RustRacer

Die Gewinde sind so gesetzt, dass Sie jeweils oben und unten die Kühlrippen mitnehmen. Seitlich ist dann nur Kaltmetall. Das Gewinde endet allerdings in der Bohrung für die Zylinderstehbolzen. Somit sind dort noch ca 2 bis 3mm "richtiges Fleisch" Mal sehen obs hält Macht bis jetzt aber einen recht soliden Eindruck.

Da ich nach meinem Oberarmbruch beim 11h Rennen in Rechnitz 4 Wochen KZH war, hab ich mich Not gedrungen und bei eingeschränkter Beweglichkeit des rechten Armes, ein paar Tage im Keller verschanzt. Dort fand ich vor: einen alten Polini Doppelansauger (der nie richtig funktioniert hat und mir immer auf die Nerven ging) einen Drehschieber-Rumpfmotor mit 51er Rennwelle eine Rolle Kaltmetall Daraus hab ich dann mal das hier gebastelt: Die Idee ist sicher nicht ganz neu - ich glaube zumindest der prodigy hat sowas ähnliches mal gemacht, und das wahrscheinlich auch um einiges professioneller, wie ich ihn kenne.. Trotzdem gefällt mir das kleine Projekt, vor allem da es bisher ohne maschinelle Bearbeitung ausgekommen ist. (ok - der Zylinder war oben und unten schonmal abgedreht) Das fehlende Material für den Einlass habe ich mit Kaltmetall aufgefüllt, die Dichtfläche mit mehreren Feilen hergestellt. Den RD Kasten hab ich vom Harald (DANKE) und davor schnalle ich jetzt einen 36er Keihin. Steuerzeiten liegen bei 194 Auslass und 125 Überströmer Bei der Auslassbreite sind die Pferd(e)fräser allerdings etwas mit mir durchgegangen und somit ergeben sich hier beachtliche 73,4% Sehnenmaß Ob, oder wohl eher wie lange, die GS Ringe das mitmachen werden wir sehen - das will ich auch nicht großartig debattieren. Habe mit großzügigen Fasen versucht das Problem einzudämmen. Auspuffanlagen stehen ein Franz und ein LTH Midrange zur Wahl - hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich nehmen soll.... Gelaufen ist der Motor noch nicht - das Snüffelstück muss erst noch gebraten werden. Aber ich bleibe dran - dann sehen wir ob das Ding was kann, oder obs ein Griff ins Klo war...

Die Antwort ist: ja - eine Papierdichung setzt sich immer noch etwas. Gut möglich, dass die Dichtung im eingebauten Zustand statt der 1,5mm nur noch 1,3mm hat. Bau dir halt eine Alu Fußdichtung ein.

folgendes hab ich dazu bei PVL gefunden: Bei der Bestellung ist es wichtig, den Steckertyp anzugeben, da der Stecker in 5 Varianten angeboten wird und zum jeweils ausgewählten Stator passen muss. Generell sind alle PVL-Zündungen für Rechts-Links-Lauf geeignet, jedoch ändert sich dadurch natürlich auch der Zündzeitpunkt, und man muss dann eine neue Markierung (ca. 180° KW versetzt) setzen. Durch ein Vertauschen der Steckverbindung sw/blau erreicht man ein ähnliches Verschieben wie durch eine Änderung der Drehrichtung. Verwendet man einen Stator, der für die Drehrichtung links vorgesehen ist, für die Drehrichtung rechts, so kann man evtl. durch Vertauschen der Polarität die Zündung wieder in den ursprünglichen Bereich bringen. Die Zündung ist aber dennoch an einer anderen Position, da der Spannungsverlauf am Stator nach dieser Maßnahme nur ein "verzerrter" Sinusverlauf ist. Ist z. B. der Stator 1052 mit Steckertyp 2 (Flachstecker) und der Rotor 952 mit Zündspule 105 458 gepaart, so ist die Drehrichtung standardmäßig rechtsdrehend, und die Steckverbindung ist Wicklung Anfang "blau" und Wicklung Ende "sw". Will man nun diese Zündung auf linksdrehend umbauen, so muss man lediglich die Flachstecker austauschen und das schwarze Kabel mit dem blauen Kabel und das blaue Kabel mit dem schwarzen Kabel verbinden (über Kreuz schließen). Die Zündung läuft dann einwandfrei auf linksdrehend, da Wicklung Anfang und Wicklung Ende umgepolt wurden. Diese Lösung kann man dann anwenden, wenn ein Umbau eines Motors auf PVL durchgeführt werden soll und der gewünschte Stator mit entsprechender Drehrichtung nicht lieferbar ist

Die Liste mit den Rotortypen hast du gesehen? Klar macht es eigentlich Sinn pro Wellentyp nur einen passenden Rotor zu bauen. Unter Umständen gibt es aber auch etliche andere Mopetten mit gleichem Konuswinkel, und nur die Passfedernut (also der Keil) sitzt irgendwie anders. Auf den Keil kann man ja aber theoretisch auch verzichten, da sich der Zündzeitpunkt von außen durch verdrehen des Stator einstellen lässt, wenn der Rotor schon (ohne Keil) fest angeknallt ist. Von daher wäre es eben schön zu wissen, welche Rotortypen alle auf einer 20mm Kurbelwelle verwendet werden können, für den Fall dass einem da mal ein gebrauchter oder über den Weg läuft...

Also wenn wir uns mal auf der PVL Website umschauen, sehen wir folgendes: (dass diese Tabelle hier nicht funktioniert hat...) Aber jedenfalls das Typ 961 für Linksdrehende Motoren gedacht ist, und dass es weitere Rotoren mit gleichem Konus Typ gibt. http://www.pvl-zuend...id=73&Itemid=74 Das widerspricht deiner Aussage jetzt erstmal.

Sorry, die Adapterplate brauch ich noch. Aber dank der Zeichung von ganja.cooky kann die ja jeder mit ner Drehbank herstellen... Frage an ganja.cooky: der Rotor 961 hat ohne weiteres auf die Kurbelwelle gepasst? Das wäre dann bei PVL Konustyp 3, Öffnungswinkel 01:05. Der Rotor ist aber eigentlich für linksdrehende Motoren.. hast dann andersum verkabelt?! Dann würde es wieder passen.

bevor wir anfangen die Konen zu wechseln, wird das ganze Ding auf 12V umgehäkelt. Am besten wir vermessen jetzt erstmal den Innendurchmesser der beiden Polräder und vergleichendie Anzahl der Polschuhe. Ggf wird das einfach mal ausprobiert, wenns passt. vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance auf eine Minimal-Lösung

ja tip top, das wär ja die einfachste lösung. dann passt ja auch der stecker. also versuchen wir das mal. licht-technisch ist er mit den 6v zwar dann zwar nicht gerade im 21. Jahrhundert aber was solls -hauptsache die kiste rennt

ja klar, die haben wir noch. und im prinzip kann auch weiter mit 6V gefahren werden. allerdings müssen wir schon das neue polrad nehmen, da die KuWe ja den großen konus hat. kann man die polräder da denn kombinieren?

Hallo Gemeinde, einen gutem Freund habe ich einen PK 125 Motor 3-Loch mit Polini angeschafft um seine PK etwas flotter zu machen. Ich nehme an, dass es ein XL Motor ist, da das Ding nen 3-Loch Ansauger hat, oder gab es den schon früher? Was ich nicht wusste ist, dass es sich bei dem guten Stück um eine PK ohne Blinker mit 6V handelt. Was muss alles umgebaut werden, damit die Elektrik funzt? Ein Spannungsregler muss rein. Leuchtmittel tauschen. Aber kann man den alten Kabelbaum behalten? Der Stecker Motor/Chassis an sich passt, nur die Belegung der Pins soll nach Recherche hier im GSF nicht passen. Wer weiß also, was alles zu tun ist?

Jep, auf der Rückseite ist extra ein Stück Stoff dran. Mir fehlt leider der passenden Roller ums auszuprobieren. Wer mit dem Lack äußerst penibel ist, kann ja ggf. ein Stück Folie drunter kleben. Gibts in bunt und in schwarz.

Von PLC gibts es jetzt mal ein Gadget für die LF Oldies: Gepäckgurte für Vespa Sprint, GT, GTR, Sprint Veloce, TS: ein paar wenige hab ich hier, die gibts für 34 EUR falls da Interesse besteht.

Gut, also dann wähle ich Variante 2, mit etwas Auslassbearbeitung. der Motor muss ja nicht bahnbrechend werden, sondern soll nur ordentlich vorankommen. Irgendwann lass ich vielleicht noch den DS aufschweißen und mach dann was amtliches draus Aber so genügt das erstmal. Danke Euch.

Moin zusammen! Habe hier gerade vor - ohne großen Aufwand - ein paar Reste zu verwerten, und brauche noch Inspiration zu den Steuerzeiten. Ich habe hier einen Rumpfmotor der nicht mehr geöffnet werden soll !! : - kurzer Drehschieber (im Rahmen des Möglichen erweitert) - Rennwelle mit 120° v.OT bis 55° n.OT (also 175° Öffnnungswinkel) - Zylinderdichtfläche 2mm geplant - Kurbelwelle 52mm Hub 97mm Pleul (wie das geht? ich hab nen DRT Hubzapfen einsetzen lassen, und der Kollege hat den offenbar etwas verdreht eingesetzt?!? Gemessen habe ich jedenfalls nur 52mm anstatt der angestrebten 53mm) - 30er Polini Drehschieber Ansaugrüssel - 30er TMX - Franz und einen GG Polini mit original Kolben sowie GS Ringen, angepasstenm Malle Kopf, unten abgedreht, Auslass auf 68% und auch schön ausgeräumt. Jetzt die Frage: Wieviel soll ich den Zylinder unterlegen, wenn man berücksichtigt, dass ich nur eine relativ begrenzte KuWe Steuerzeit hab, an der ich auch nichts änder werde, aber um auch den Auspuff gut nutzen zu können? in 0,5 Schritten komme ich mit Zylinder auf folgende Werte: nix unterlegt: Ü 120, A 178 0,5mm unterlegt: Ü 123, A 180 1mm unterlegt Ü 126, A 183 (plus 2mm am Auslass wären 191) Meine Einschätzung wäre, dass 1mm zuviel wäre, da der kleine Einlass mit der vergleichsweisen kurzen Steuerzeit, so sportliche Werte nicht gut unterstützt.

Ich habe nun leider sehr wenig elekrotechnisches Verständnis, aber lässt sich folgendes mit Euren Erkenntnissen in Einklang bringen: Bei einem Renntraining kam mir der (sonst recht potente Motor) sehr schwach im unteren Drehzahl Bereich vor. Nach einigen Maßnahmen am Vergaser die wenig brachten, haben wir die Vespatronic Blackbox getauscht, und siehe da: Der Motor kam DEUTLICH früher aus Dem Quark! Kann es sein, dass durch Toleranzen in der Blackbox, unterschiedliche Zündkurven, bzw unterschiedliche Startpunkte für die gemessene Verstellung von 8° auftreteten können?? Ist das erklärbar?

http://www.youtube.com/watch?v=j7-3fkD1n2U&feature=player_embedded#!

fährt nicht der karoo schon lang eine umgebaute px gabel in seiner ESC V50?!

Wie ist das denn nun mit den Runner Wellen? Hab mitte der Saison eine in nem K2 Motor verbaut. Ist damit 1 Renntag gelaufen. Muss ich noch Schiss haben, oder hält das nun?? Beim Verbau ist mir noch aufgefallen, dass die Nebenwelle extrem leicht in das (neue!) kleine NW Lager einzustzen war. Kann man fast von Hand wieder rausziehen... Am besten doch wieder die Originale rein?!

He Meisterschrauber! Lass bloß die Finger von dem Internet Roller Teufels Zeug. Bleib lieber beim echten Schraubenschlüssel - da kommt mehr dabei raus, und Bier schmeckt in echt auch besser als virtuel

Genau das Gegenteil ist der Fall. Das Bertmann Racing Team fällt eigentlich jedes Mal durch übertriebenen/ unangemessenen Fahrstil auf.

Servus Freunde des Vespa Sports. Einhändig, mit Links tippen ist echt beschi**en und Socken anziehen auch!! Der Arm wird schon wieder! Muss nix opriert werden. Knochen stehen alle da wo sie hingehören. Nur ein kleiner Knacks drin... Ursache war übrigens eine fast identische Situation wie beim OliPV: Gaszughänger bei Vollgas im 4. vor der schnellen Rechtskurve. Hat trotzdem riesen Spaß gemacht! Danke an das ganz LTH Team :) Saugeil, dass wir's trotzdem noch gepackt haben!! und natürlich auch tausend Dank an Mario und Mizi und die ganze Orga - ihr seid die Besten !!

Wenn der Aulass tatsächlich so aussieht wie auf der Portmap, dann bist du mit 74% Sehnenmaß wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. Da kommt dann selbst ein GS Kolben früher oder später an seine Grenzen Bzgl Bosstport: Den hat der Zylinder ja so oder so. Klar, kann man jetzt noch nach unten öffnen, und übers Gehäuse "füttern". Ich bin der Meinung das bringt nicht viel - habe beide Varianten probiert, und auch der mit nach unten geschlossenem Boostport läuft super.

Kommt ja auch drauf an, was der Motor hinterher können soll... Die Version mit 2,5mm FuDi scheidet meiner Ansicht nach aber aus. Für einen druckvollen Motor, der gut aus dem Drehzahlkeller anschiebt, würde ich mal mit der 1,5mm Variante anfangen. Wie hoch ist dann deine Quetschkante? würde da etwas zwischen 1,0 und 1,3mm anstreben. Auslass erstmal auf 68% Sehne und nicht nur an der Laufbahn öffnen, sondern durchgehend den Querschnitt erhöhen. Wenn dann nicht genügend Leistung für Dich rausspringt, oder die Charakteristik dir nicht drehzahlgierig genung ist, kannst du den Zylinder immernoch höher setzen, und/oder die Auslasszeit erhöhen.

Würde sagen auch ohne geplantes Gehäuse bzw abgedrehten Zylinderfuß hast du bei den Übertrömern am Zylinder und dementsprechend am Gehäuse noch Luft nach vorne und hinten. Da ginge also noch was. Edith schreits gerade: Schau halt, dass dir genügend Dichtfläche übrig bleibt...