an der linken Backe wird schon gar nix verklebt, die wird doch eh verschraubt.

Der Zug ist ohne Kupplung aber leichtgängig, oder?

Peter Erhorn schreibt Schrauben M12 x 1,25 x 40 mm, Sechskantkopf SW 17, verzinkt,

Ich auch Ich auch

Was ist gemütlich daran, mit 4PS für die gleiche Geschwindigkeit einmal mehr schalten zu müssen? Und wenn Du ein anderes Getriebe in den originalen Motor baust, ist er eh nicht mehr original. Zweikanal ACMA bekommt man doch an jeder Ecke günstiger als alleine ein 4-Gang-Getriebe kostet.

HORnhaut