radiergummientchen
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Hier übrigens ein Bild meines Kupplungshebels im entspannten und gezogenen Zustand, steht mit 90 Grad zur Kupplung doch eigentlich ideal für möglichst langen Ausrückeweg....
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Ja, der Hebel hat bereits die zusätzliche Abfräsung. Die Höhe auszugleichen ist ja gar nicht so das Problem, entweder über zusätzliche Scheibe, längeren Druckpilz oder höhere Andruckplatte (DRT). Was mich aber irritiert ist dass die Superstrong scheinbar soviel Ausrückeweg benötigt um sauber zu trennen....Der reicht wohl nicht, bzw. gerade mal so....
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Ist ein Nadella aus dem SCK Lagerkit. Wie gesagt, keine Bewegung sm Lüfterrad erkennbar. Werde die Kupplung aber eh in Kürze ausbauen um die Übersetzung von 22 auf 23 Zähne zu verlängern. Dann schau ich mir die Kupplung an, sollte ich dann direkt die CR80- Beläge verbauen? Originaler Trennpilz und DRT "+1" Andruckplatte ist okay? Was mir gerade einfällt: beim Motor meines Spezis habe ich such die Superstrong verbaut, diesmal mit BGM CNC-Deckel. Originaler Trennpilz und Andruckplatte. Mir ist hierbei aufgefallen dass der Kupplungshebelarm irre viel Leerweg hat bevor man einen Druckpunkt spürt. Bauen die Superstrong generell niedriger als originale Kupplungen?
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Wow, danke! Erschreckend, klingt aber logisch.
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Noch was komisches: wenn ich bei der Fahrt ganz leicht den Kupplungshebel bis zum Druckpunkt ziehe und dann Gas geben, dann gibt der Druckpunkt nochmal nach. Ohne Gas zu geben ist er dann weder da wo er immer ist. Jetzt wirds aber schon seltsam, oder?
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Nein, ist auch neu aufgebaut der Motor.
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Bin mit meiner Superstrong inzwischen ca. 1000km gefahren. Verbaut sind original von BGM die Korkbeläge. Musste nun den Kupplungszug ordentlich nachstellen, da sie nicht mehr richtig trennte. Schalten dementsprechend hakelig, kam heute im Stand an der Ampel gar nicht mehr in Neutralstellung. Nun trennt sie wieder, keinerlei Vortrieb mehr bei eingelegtem ersten Gang und gezogener Kupplung. Allerdings kommt sie bereits wenn ich den Hebel nur minimal loslasse, trennt also gerade so und ohne jede Reserve. Verbaut ist ein ausgedrehter Deckel, originaler Trennpilz, Andruckplatte "+1" von DRT (sonst trennte sie anfangs gar nicht). Hab noch diesen Kupplungshebel mit verschiedenen Einhängemöglichkeiten verbaut, glaube MRP. da hängt das Kupplungsseil schon auf einer der inneren Stellungen (viel Ausrückweg). Unter der Kupplung die originale Zahnscheibe, da ich weiterhin mit Ölpumpe fahre. Jemand eine Idee was da los sein könnte? Ist ziemlich unkomfortabel so.....
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Kann nur sagen was bei mir funktioniert: Spaco SI, Kanal zum Düsenstock auf 2,5mm aufgebohrt. Luftfilter mit Bohrungen 5 und 8mm über den Düsen. Originaler Deckel und Gummi zum Rahmen. Also nur Feinheiten geäbdert im Vergleich zum Original.
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Die zwei Wangen einer Kurbelwelle haben von vornherein sowas von NICHT gleiche Massen, das sieht man doch mit bloßem Auge.....oder wird es bei Dir auch unwuchtig wenn ein leichteres Lüfterrad oder eine schwerere Kupplung montiert wird?
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Aufpassen welche Gradscheibe du benutzt. Für ein Vorgehen nach SIP-Anleitung brauchts eine die 2x bis 180 Grad geht. Habe mit meiner Gradscheibe (360 Grad) auch erst äußerst merkwürdige Ergebnisse erzielt....
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Ups, danke für den Hinweis!
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Kleiner Tip, weil vor drei Tagen selbst erlebt: die Zündgrundplatte der Vape klemmt mit scharfer Kante die Kabelpeitsche ein, sobald man die Zündung auf ihr montiert. Läuft sicher so, fragt sich nur wie lange das Kabel das aushält. Da lohnt es sich mal kurz mit dem Fräser ein wenig Platz zu schaffen.
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Warum denn bei 45-55 Grad? Das ist ja ständig kalter Motor, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
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Ja klar, aber check die Einlasszeit. Ich bin happy mit 115/65, andere empfehlen deutlich mehr.
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Trennt die Kupplung denn zu 100%? Habe eine ähnliches Problem mit der BGM superstrong, da ist auch in voll gezogenen Zustand noch leichter Vortrieb spürbar.
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Alu ändert alles. Dann würde ich direkt mal 160, BE3, 130 in Verbindung mit Löchern im Luftfilter (5 und 8mm) sowie eine ND 58/160 empfehlen. Das sollte in etwa passen.
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Es gibt immer eine Stelle im Lenkkopf sowie die entsprechende Stellung des Kombisteckers an dem er durchgeschoben werden kann. Mal den Stecker um 180 Grad drehen, vielleicht klappt es dann mit sanfter Gewalt (mit Schraubenzieher sanft drücken).
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Falscher Zündzeitpunkt ist der frühe Tod eines jeden Tuningmotors. Blitzpistole für 30€, Kolbenstopper für 5€. Gradscheibe als 3D-Druck selber machen oder auf Pappe ausdrucken. 30min Arbeit. Das solltest Du nach dem bisherigen Motorsetup unbedingt noch investieren. Zur Bedüsung: Luftfilter mit oder ohne Löcher über den Düsen?
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Davor würde ich mich nicht fürchten, habe den Polini (von vor über 20 Jahren) als ziemlich müden Gesellen in Erinnerung..... War damals sehr enttäuscht davon. Kann aber natürlich auch sein, dass ich damals zu doof zum bedüsen war.
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Amazon, Ebay, Würth-Shop, lokaler Eisenwarenhändler....
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Ist die identisch zur Lusso-Gabel?
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Möglichst in top Zustand, zahle dann gerne einen vernünftigen Preis. Vielen Dank!
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Ist da einfach Blech drauf geschweißt? Wie stark? Und was bringt das Verlängern des Endrohres?
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Getriebeöl könntest noch wechseln, je nachdem ob sich herausfinden lässt wann das zuletzt gemacht wurde. Ansonsten fahren und genießen. Auch die 80er kommt durchaus vom Fleck, Millionen Italiener fuhren/fahren nur 50er. Aufgrund des Baujahrs bist Du bei legalem Tuning stark eingeschränkt. Was aber i.d.R. geht ist einen stärkeren Originalmotor zu verbauen. Da würde ich mir einen 200er suchen, in Ruhe überholen und dann mit TÜV-Segen verbauen. 135er natürlich nur eine gute Option, wenn das Legalisieren kein Muss für Dich ist.
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Aber irgendwo fehlt da schon noch was. Ich hab 17,2 PS am Hinterrad ABER mit Originalluftfilter, Abdeckung und Ansaugschlauch. Zudem (jetzt) kürzere Einlasszeiten und nur minimal geöffnete Überströme. Ein passendes Venturi-Setup sollte da doch mal schnell 2-3 PS draufpacken!? Ich glaube zu erkennen dass Deine Drehschieberfläche aufgeschweisst wurde, richtig? Passt der Spalt, ist der dicht?
