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Geschrieben

Ein Freund von mir fährt das ganze so:

post-735-0-36196900-1337323138_thumb.jpg

Also mit Brücke zwischen Sense und Regler und eben AC für´s normale Bordnetz + Batterie und DC für andere Verbraucher.

Was ist davon zu halten?

Der Schaltplan hilft mir als Elektronik-Noob absolut nicht weiter.

Nix.

Die Brücke schließt einen Teil der Spule kurz und verzichtet damit auf die erzeugte Leistung.

Geschrieben

...

Mords die Maximalleistung brauche ich ja nicht.

Kommt halt immer auf den Verwendungszweck an.

Für nächtliches Treiben auf einer Rennstrecke mit einem 35er Xenon vorn und LED hinten, reicht auch ein kleiner Akku.

Weil´s hier eben keine Blinker und keine roten Ampeln gibt. :wacko:

Geschrieben

normales Fahrlicht, RüLi Bremse, keine Blinkers. ggf. später mal bissel Tacho und so.

5 Ampere werden es wohl tun. Auf geringste Kabelverluste habe ich jedenfalls bei den Querschnitten geachtet.

Oder darf ich mehr Watt vorne in meinen Siem packen?

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Nochmal eine Frage:

Wenn ich erstmal auf den Vollwellenregler verzichte und den VT-Regler nehme, geht mir Leistung verloren, wenn ich alles auf Gleichstrom laufen lassen im Vergleich zu der Situation, dass ich den Scheinwerfer über Wechselstrom und den ganzen Rest über Gleichstrom laufen lasse?

Das ganze soll laufen mit einer 4,5Ah Batterie, Rücklicht und Blinker LED (keine Ahnung was die genau ziehen), einer PKW/LKW Hupe (steht was von 2,5A drauf) und einer 35/35W H4 Halogenbirne. Letztere könnte ich halt über Wechselstrom oder auch über die Batterie mit Gleichstrom versorgen.

Geschrieben

Wenn ich erstmal auf den Vollwellenregler verzichte und den VT-Regler nehme, geht mir Leistung verloren, wenn ich alles auf Gleichstrom laufen lassen ...........

Ich wage die Voraussage, daß der VT-Laderegler nicht in der Lage ist, die dann erforderliche Stromstärke durch den DC-Teil durchzuschicken. Ohnehin ist der eher unzuverlässig. Wie man(n) so hört, sind davon etliche schon out of the box defekt.

Nimm besser gleich einen potenten Vollwellenregler (Shindengen oder so). Kostet nicht die Welt.

Geschrieben

Meiner tut´s seit 3 Jahren problemlos. Auch schonmal zwischendurch mit Batterie, die allerdings nur einem Koso EGT belastet wurde. Alternativ hätte ich auch noch den T5 Regler. Der hat ja prinzipiell dieselben Funktionen, ist nur schwerer an der Smallframe unterzubringen.

Bezügleich Vollwellenregler: Mich schreckt ein wenig das Trennen der VT von der Maße ab. Die Liegt ja über die Grundplatte schon auf Masse. Wie mache ich das denn?

Abgesehen davon interessiert mich die grundsätzliche gestellte Frage trotzdem, weil ich aus Zeitgründen erstmal eine der beiden Lösungen umsetzen muss.

Geschrieben

Wenn man(n) von der Qualität des VT-Reglers mal absieht, kann Brosi´s Szenario schon funktionieren.

Die zyklischen DC-Verbraucher werden aus dem Akku und AC-Dauerverbraucher aus der LiMa vesorgt.

Geschrieben

Wenn man(n) von der Qualität des VT-Reglers mal absieht, kann Brosi´s Szenario schon funktionieren.

Die zyklischen DC-Verbraucher werden aus dem Akku und AC-Dauerverbraucher aus der LiMa vesorgt.

Also am besten, wenn dann die Version mit AC Scheinwerfer?

Bis auf´s Rücklicht (LED daher sollte das ja relativ wenig Leistung haben) sind die anderen Verbraucher ja tatsächlich nur "zyklisch", also Bremslicht, Blinker und Hupe.

Probier's aus und berichte. Bin gespannt.

Werde ich machen.

Ziel des ganzen war übrigens, dass ich für den Stadtverkehr in AC eine gescheite Hupe brauche. Die Hoffnung auf mehr Licht durch den Umbau, war eher ein Bonus.

Geschrieben

Also am besten, wenn dann die Version mit AC Scheinwerfer?

Die Version wird auf jeden Fall klappen.

Du mußt Dir halt was für die Schalterei überlegen oder mit ungeschaltetem Dauerlicht ausführen. Auch kein Problem. :wacko:

Geschrieben

oder mit ungeschaltetem Dauerlicht ausführen.

Hab ich eh immer. Mir fällt auch absolut kein Nachteil ein, wo man doch in D eh nie ohne Fahren darf.

Geschrieben

Das RüLi kann auch eine 5W Glühbirne sein - und zusammen mit dem Scheinwerfer @ AC beheizt werden.

Soviel Einsparung zu einem LED-RüLi ist da nicht mehr.

Etwas über LL-Dz dürfte es hell werden ...

post-24082-0-41228900-1338448120_thumb.p

Geschrieben

Umbau auf LED beim kompletten Rücklicht ist längst vollzogen:

Ein Rückbau ist eher aufwendig.

Geschrieben

@Brosi

ich stelle heute abend mal Bilder von meiner frisch umgefrickelten massefreien VT ein

Nicht dramatisch. Bleifreies Lot wurde da verwendet?! Lötstation so >350°C stellen

Geschrieben

Cool. Hab gerade 2 Shindengen SH633A-12 bei ebay geschossen. Vielleicht wird´s ja doch was mit dem Direktumbau.

Geschrieben

Interessant...

Ein Freund von mir fährt das ganze so:

post-735-0-36196900-1337323138_thumb.jpg

Also mit Brücke zwischen Sense und Regler und eben AC für´s normale Bordnetz + Batterie und DC für andere Verbraucher.

Was ist davon zu halten?

Der Schaltplan hilft mir als Elektronik-Noob absolut nicht weiter.

Das bin ich wohl.

Eigentlich war es aus der Not heraus geschehen mit dieser Brücke. Am B+ Anschluss des VT-Reglers kam nämlich sonst keine Ladespannung für die Batterie raus, oder zu wenig, weiss nicht mehr genau.

Irgendwo gelesen, probiert und seit dem immer ne volle Batterie gehabt.

Wie schliesst man denn den VT-Regler richtig an um die Batterie zu laden?

@Brosi: Kannst mich schonmal vormerken für den zweiten Vollwellenregler.

Bitte vorher mit deiner neuen Kabelei testen :wacko:

Geschrieben

Hmm, ok, danke.

Dachte das hätte ich vor Ewigkeiten schon so gestestet, ohne da nen Ladestrom rauszubekommen, ich überprüf das nochmal...

Geschrieben

@Brosi

ich stelle heute abend mal Bilder von meiner frisch umgefrickelten massefreien VT ein

Nicht dramatisch. Bleifreies Lot wurde da verwendet?! Lötstation so >350°C stellen

:wacko:

Wäre cool. Vielleich gehe ich den Umbau dann noch vor der Fahrt nach Liedolsheim am Freitag an.

Geschrieben

musste erst neue Bilder machen...

Massefrei:

habe 1,5mm² grün verwendet, Spulenende am Blechpaket abgelötet (höhere Temp. erforderlich), Grün mit Spule verbunden und eingeschrumpft.

Ich werde wohl wegen der vielen und dicken Adern die ZGP um 180° verdreht aufsetzen. Sonst reichts nicht unter der Zündspule...post-35006-0-85845600-1338710221_thumb.j

Zündmasse (hier blau !) habe ich vorsichtshalber mal anständig angeklemmt. Könnte man auch als Zwischenabzweig zur CDi gestalten...

post-35006-0-37474300-1338710296_thumb.j

Gruß

Bernt

Geschrieben

Sehr schön. Danke!

Vollwellenregler sind angekommen. Ist das wirklich völlig egal, an welche der drei "Phaseneingänge" ich die Kabel hänge? Welches nehme ich denn als zweites ausser dem "neuen"? Rot/Weiß oder Gelb/Weiß?

Geschrieben

Sehr schön. Danke!

Vollwellenregler sind angekommen. Ist das wirklich völlig egal, an welche der drei "Phaseneingänge" ich die Kabel hänge? Welches nehme ich denn als zweites ausser dem "neuen"? Rot/Weiß oder Gelb/Weiß?

Mit der Bitte um freundliche Beachtung von Beitrag #54. :wacko:

Geschrieben

Ist das wirklich völlig egal, an welche der drei "Phaseneingänge" ich die Kabel hänge?

Ja

Welches nehme ich denn als zweites ausser dem "neuen"? Rot/Weiß oder Gelb/Weiß?

nOI! & r/w

Geschrieben

rot-weiß wie es war und den vom Blechpaket abgelöteten Wicklungsdraht . In meinem Bild der grüne mit dem Schrumpfschlauch.

Der Massepunkt am Blechpaket bleibt frei.

Der gelb-weiß bleibt auch frei. Gelbweiß ist nämlich der Zwischenabgriff nach 2 Spulen. Rotweiß sind alle 3 Spulen nacheinander.

Original VT: Masse-oooooo-oooooo-gelbweiß-oooooo-rotweiß

Du machst draus:

phase1(z.B. grün)-ooooooo-ooooooo-oooooooo-rotweiß

und klemmst grün und rotweiß an 2 der 3 Eingänge am Shindengen

Der 3te Eingang am Shindengen bleibt halt frei.

Was mal noch wer deutlich erklären sollte: Der Masseausgang des Shindengen (=Batteriemasse) wird nicht zwingend mit der Fahrzeug/Motormasse verbunden? Das ist glaubich völlig wurst - wollte aber nochmal fragen.

Nebenbei zur VT:

Im anderen Top wurde eindeutig berichtet, dass die CDI sauber zur Masse der ZGP verbunden sein muß. Und ich glaube, dass die ZGP sauber mit der Zylinderkopf-Masse verbunden sein muß.

Geschrieben

...

Was mal noch wer deutlich erklären sollte: Der Masseausgang des Shindengen (=Batteriemasse) wird nicht zwingend mit der Fahrzeug/Motormasse verbunden? Das ist glaubich völlig wurst - wollte aber nochmal fragen.

...

Wurst ist etwas zum Essen. :wacko:

  • Wenn Deine Verbraucher auf Masse zurückströmen, ist Regler-Minus (Batt-Minus) zwingend auf Masse.
  • Wenn Du zu jedem Verbraucher ein Kabel ziehen willst, dann nicht (eher unüblich).

Geschrieben

Was mal noch wer deutlich erklären sollte: Der Masseausgang des Shindengen (=Batteriemasse) wird nicht zwingend mit der Fahrzeug/Motormasse verbunden? Das ist glaubich völlig wurst - wollte aber nochmal fragen.

Lege unbedingt eine gute Masseverbindung vom Shindengendingen-Minus-Pin zum Rahmen!

Mit "gut" meine ich eine ordentliche Litze, die deutlich mehr Querschnitt / deutlich geringeren Widerstand hat, als ein Klingeldraht.

Geschrieben

aber wo schließt sich dieser Stromkreis dann? Da strömt doch dann nix.

Ich will gerne glauben, dass ich da einen Denkfehler drin habe - aber ich finde Ihn nicht.

Geschrieben

aber wo schließt sich dieser Stromkreis dann? Da strömt doch dann nix.

Plus vom Regler zum Batterie-Plus und (abgesichert und geschaltet) zu den Verbauchern

Minus vom Regler zur Rahmen-Masse und damit auch zum Batterie-Minus und zu den auf Masse liegenden Verbrauchern.

Warum sollte da nichts fließen? Wo Dein Denkfehler ist, weiß ich nicht.

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    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.  
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis. 
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....  
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