spa

Ich bin auch gespannt auf den abschließenden Bericht, wie der Motor dann läuft. Falls es dir möglich ist das zu messen, wäre es interessant zu erfahren, wie groß der Luftspalt zwischen der Kurbelwelle und dem Drehschieber dann tatsächlich im eingebauten Zustand ist. Falls es nicht gut laufen sollte, wäre es eine Überlegung die Reparatur insofern weiterzuführen, als dass du den Spalt mit weiterem Materialauftrag noch verkleinerst.

Also wenn das so viel sein sollte, ist doch eher die Nut im Polrad falsch? Oder Keil vergessen/abgeschert... Müsste lügen, aber meine habe mal sowas gelesen zu haben, dass die Nuten bei PK (?) und PX anders sein sollen...

Hab das gleiche nervige Problem, was auch nur in Resonanz bei manchen Drehzahlen auftritt. Der blöde Schließzylinder! Hatte überlegt Fühlerlehrenband reinzudrücken, aber es ist wenig Spiel und dafür ein hoher Nervfaktor. vllt gibts ja noch ne klügere Lösung

Wollte ich gerade sagen: wenn man mit 2 Messuhren parallel misst, müsste man das doch auf Grund des nicht gleich verlaufenden Rundlauffehlers rausbekommen...? Frage ist halt immer, wie genau der Messbock an sich ist... Also wenn du zu viel abträgst, ist halt der Spalt zu groß und es drückt das Gemisch bei laufendem Motor dann wieder in den Vergaser, alles sifft voll, du verlierst Leistung und der Gaser ist nicht mehr schön einstellbar, da der Drehschieber halt nicht mehr Dicht ist. Was den Soll-Spalt angeht meine ich mal Zahlen im Bereich von 0,050 bis 0,100mm (also 50 bis 100µm) gelesen zu haben - in Referenz zu dem Reparaturtopic mit Uhu Endfest würde ich aber schlussfolgern, dass kleiner hier anscheinend besser ist, da dort ja kein definiertes Spaltmaß eingestellt wurde, bspw mit Fühlerlehrenband...

Man muss nicht unbedingt aufwendig Alu schweißen und dann spindeln lassen, sondern kann solche Riefen im Drehschieber auch mit bspw UHU Endfest glätten. Hab HIER mal ein Topic dazu gefunden, gibt sicher noch mehr dazu. Nachdem UHU Endfest meine durchgebohre Schwimmerkammerbohrung seit 3 Jahren (im steten Kontakt mit Benzin) ohne Probleme abdichtet, mache ich mir da auch keine Sorgen um Haltbarkeit, kann an der Stelle "Drehschieber" aber nicht von Erfahrung reden...

Magert ab, wegen mehr Luftdurchlass Je kleiner der Cut, desto weniger Abmagern, der ohne Cut (glatt) magert somit logischerweise nicht ab. Cuts auf der dem Vergaserwannendeckel zugewandten Seite haben meines Wissensstandes nach keine Auswirkungen.

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So, nach einiger Recherche findet man einen Foreneintrag von Herrn FlipFlop und nach Vergleich mit den den Fotos von den Pascoli-Nachbaugleichrichtern, die diese Aussage decken, denke ich kann man sagen, dass der Kondensator eine Kapazität von 47nF hat. Auf irgendeinen Bild meine ich auch ne Belastbarkeit von 400V gesehen zu haben, aber da schadet mehr ja auch nicht, Standard sind ja meist auch 250V oder schon 630V. Die kosten ja auch eh nur ein paar Cent. Brückengleichrichter mit 50A (800V) Belastbarkeit kostet im örtlichen Elektronikladen glatte 6€, also ruhig auch mal abseits der Onlinehändler gucken. Gleichrichter funktioniert bei mir von der Diode her, jetzt muss ich nur das Mysterium lösen, warum nach der kurzen Probefahrt die Batterie so entladen ist, dass sie nichtmal die Blinker (geschweigedenn Hupe) füttern kann...morgen mal die Spannungen messen am Gleichrichter... Was ist denn die Standardgröße hier? Hatte für nen schnellen Test letzten Jahr eine 4Ah (6V) gekauft, händisch in meinem Schaltplan ist allerdings 12Ah? 4Ah scheint zu klein zu sein, da sie sich zu schnell entlädt, bzw vllt ist sie auch schon hinüber... Gibts Erfahrungen von euch bzgl Gel-/Wartungsfrei etc...? Irgendeine Empfehlung im Jahr 2019?

Also den Schaltbolzen habe ich schonamal vorsichtig von aussen ersetzt, aber um das Schaltkreuz zu tauschen, muss der Motor aufgemacht werden - ja.

@mojo2907 Du brauchst halt nur (wenn diese nicht mehr vorhanden sind) diese von @Stefan_73 markierten Buchsen - die stecken in den Griffenden drin. Ansonsten passen die von ebay augenscheinlich. Musst nur diesen Metallring abnehmen (der ist geschlitzt, sollte kein Problem sein) und dann kannste die einbauen im Ersatz zu den alten

Kann das evtl jemand nachschauen? Bin soweit durch mit Zusammenbau und geht auch alles, nur bei dem Kondensator bin ich mir nicht sicher und würde gerne nen neuen einlöten. Wüsste nur gerne, welchen...

Hab ich auch - gerade beim Dritten, vom 1. in den 2. geht aber super geschmeidig und in den 4. auch. Schaltraste ist eigentlich die Richtige bei mir, das Problem wurde aber nur mit einem neuen Schaltkreuz nach Revision besser - hat aber auch nicht lange gehalten (ca. 200km), ich denke dass evtl sogar die Führung vom Gangrad einen weg hat...

Ich hab bei meiner Ersatzsuche auch die vom SCK genommen und die lies sich auch nicht ohne Demontage der benachbarten Spule montieren. Hab dann mit dem Lötkolben etwas den Kunststoff weggebogen dann passte eigentlich alles. Sollte ja bei der T5 den Fotos nach nicht sehr anders sein.

Bei meiner zweiten Serie ist aber ne Grundplatte mit 6 Kabrln dran gewesen und nicht 5 oder 7 wie bei PX. Geht das Plug and Play? Erste Serie und Nocke ist ja dann nochmal ganz anders...

Habe oben angefragten Benzinhahnfilter zwar nicht im Netz finden können, aber so manchmal lohnt sich der Blick zu Simson und Co. Die haben einen offensichtlich einen sehr ähnlichen Filter (Suche: "Steigrohrsieb Simson") verbaut. In meinem war eine Bohrung von 11,1mm, der Simson Filter hatte nur 10,3mm Aussenduchmesser - aber da passt natürlich super 0,4mm Fühlerlehrenband zwischen. Maschenweite hab ich nicht gemessen, Wasser fließt aber ohne Probleme durch, insofern mach ich mir da keine Sorgen um den Durchfluss... Sitzt jetzt schön fest, hoffe dass er trotz Vibrationen bleibt wo er ist...

Das ist schon richtig, aber an meiner Lusso vertrau ich der Anzeige eher nicht...die ist so genau wie der Tacho

Hab meinen alten Benzinhahn aufgearbeitet und schön sauber gemacht und würde den gerne wieder verbauen, da dort mehr Sprit rausfließt als im Nachbau-Hahn... Es fehlte allerdings der Filter - gibt's den irgendwo einzeln oder eine gute Bastellösung? Konnte noch nix finden in den Weiten des Inets...

Das klappt auch mit nem Stück (Hart-)holz als Zwischenstück. Man soll halt nicht direkt mit dem Hammer auf das Ende der Welle schlagen - das war gemeint. Bei der Aktion leiden natürlich die Lager und es sollten dann schließlich beim Zusammenbau neue rein. Auf Seite der Felge sitzt noch ein Sicherungsring zwischen dem Dichtring und dem Lager - nicht vergessen, sonst bekommst du es nicht raus. Warm machen und WD40 / Öl hilft immer. Beim Zusammenbau kannst du die Welle dann so weit wie möglich per Hand einschieben und dann mit der Mutter von hinten sanft einziehen, sodass die (neuen) Lager keine Schläge abbekommen. Und wie @hacki schon sagte, vergiss die Distanzscheibe nicht beim Zusammenbau - am besten immer schön Handy-Foto-Doku machen.

Kann ich bestätigen, hatte meine 200er Rally auch dran: gerade Schaufeln.

Hatte meine auch mal ausdistanziert/spielfrei gemacht, könnte aber nicht behaupten, dass das die Schaltung weicher oder präziser gemacht hätte. Hier überlagern sich vermutlich einige Toleranzen verschiedener Bauteile...(Schaltbolzen, Schaltkreuz, Anlageflächen im Gangrad, ...)

Hmm, Preis ist ja fast noch OK, aber nach meinem Verständnis läuft ja nicht die Stahlwelle ein beim Kontakt mit dem Aluminium-Grundkörper, sondern die Bohrung im Alu-Gehäuse wird größer, daher das Spiel. Wenn man nun nen gehärtete Welle und vermutlich "nacktes" nicht eloxiertes Alu zusammenlaufen lässt, verschlimmert das doch nur das Problem? Aber gut, wenn es zufriedene Fahrer gibt Roswita: Gut, wird beim drüber Nachdenken vermutlich nur die Lauffläche für die keine Rolle gehärtet sein, dann macht das schon mehr Sinn, aber das Spiel an der Welle kommt dann wie bei der Originalen auch irgendwann.

Denke das meinte ich: Aber das Problem ist hierbei, dass vmtl das Alu einläuft des Gehäuses und man dann eh die gesamte Raste tauschen muss. Gibt es derzeit Empfehlungen oder NoGo's zu verschieden Rasten? "Lusso" und "PX Alt" Varianten, wenn man komplett tauschen will?

Sofern die nicht anders sind als bei den 10 Zoll Modellen, wovon ich nicht ausgehe, ja. Da muss man schon Gewalt anwenden, kann sein dass der Reifen festgegammelt ist oder zu stramm sitzt... Wenn du die Schrauben löst und den Reifen aufpumpst, kannst du überprüfen, ob sich die Hälften überhaupt voneinander trennen.

Kann ebenso berichten, dass das hält, wenn man den konischen Stift (zart) mit dem Hammer versenkt. Hatte auch mit Fühlerlehrenband das Spiel aus der Schaltwelle ausdistanziert, aber dabei keinen Vorteil gesehen in der Nutzung

Momentan isses auch so gewesen. Vorne war nix, hinten ein Federring.