radiergummientchen
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Das ging schnell....
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Darum siehe letzter Satz meines letzten Posting.
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Neueste Forschungen lassen das vermuten..... Aber im Ernst, ein einigermaßen kompakter Tuingleitfaden würde vielen Einsteigern/Wiedereinsteigern das Leben schon sehr erleichtern. Ich hab zur Vespa selbst eine "on/off"-Beziehung. Erste Vespaschrauberzeit 1997-2002, zweite Schrauberzeit 2008-2011, nun dritte Schrauberzeit seit letztem Jahr. Habe (jeweils zeitgemäß) geschraubt und getunt und sicher 10-15 Motoren aufgebaut. Gerade die letzten 15 Jahre Abstinenz haben mich aber total den Anschluss verlieren lassen. Zylinder, Lang-Langhubwellen, CNC-Kupplungen, moderne Zündungen, leistungsstarke Box-Auspuffanlagen.... Vor 15 Jahren steckte vieles davon gerade so in den Anfängen. Nach 25 Jahren stecken natürlich alle nötigen Infos irgendwo im GSF. Die Kunst ist nun den aktuellen Stand der Tuningkunst von den historischen "Irrungen & Wirrungen" der letzten 25 Jahre zu trennen. Da wäre ein aktuelles "Kompendium" welches immer den letzten Stand darstellt schon hilfreich....andererseits wüsste ich auch nicht wie man diese Informationsflut bändigen und aufbereiten könnte.
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Gut dass daraus nichts wurde, die wäre bei all den Neuerungen der letzten Jahre wohl bereits gnadenlos überholt....da ist ja ganz schön Dynamik in unser Hobby gekommen....
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Respekt, da hat die Kupplung ganze Arbeit geleistet und Dir mittels Kupplungskeil den Wellenstumpf vernascht. Kupplung war nicht fest, das ist die Ursache. Die Welle hat es hinter sich, die Kupplungsnabe ziemlich sicher auch.
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Klar, wenn man die Daten und den Drucker hat. Und ich befürworte das total. Das ist ja das tolle an der DIY-Community, dass so etwas ermöglicht wird. Hast Du aber nicht die Möglichkeit, dann sind 30€ für ein absolutes Sonderteil doch ein Schnapper. Alternative gibt's dann ja keine. Und weil Du den Preis als frech empfindest: da bleibt doch weder beim SCK noch beim Hersteller nennenswert was hängen, ist doch kein Teil das 1000fach verkauft wird.
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Aber wer sollte das denn dann bitte gewerblich herstellen und einem Händler wie SCK zur Verfügung stellen? Bei 10-15€ VK bleiben ihm dann vielleicht 3€, was willst denn mit so einem Geschäft? Und das Ende vom Lied wäre halt einfach dass keiner mehr so etwas macht. Nicht falsch verstehen: ich würde es mir auch selbst drucken, finde nur dass wir gerade bei solchen Sonderteilen oft ein unrealistisches Gefühl für Preise haben (was in D ein riesiges Problem ist, auch in Bezug auf Arbeitszeitkosten).
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Wenn Du das mal grob überschlägst, dann wirst Du Dich wundern dass Du Dich damit in etwa um den Faktor 50 verhauen hast....... Ist ja kein Problem, nur finde ich dass so eine falsche Behauptung für jeden gewerblichen Anbieter von 3D-Druck-Teilen unnötig abwertend wirkt. Faustregel: je verdientem Euro muss der Gewerbetreibende (bei hoher Fertigungstiefe) 3 Euro Umsatz machen. Das Teil wird vom SCK zu 30€ verkauft, nehmen wir also mal an dass der Hersteller 20€ bekommt. Bleiben ihm netto 6-7€. Da heißt es ranhalten, wenn Du davon leben willst.....
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Mach ich auf jeden Fall. Gibt es da nicht noch irgendeine dünne Unterlegscheibe die das Durchbiegen/Brechen verhindern soll?
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Dass das noch nachgibt ist klar, das Rohr ist ja im Gummi einvulkanisiert. Die Tiefe wird aber vom Gummimantel aussen herum bestimmt. Miss mal genau ab wieviel dir für korrekten Sitz fehlt. Ich würde dieses Maß dann ganz pragmatisch innen mit dem Cuttermesser abschneiden.
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Gleiches Spiel bei mir, auf der dünneren Seite ist innen ein Anschlag im Alu. Wenn der Gummi da ansteht, dann geht nichts mehr. Auf der großen Seite (leider) kein Anschlag, dementsprechend kann dort der Gummi durchaus auch zu weit hineinrutschen. Zur Not Ausmitteln, in der Traverse eine passende Abstandsbuchse legen und von aussen die überstehenden Rohre auf Endmaß einkürzen. Hauptsache es passt spielfrei in den Rahmrn und kann nicht nach innen abhauen. Das ist halt wieder die Misere mit den Nachbauteilen, kaum ein Teil das ohne Nacharbeit (sinnvoll) zu montieren ist...
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Naja, nachdem das Lüfterrad nicht wandert scheidet das Kulu-Lager als Ursache ja aus. Kann also nur an der Kulu selbst liegen, welche wie oben gesagt in Kürze mal raus kommt. Trotzdem wundert mich, dass die SS so viel Ausrückweg braucht.
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Hier übrigens ein Bild meines Kupplungshebels im entspannten und gezogenen Zustand, steht mit 90 Grad zur Kupplung doch eigentlich ideal für möglichst langen Ausrückeweg....
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Ja, der Hebel hat bereits die zusätzliche Abfräsung. Die Höhe auszugleichen ist ja gar nicht so das Problem, entweder über zusätzliche Scheibe, längeren Druckpilz oder höhere Andruckplatte (DRT). Was mich aber irritiert ist dass die Superstrong scheinbar soviel Ausrückeweg benötigt um sauber zu trennen....Der reicht wohl nicht, bzw. gerade mal so....
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Ist ein Nadella aus dem SCK Lagerkit. Wie gesagt, keine Bewegung sm Lüfterrad erkennbar. Werde die Kupplung aber eh in Kürze ausbauen um die Übersetzung von 22 auf 23 Zähne zu verlängern. Dann schau ich mir die Kupplung an, sollte ich dann direkt die CR80- Beläge verbauen? Originaler Trennpilz und DRT "+1" Andruckplatte ist okay? Was mir gerade einfällt: beim Motor meines Spezis habe ich such die Superstrong verbaut, diesmal mit BGM CNC-Deckel. Originaler Trennpilz und Andruckplatte. Mir ist hierbei aufgefallen dass der Kupplungshebelarm irre viel Leerweg hat bevor man einen Druckpunkt spürt. Bauen die Superstrong generell niedriger als originale Kupplungen?
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Wow, danke! Erschreckend, klingt aber logisch.
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Noch was komisches: wenn ich bei der Fahrt ganz leicht den Kupplungshebel bis zum Druckpunkt ziehe und dann Gas geben, dann gibt der Druckpunkt nochmal nach. Ohne Gas zu geben ist er dann weder da wo er immer ist. Jetzt wirds aber schon seltsam, oder?
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Nein, ist auch neu aufgebaut der Motor.
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Bin mit meiner Superstrong inzwischen ca. 1000km gefahren. Verbaut sind original von BGM die Korkbeläge. Musste nun den Kupplungszug ordentlich nachstellen, da sie nicht mehr richtig trennte. Schalten dementsprechend hakelig, kam heute im Stand an der Ampel gar nicht mehr in Neutralstellung. Nun trennt sie wieder, keinerlei Vortrieb mehr bei eingelegtem ersten Gang und gezogener Kupplung. Allerdings kommt sie bereits wenn ich den Hebel nur minimal loslasse, trennt also gerade so und ohne jede Reserve. Verbaut ist ein ausgedrehter Deckel, originaler Trennpilz, Andruckplatte "+1" von DRT (sonst trennte sie anfangs gar nicht). Hab noch diesen Kupplungshebel mit verschiedenen Einhängemöglichkeiten verbaut, glaube MRP. da hängt das Kupplungsseil schon auf einer der inneren Stellungen (viel Ausrückweg). Unter der Kupplung die originale Zahnscheibe, da ich weiterhin mit Ölpumpe fahre. Jemand eine Idee was da los sein könnte? Ist ziemlich unkomfortabel so.....
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Kann nur sagen was bei mir funktioniert: Spaco SI, Kanal zum Düsenstock auf 2,5mm aufgebohrt. Luftfilter mit Bohrungen 5 und 8mm über den Düsen. Originaler Deckel und Gummi zum Rahmen. Also nur Feinheiten geäbdert im Vergleich zum Original.
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Die zwei Wangen einer Kurbelwelle haben von vornherein sowas von NICHT gleiche Massen, das sieht man doch mit bloßem Auge.....oder wird es bei Dir auch unwuchtig wenn ein leichteres Lüfterrad oder eine schwerere Kupplung montiert wird?
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Aufpassen welche Gradscheibe du benutzt. Für ein Vorgehen nach SIP-Anleitung brauchts eine die 2x bis 180 Grad geht. Habe mit meiner Gradscheibe (360 Grad) auch erst äußerst merkwürdige Ergebnisse erzielt....
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Ups, danke für den Hinweis!
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Kleiner Tip, weil vor drei Tagen selbst erlebt: die Zündgrundplatte der Vape klemmt mit scharfer Kante die Kabelpeitsche ein, sobald man die Zündung auf ihr montiert. Läuft sicher so, fragt sich nur wie lange das Kabel das aushält. Da lohnt es sich mal kurz mit dem Fräser ein wenig Platz zu schaffen.
