bommel66

kommt drauf an wieviel Kohle du in die Hand nehmen willst. Entweder die PhilA Variante, nächste Steigerung Cosa, oder als overkill (oder alles was noch kommen mag) BGM Superstrong

mit dem Gedanken an so ein Teil hab ich auch gespielt, allerdings nur kurz. Für SF vll. grad noch so brauchbar, aber LF da drauf zu heben und das am Ende noch mit nem Reso-Puff drunter Die iss je nachdem ohne Rollen 37 und mit glaube ich 43cm hoch im abgelassenem Zustand, ich glaub, da iss das drauf wuchten und sichern des Rollers mehr Arbeit als das was man mal auf die schnelle dran schrauben wollte... Falls du trotzdem interesse hast, in der Bucht gibt es die in schickem grün schon um die 78,00 Euro. Für mich bleibt die optimale Lösung die, wie sie Labelsucker in Beitrag #73 gezeigt hat, werd ich mir wohl genau so auch holen, auch weil diese Kombi dann noch mit einer ollen DKW mit 210cm Länge klar kommen muss

Ich kram das mal wieder hoch... Hat jemand Erfahrung mit dieser Variante ? Klar, auch ein Chinakracher, aber die Bedienung der Hydraulik macht mir irgendwie einen solideren Eindruck als die der Stabilo bzw. Dema Bühnen. Charmant ist auch, dass man das Pedal abnehmen kann... http://www.ebay.de/itm/351203410349?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Ich hatte 15m Thermo Tec Band (20mm) mit 1/3 Überlappung gewickelt und hab 3 mal wieder neu angefangen, bis es für meinen RZ Right gereicht hat...

Ohne genau zu wissen, was im Inneren los ist, würd ich mit dem Motor mit ruhigem Gewissen nur noch so weit fahren, dass ich bei >30° C ohne ins schwitzen zu kommen, die Karre wieder zurück in die Garage schieben könnte...

O.K, aber so wie du es schriebst, kam es für mich so rüber, als wäre der MMW Kopf an deinem Klemmer Schuld gewesen. Alles Gut

jetzt muss ich doch schreiben was hier stand, sonnst macht deine Reaktion ja keinen Sinn mehr Sinngemäß: Du verbaust einen neuen Kolben und GS Ringe, fährst die 80 Km ein und gibst dann Knallgas. Dann ist der MMW Kopf an dem Klemmer Schuld !? O.K, ein Kopf ist bestimmt dran Schuld, aber ob das der MMW ist

Bei mit Mischung gelaufenen Motorsägen, die dann auf Aspen o.ä. umstellen gibt es immer wieder Fresser. Man sagt entweder von Anfang an, oder nach einer Revision mit sauberem Motor. Ob das nur durch die reinigende Wirkung dieser Kraftstoffe zu erklären ist, weis ich allerdings auch nicht... ...mach´s nicht

ach ja, da du etwas von Leistung geschrieben hattest... ...du hast wahrscheinlich schon die China-Kracher Zündung verbaut. Die CDI regelt bei ca. 6000 U/min ab. Mit viel Glück hast du vielleicht aber noch die Ducati CDI. Wenn nicht gibt es dafür aber auch schon offene, kostet halt wieder

Servus, bei meiner (PX150) waren es auch eine zu lose Bremstrommelmutter (am Hinterrad wackeln und ggf. zentrale Mutter nachziehen)Zündschloss extrem schwergängig (zerlegen, fetten, geht nun einwandfrei, nur reinsprühen bringt nix)Ölverlust Kickerwelle (im Rahmen von Fräßarbeiten und dem damit verbundenen spalten, dann eine neue Welle verbaut)2 der "Keile" auf der Kickerwelle wurden zu weit nach innen gezogen, so dass diese bis etwa 0,5-1mm hinter den O-Ring ragten. Dass es da natürlich Öl raus zieht... Die Dichtfläche des O-Ring ist recht gut zu erkennen, denke ich. Wurde leider vom Vorbesitzer nicht energisch genug reklamiert, bei mir war dann die Garantie schon um. Obwohl es bei so einem offensichtlichen Fehler eigentlich eine lebenslange Kulanzregulierung geben müsste

Da kein Eigenverschulden, auf jeden Fall als Transportschaden melden (hoffentlich haste die Verpackung noch) Obwohl ich meinen Polini, der genau so einen Schaden hat schon gut 2000Km ohne Dichtheits-Probleme fahre. Bei mir war es allerdings Eigenverschulden. Hab unter die Kühlrippe zwei 8er Sprengringe eingepasst, die beim festziehen des Kopfes, die Kühlrippe plan klemmen und sie nicht verschütt geht, hält einwandfrei Meiner Meinung nach ist bei deinem Zylinder auch noch genug Auflagefläche da, dass sich der Kopf deswegen nicht verziehen würde....

in Post #3 steht doch eigentlich schon die wahrscheinlichste Ursache !? Wie schaut denn die verbaute CDI aus? Hier gibt es auch bereits Abhilfe: www.sip-scootershop.com/de/products/cdi+zundeinheit+readspeed+_85009000

Das Märchen mit einem vollen Tank das rosten dessen zu verhindern hält sich leider ziemlich hartnäckig. Das mag für etwa 98% des Tankinneren dann wohl stimmen, aber was ist mit dem Wasser, dass sich an der tiefsten Stelle des Tanks sammelt und somit auch nie ganz raus kommt. Und Wasser ist wohl mit in jedem Tank, bei dem einen mehr beim anderen weniger. Ich selbst habe es an meiner 54er DKW gesehen, Tank eigentlich innen nocht Top, bis auf den Bereich, der noch "hinter" dem Benzinhan liegt. Meiner Meinung nach die sicherste Methode, wäre Tank raus, komplett entleeren, kurz nochmal mit etwas frischem Sprit ausschütteln. Erst dann entweder komplett mit Mischung wieder befüllen, besser aber noch, mit Sprühöl innen behandeln und einmotten. Je nach Dauer der Lagerung entsprechend ab und an kontroliieren....

Die Nieten sind fest und das 23er DRT Ritzel passt definitiv zum 68er Original Primär. Ich möchte auch fast ausschließen, dass es etwas mit dem (DRT) - Ritzel zu tun hat, da die Kupplung vor diesem Umbau bereits schon genau so schlecht getrennt hatte...

Danke für die Erklärung wegen dem Hebel... Taschen tief genug gefräst!? Woher weis ich, wie viel tief genug ist? Wenn ich die Kupplung komprimiere, habe ich etwa 0,5mm am Sicherungsring Spiel. Ich fahre ein 23 DRT Ritzel zum Original 68er Primär. Ging aber vorher komplett Original mit 21/68 schon genauso be ....

Servus, O.K, Kupplungshebel anschrägen, nur bei den CNC Kupplungen. Wäre trotzdem noch interessant für mich zu wissen, warum? @ tbs Die Stahlscheibe mit Kerbe ist an 2. Stelle verbaut und der "Buckel" der Scheibe zeigt Richtung Deckel. Ich hatte sie zwar nicht auf einer Glasplatte, aber mit bloßem Auge war eine leichte Wölbung erkennbar. Glaub mir, mir wäre auch lieber, wenn die Kupplung früher käme und ich dabei ein leichtes Spiel am Hebel einstellen könnte. Gebe ich ihr aber mehr -bzw. überhaupt- etwas Spiel, kracht es nur noch beim schalten... Das mit den Abdrücken am Ritzel kann ich mir im Moment noch nicht so ganz bildlich vorstellen. Falls ich die Kupplung wieder mal raus hab, schau ich mal genauer hin, vielleicht erschließt sich mir dann was du damit meinen könntest... @bigern Mit Gelenk, meinst du wahrscheinlich den Hebel im Kulu-Deckel, oder? Der geht einwandfrei, hatte ich ja erst alles zerlegt, neuen O-Ring rein und gut gefettet..

Servus, ich grab den Fred hier mal wieder aus, hab nämlich das gleiche Problem... PX 150 (MJ 2011), mit original -Cosa- Kupplung, 6000 Km gelaufen. Vor der kürzlichen Motorrevision (wegen Undichtigkeiten und Fräsarbeiten) trennte die Kupplung schon nur mehr schlecht als recht, im kalten Zustand schlechter als im warmen (da aber immer noch bescheiden). Die Symptome hatte er aber schon als ich ihn vor ca. 1500 Km übernommen hatte. Nach Kauf des Rollers deswegen gleich mal einen Getriebeölwechsel gemacht (Castrol MTX Full Synth 75W-140) Trotzdem noch 1. Gang nur mit lautem Klack und leichtem hüpfen nach vorne einzulegen. Im Stand mit gezogener Kupplung im 1. auch den Drang zum vorwärts schieben. Die weiteren Gänge auch nur mit deutlichem "Feedback" einzulegen. Kupplungsseilzug schon bis hin auf Null - Spiel eingestellt (kann schon nicht mehr Gesund sein) Bei der Revision alles gesichtet und eigentlich noch für gut befunden.Die Beläge und der Korb hatten leichte Grate, welche ich aber alle gut geglättet habe.Metallscheiben nachbearbeitet bis sie auch leichter flutschen.Trennpilz und Druckplatte sehen gut aus.Sinterbuchse ist festAnlaufscheibe O.K Abstand Nabe zu Ritzel war recht gering (0,2mm) habe zusätzlich die dünne Sip Scheibe unterlegtGetriebe neu ausdistanziert (0,25 - 0,25)Nun neues 23er DRT RitzelNochmal neues Getriebeöl Nach dem ersten Motorstart kam die Ernüchterung, dass eigentlich alles noch so ist wie vorher. Seilzug auch nach Empfehlung eingestellt. Stellschraube ganz rein, Kupplungshebel (unten) bis Druckpunkt, Nippel ran und fest. Die Kupplung ist zur Zeit so eingestellt, dass sie im letzten Drittel am Griff gesehen kommt. D.h. der Kickstarter geht leer, sobald der Spalt von Griff zum Lenkergehäuse 1 cm erreicht hat. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich noch strammer stellen müsste, was aber definitiv nicht mehr geht bzw. sonst fängt sie das rutschen an... Die Beläge sahen eigentlich noch brauchbar aus, wenn diese doch verschlissen wären, müsste die Kupplung eigentlich auch viel früher kommen, oder? Hab schon einiges an Beiträgen hier durchforstet, aber nix für mich gefunden. Der Autor von diesem Fred hier, hat sich leider nicht mehr abschließend gemeldet, vielleicht liest du hier nochmal mit und berichtest was letztlich los war. T5Piens CNC Kulu Topic hab ich mir auch angeschaut, wobei da für mich noch offen ist: warum man den Kupplungshebel anschrägen solltein welche Richtung die Wölbung der gekerbten Scheibe zeigen sollte (Buckel der Scheibe zur Primär oder zum Kuludeckel oder egal) Vielleicht hat der eine oder andere ja noch eine Idee, was ich noch probieren kann...

gibt es in Sachen Dämmung des Road -ohne die Charakteristik zu versauen- schon was neues? Ich frag mich auch, wie ich -wie in dem Link beschrieben http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14164321697199&key=ea42df734c5834b2a6d19efe6a15ae43&libId=1082c36b-d32f-42e0-bb5b-29dae28cc094&loc=http%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Findex.php%3F&v=1&out=http%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%253A%252F%252Ffreakmoped.at%252F1%252Fvespa%252Fauspuff%252F1107_siproad_open_fmp_2.jpg%26imgrefurl%3Dhttp%253A%252F%252Fforum.rollermobilclub.ch%252Fviewtopic.php%253Ff%253D7%2526t%253D1048%26h%3D1200%26w%3D1600%26tbnid%3DIW61Zv_u4P-KGM%253A%26zoom%3D1%26docid%3DaW4CKww_GSR_XM%26ei%3D61EPVKrbMOL4yQPx9oLoBQ%26tbm%3Disch%26client%3Dfirefox-a%26iact%3Drc%26uact%3D3%26dur%3D227%26page%3D3%26start%3D87%26ndsp%3D50%26ved%3D0CGYQrQMwIDhk&ref=http%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Ftopic%2F295704-sip-road-20-leiser-machen%2F%3Fhl%3D%252Bsip%2B%252Broad%2B%252Bleiser%2B%252Bmachen&title=GSF%20-%20Das%20Vespa%20Lambretta%20Forum&txt=http%3A%2F%2Fwww.google.de...d%3D0CGYQrQMwIDhk- da etwas "aufpolstern" kann, ohne dass es irgendwann durchs Endröhrchen verschwindet!? Sachdienliche Hinweise zur Geräuschreduzierung des Road ohne Leistungsverlust nehme ich dankend an.

Sofern es bei den LML nicht grundlegend anders ist, ist das Grüne, ja das Kill-Kabel. Da wird zum unterbrechen der Zündung Masse drauf geschalten. Solltest du das Kabel bei Zündung aus gemessen haben, könnte der Wert passen (kenn die genauen Werte nicht) Bei Zündung an sollte am äußeren grünen Kabel der CDI -nach meinem Verständnis- eigentlich "unendlich" zu messen sein. Zieh mal das äußere grüne Kabel ab, da sollte er dann laufen. Falls er läuft, liegt das grüne Kabel wohl irgendwo auf dem Weg zum Zündschloss auf Masse... ...wenn immer noch nicht, geht es halt weiter mit der Suche.

normalerweise vll. eine blöde Frage, aber... ...du machst die Ringe schon so herum auf den Kolben, dass die Mulde der Ringe zum Pin zeigt, oder? Anders herum mag der Kolben auch "einzuführen" sein, aber die Ringe haben dann kein Spiel mehr um zu federn zu können.

clown gefrühstückt? Dass sich ein Moderator auch noch an so nem geistigen Dünnschiss beteiligt....

Servus, ich bin Fahrer einer PX 150 Neu, und geb mal meinen Senf dazu "Vespa" stand -meiner Meinung nach- noch nie als Synonym für hervorragende Verarbeitungsqualität, auch früher schon nicht! Erschwerend kommt heute halt noch die allgemein schlechtere Qualität der Teile (Zulieferer) sowie derer die diese verbauen noch hinzu... Zusätzlich noch der mittlerweile überall herrschende Zeitdruck bei der Montage und fertig ist der Pfusch! Heute kann leider immer weniger von Qualität bei der Montage geredet werden, da wird eher zusammen "genagelt", Hauptsache schnell. Für den Endkunden zwar ärgerlich und eigentlich auch nicht hinnehmbar, aber so lange trotzdem gekauft wird.... Diese "Montage-Hudeleien" lassen sich dann doch meist mit relativ geringem Aufwand auch ausserhalb der Gewährleistung selbst beheben. Wer solche kleinen Reperaturen sich schon nicht zutraut, sollte generell überdenken, ob eine Blechvespa das richtige Gefährt für Ihn ist Zum Thema Leistung.... ...diese kann im Originalzustand (mit Kat) eigentlich nicht als solche bezeichnet werden. Kat-Puff gegen SIP Road oder O-Puff ohne Kat getauscht und Bedüsung leicht nach oben korrigiert, macht gefühlt schon einiges aus. Sollte bei der Rennleitung und beim Tüv (AU) auch nicht für böse Überraschungen sorgen... MfG bommel66

Kann es sein, dass die Ringe im Bereich des Boost-Port gebrochen sind? Sieht auf dem o.r. Bild schon ein bischen aus. Und was spricht dagegen den Zylinder 0,2 mm zu unterlegen und den Kopf entsprechend abzuplanen?

Servus, mit Meßschieber und Markierungen habe ich ca. 37,8 mm Sehne am Kolbenboden gemessen (Bin eigentlich der Meinung dass ich genau gearbeitet hab, aber 1,6mm diff zur Formel ). Nach dieser Formel 63*(42,5/63) sin* wären es eigentlich 39,4 mm Sehnenmaß was dann 62,5% Auslaß entspricht. Ist ja dann eigentlich -für aus der Box- schon recht groß, oder? Wenn ich nun je 1 mm seitlich fräse (Bogenmaß 44,5mm) komme ich dann auf 41,00 mm Sehne was dann ca. 65% Auslaß entsprechen würde. Geht sich das mit GS Ringen noch aus, oder lieber etwas moderater bleiben?

Servus, mach es so wie ich, schön Hohlraum versiegeln und fahr einfach den Winter durch...