GelbStich

schau mal was bei VAPE zu deren Zündung steht… Bleibt die Frage, welcher Aussage Du jetzt glauben willst. Tacho oder Zündenergie?

Ja mach ich am Wochenende

Geht ja nicht nur um Dich, sondern um die anderen in der Reichweite Deiner EMI. Wobei eine Ampelphase wird wohl jeder mit gestörtem Radioempfang auskommen

jep für Oldtimer mit Unterbrecher, bzw. ohne CDI = 1 kOhm (meist die Stecker aus Metall) modernere Vape + Ducati CDI Zündungen = 5 kOhm

Leistung der VAPE-Lichtmaschine ist ja nicht gleich Leistung der einzelnen Zünd-Erregerspule. Würde jetzt mal sagen die Zündenergie der VAPE ist vergleichbar mit der Ducati Zündung. Wie auch immer, entstörte Kerze oder entstörter Kerzenstecker haben typischerweise jeweils 5 kOhm. Zündspannung liegt bei über 10.000 Volt. Rechne mal nach (Ohmsches Gesetz): zwei Entstörungs-Bauteile mit 10 kOhm anstatt 5 kOhm halbieren die mögliche Zündenergie! Also besser nur einmal 5 kOhm, entweder Stecker oder Kerze.

Steckt da evtl. noch eine Endkappe vom alten Bowdenzug im Röhrchen?

Ok, soweit ich das entziffern kann ist der Microcontroller ein Toshiba 8-bit TLCS-870. https://toshiba.semicon-storage.com/us/semiconductor/product/microcontrollers/tlcs-870-c1-series-and-tlcs-870-c1e-series.html Laut Datenblatt >> läuft der mit 5V: VDD +5V -> Pin 5 VSS GND -> Pin 1 Messgerät liegt auch noch beim Kumpel? Hätte jetzt erstmal gemessen und den Fehler gesucht bevor der Lötkolben zum Einsatz kommt, würde jetzt nicht primär vermuten, dass die Supercaps einen weg haben. Löte die Caps mal wieder ein und mess, ob zwischen Pin 1 + 5 der MCU die 5 Volt anliegen.

Mess mal was wo aus dem Konnektor (JP1) an Spannung kommt. Vermute mal stark, dass der große Microcontroller für das Display mit 3.3 V läuft, wenn da die Spannung einbricht oder gar nicht erst vorhanden ist, startet der nicht... Mach mal ein Detailbild von der oberen Platine, auf der man die Bezeichnung des Controllers lesen kann. Per Datenblatt kannst Du dann die Pins für die Spannungsversorgung rausfinden.

Kein irdischer Grund, thisnotes4you wollte die PX Reihe nochmal aufräumen und zusammenfassen in PX alt, Lusso und Millenium. Dann mit entsprechenden redirects alle Hubraum-Modelle zwar in der Kategorie auflisten aber in nur einer Seite den zugehörigen Artikel pflegen. Die reine Unterteilung nach Hubraum 80,125,150,200 ccm ist ja an sich quatsch, wenn die Karosse/das Modell identisch ist. Also analog wie die z.B. die Wikipedia Artikelseiten für die Modelle des VW Golf -> I, II, III, IV, V, ..... (dann mit jeweiligen Motor- und Ausstattungsvarianten) Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen den Gedanken von Rainer weiter zu verfolgen...

Hab ich noch nicht einzelnd gesehen. Besorg Dir ein Stück Messing-Gewebe und schneid Dir selber eins zurecht.

Bei dem Teil wird die Last vom Unterbrecher entfernt und der Zündzeitpunkt elektronisch über einen Thyristor geschaltet, der Kondensator ist dann überflüssig. Der Unterbrecher dient nur noch als Impulsgeber für den ZZP. Evtl. sagt Dir die Helotronic noch was, ist das gleiche Prinzip und funktioniert gut. Reduziert also den Kontaktverschleiß und macht den Kondensator überflüssig, hilft Dir aber nicht, wenn der Zündfunke aus anderen Gründen zu schwach ist. Dein Polrad hat noch genügend Magnetkraft? Sonst mal neu aufmagnetisieren lassen.

Hallo @VespanFan89 Glückwunsch zum Roller und willkommen im Forum. Bei Deiner Suche nach der Halterhistorie, wirst Du in den englischen Foren und FB vermutlich eher Antworten erhalten. https://www.scootering.com/sayonara-shipley/ https://www.facebook.com/groups/190470890970094/ Bitte beachte beim erstellen von Inhalten die gültige DSGVO, ich editiere deinen Beitrag mal entsprechend.

Sehr gut, da haste ja die korrekte Belegung jetzt selber gefunden Hier meine Ergebnisse: Schalterstellung Kontaktschaltung Bemerkung Links Pin 2 => Pin 1 + 5 Standlicht über Pin 2 (Batterie DC) Mitte Pin 5 => Pin 1 + [6 / 7] OFF - da Pin 5 nicht belegt Rechts Pin 3 => Pin 1 + [6 / 7] Fahrtlicht über Pin 3 (LiMa AC) Pin Anschluß Kabelfarbe 1 Rück- und Standlichtbirne grau/gelb 2 Zuleitung DC (Batterie) rot 3 Zuleitung AC (LiMa) grün 4 Hupe Massetaster weiß 5 nicht belegt *) alternativ Standlichtbirne vorne ----- 6 Abblendlicht braun 7 Fernlicht violett 8 nicht vorhanden ----- 9 nicht belegt ----- *) Falls die vordere Standlichtbirne nur über Batterie-Schalterstellung leuchten soll, kannst du das gelbe Kabel auf den Pin Nr. 5 klemmen. Dann mal den Motor anwerfen und von der grünen Zuleitung gegen Masse die Spannung messen, ob da überhaupt was ankommt. Falls ja, kontrollier mal die Kontakte vom Schalter (gelber Pfeil) und Kontaktfläche von Pin 3: Edit: Und eigentlich selbstredend, bitte auch kontrollieren, dass die Messingbrücke hinten bei der Schraube keinen Kontakt zum Lenkergehäuse hat: Aus Interesse, der Lichtschalter ist der alte originale oder neu gekauft? Kenne Rally mit Batterie nur mit dem Pin 8 Anschluss, der die Brücke zu Pin 3 hat.

Ah ok, dann ist die Batterie natürlich schnell leer und die Ladespule schafft es bei der entnommenen Leistung auch nicht die Batterie nachzuladen. Gelb als Standlicht macht mich etwas stutzig, kenne das nur als zweimal grau, also 1x für Rücklicht und 1x für die Tachobirne Aber bei all den unterschiedlichen Rally Kabelbäumen kann ich mich auch irren. Bitte noch einmal Fotos von den Kabeln am Scheinwerfer und dem Tacho/Kontrollbirne für die finale Analyse.

Ja, das passt so erstmal bei dem Messgerät. Jetzt bitte nochmal an den gleichen Messpunkten den Widerstand messen. Wenn die beiden Kabel für das Blinkrelais auf der Batterieseite verdrillt sind, dann funktionieren auch die Blinker links, rechts jeweils mit Dauerlicht?

Siehe Link von @MV_Christian .. Rote Prüfspitze an gelb, schwarze an violett: -> hier muss das Messgerät einen Spannungsabfall von 0,6 - 0,8 Volt anzeigen Schwarze Prüfspitze an gelb, rote an violett: -> das Messgerät sollte keine Spannung bzw. open line(OL) anzeigen Nein, das gelbe Teil ist nur ein Kondensator. Die Leistungsdiode ist das fette runde Teil im Alu-Kühlkörper aus dem in der Mitte das Kabel rauskommt. Dann Kontakte reinigen und nachbiegen, für die Funktionsprüfung der Diode ist die Sicherung nicht relevant.

Also irgendwo ein Kurzer. Prüfe als erstes den Gleichrichter. Die Kabel gelb, rot und violett vom Gleichrichter abziehen, dann mit dem Multimeter auf Diodenmessung prüfen, ob die Diode noch sperrt. Alternativ auf Durchgang messen. Rally mit Zündschloss oder Kill-Knopf?

1,3 mm pass ja Bei Normal- Straßenbetrieb fahre ich maximal mit 10:1 - 11:1 Verdichtung. Als Test kannst ja mal Ultimate mit 102 Oktan tanken und hören, ob das schon reicht und Abhilfe schafft. Brennraumvolumen auslitern wäre aber die sichere Variante.

Einmal bitte Fotos der Verkabelung von Kabelkasten am Motor und Batterie/Reglerseite.

Liter mal das Brennraumvolumen aus, hört sich an wie zu hohe Verdichtung. Welche Quetschkante fährst Du derzeit?

Setz immer zuerst das große Lager mit Welle ein. Danach erst das kleine Lager, wegen dem Distanzring. https://www.youtube.com/watch?v=6-8iHISFrDs&t=105s https://www.germanscooterforum.de/topic/369397-zusammenbau-gabel-vnb-bis-gl/

Das Prinzip ist ja nicht neu, von der Funktion her wie IDM, Levistronic oder der Zündchip. Nen schickes Gehäuse gedruckt und zusätzlich die Möglichkeit die Zündkurve anzupassen, wenn ich das richtig sehe.

Die GS 160 ist Baugleich mit deutscher GS/4 (VSB1T). Hierfür existiert vom KBA eine ABE mit der Nummer ABE Nr. 3045 (vom 25.11.1961). https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_GmbH_Augsburg_(Lizenznehmer_Deutschland_1958-1963) Der Prüfer hat Zugriff auf diese Dokumente, also einfach bitten die ABE rauszusuchen, dann hat er alle Daten, die er für die Zulassung benötigt.

For AC-Conversion utilizing the original SIEM 8-pin Ignition switch, take a look at this wiring diagram: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Schaltplan_Vespa-GS3-VAPE-AC-Conversion-no-battery.png Don't know your wiring loom in detail but try it this way: SIEM 8-pin Ignition Switch (AC-only) PIN wiring-loom function Pin 1. yellow (*) dedicated/new cable going to the Light-Switch (bottom center pin) Pin 2. blue AC input (from Regulator) Pin 3. white Ground Connector for the Horn - a second new wire goes from here to the Light/Horn switch Pin 4. blue AC input (from Regulator - Bridge from Pin.2) Pin 5. yellow Parking Lights (Front and Taillight) Pin 6. green Engine kill Pin 7. n.a. Power to Horn and Brakelight (not needed, blue should be internally connected already) Pin 8. *** dedicated/new cable to Speedo-light black Chassis Ground - screw onto the steering head white dedicated/new cable going from Pin 3. to the Horn-/Light-Switch (bottom right pin) brown/or other color dedicated/new cable going FROM the Light-Switch to the headlight (top left pin) purple/or other color dedicated/new cable going FROM the Light-Switch to the headlight (top right pin) make sure that at least one of the light-bulbs for Speedo, Taillight and front parking light are working, otherwise the engine kill will not work using the original 8-pin ignition switch.

Standard gibt es da direkt in der Bauform nichts in 12Volt. Du kannst aber einen auslaufsicheren AGM-Akku hochkannt reinstellen (aufpassen, dass die Kontakte dann den Rahmen nicht berührt). Die originale 6V hat ja irgendwas um 83 × 91 × 155mm. Für den Hochkant-Einbau dann folgende AGM Akkus mal ansehen: HRL9-12 (151 x 65 x 94) GiV12-7.5 (151 x 65 x 99) LZ7,2-12G (151 x 66 x 100) YTZ10-S (150 x 87 x 96) In der GS habe ich knirsch eine YTZ10-S verbaut. In der Rally habe ich eine kleinere Simson-Batterie (LZ5-12G - 90x70x101) gewählt, den luftleeren Raum dann mit etwas Gummischaum-Matte o.ä. ausfüllen.