spa

Meiner Erfahrung nach, sollten die Züge von den Gängen etwas Spiel haben. Also so, dass man den Handgriff so 2mm hin und hergewegen kann. Wenn die Züge zu straff sind, gehen die Gänge noch schlechter rein...

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Jo könnte funktionieren, wenn man so ein Brief-Dingens annähernd die richtige Größe hätte und in 'nem Kabelschuh steckt:

Du meinst diese umkreiste Kappe vorne? Hab ich auch noch nicht einzeln gefunden. Im Zweifel hilft es aber, die einfach mal abzuschmirgeln, dann geht der Kontakt meist wieder, wenn das der Hintergrund deiner Frage war. Ansonsten, wenn du Bastler bist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man aus diesen Briefverschließern selbster was basteln könnte... Das Kabel in der Seitenhaube ist ja aber auch schnelle getaucht, weil es ja nur mit diesen umgebogenen Klammern an Ort und Stelle gehalten wird.

Kabelbaum zuerst rein ist auf jeden Fall die bessere Variante, weil dann mehr Platz zum Drücken und Tüddeln is. Wenn du neue Traversen unten dem Bodenblech hast, dann bohr die nicht an und lass die zwecks Konservierung lieber zu. Habe bei meiner auch lieber einen kleinen Halter gefeilt, den ich mit an eine Schraube vom Fussleisten-Endstück gepackt hab. Mein Lackierer meinte es würde reichen, wenn man die Lasche nietet Zu dem Teil kann ich dir nix sagen, vom Bild hätte ich es am ehesten als Teil des Scheinwerfers eingeschätzt?

Also ich kann zumindest sagen, dass die Neue Raste für die Rally neu gekauft aus dem SCK mehr Spiel an der Welle hatte als die Verbaute... Man kann bestimmt mal Glück und mal Pech haben - insofern unterstütze ich aber den Gedanken, alte Originalteile zu kaufen, die evtl auch aufgearbeitet werden können...

Motor sieht doch schön sauber aus - bin ein Freund des Glasperlstrahlens, dann sieht es so aus, als wenn er gerade gegossen wurde Aber zugegeben, das hält ja auch nur 2 Ausfahrten lang... Zum Zylinder: Kommt auf dein Budget an, aber je nachdem wie die Kompression ist (hier wie oben angegeben auch mal das Stoßspiel zwischen den Kolbenringenden mit Fühlerlehrenband messen) kann man den Zylindern in dem gleichen Zug ja auch Honen lassen auf das vmtl 1. Übermaß. Dann ist wirklich alles neu. Dabei kann man den Zylinder dann selbst auch strahlen lassen (natürlich VOR dem Honen) und danach mit einem Lack o.ä. versiegeln. So als Gedankenspiel.

Also wenn der Motor einmal so offen ist, sollte man alle Lager und Sinmerringe tauschen! Hinterher ärgert man sich nur! Und vor allem kosten die auch nicht viel. Von den Lagern kann man mit dem üblichen Marken (FAG, SKF, Nadella,...) nix falsch machen. Auch das Getriebe distanzieren und die schaltraste kontrollieren, ob die ausgelutscht ist/Spiel hat

Haben wir hier die Tage mal abgehandelt, vllt hilfts dir: Klick

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Ja, dann musste es machen wie @agent.seven es beschrieben hat und den Schlosskörper ausbohren. Aber die gibt es ja neu, insofern kein Beinbruch

Ausbohren muss man ja aber nur, wenn man keinen Schlüssel mehr hat - ansonsten reicht es den Kerbnagel von der Blende zu ziehen/rauszuhebeln und dann das Schloss aufzuschließen und dabei dann rauszuziehen. Dann kann man theoretisch das gleiche wieder verbauen, hab ich so gemacht...

Ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du fertig bist mit Zusammenbauen und das "Fahren" nah ist, ist die Lust etwas nochmal auseinander zunehmen, weil es nicht funktioniert o.ä. doch schon nahe NULL Also gerade Teile IM Motor, daran sollte man meiner Meinung nach nicht sparen...ob man jetzt den alten rostigen Spiegel aus Gusto oder aus Mangel an Ersatzteilen wieder verbaut, OK, aber bei grundlegenden Dingen wie Kabelbaum oder innere Motorteile...nee, muss nicht sein.

Naja, wenn man restauriert in dem Umfang mit "alles auseinanderbauen", dann sehe ich das wie @hacki, dass man auch alles tauschen sollte, was einem unter die Finger kommt, wie bspw Lager(schalen), Simmerringe, Züge, Schaltkreuz, Getriebe distanzieren und evtl auch den Kabelbaum(je nachdem was für ein Zustand, z.B. durchgescheuert o.ä.), wenn du eindeutig identifiziert bekommst, welchen du hast, gibt's z.B. hier. Ob man den Motor macht oder nicht ist dann ne Frage ob man es will, aber bei einem neu lackierten Rahmen sieht ein sauberer Motor halt auch schöner aus und man hat die Gewissheit, dass alles neu ist und im "Regelfall" beruhigt losfahren kann Bei meiner Rally war das ne 6V 0,6W Sofitte, wie bspw. DIESE hier, musste nur die Länge messen, da gibts verschiedene...

So Batteriemysterium gelöst...Masseschluss an der Schraube am Blinkerschalter, hab mir fast die Hand verbrannt, als ich nach kurzer Fahrt blinken wollte, aber so wars wenigstens eindeutig Kleinere Batterie hat sich bisher zumindest auch noch nicht nachteilig ausgewirkt, bin aber nur knappe 100-150km gefahren. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hatte bei der Revision eine Nachbau-Schaltraste verbaut, da ich den Zustand der Originalen nicht kannte - jedoch knallen die Gänge jetzt trotz 0,1mm Getriebdistanzierung, neuem Schaltkreuz und Bolzen wie bei meiner Lusso rein (was meines Empfindens nach zumindest auch für ein unsynchronisiertes Vespa-Getriebe zuviel ist und das vor allem im Vergleich zu einer Sprint Veloce wo man den Gangwechsel absolut nicht hört ). Und nein, die Federn der Primär hab ich leider nicht getauscht - kann man beim Originalmotor auch das BGM verstärkte Set einbauen? Irgendwas muss ich hier also nochmal anfassen, auch nachdem mir aufgefallen ist, dass die Welle der Nachbauraste sich offenbar deutlich radial bewegt, wenn man an den Zügen zieht und sich nicht nur dreht - ist also schonmal die gute alte "OEM" Qualität. Insofern würde ich gerne die alte verbaute (hoffentlich originale Raste) revisionieren und auch spielfrei machen, da die Welle auch leicht kippelt - mir ist allerdings aufgefallen, dass die Welle da iwie "schief" drin sitzt. Dem Guss der Raste nach würde ich sagen, scheint so gewollt zu sein und ist nicht nur schief gebohrt, aber zu Sicherheit wollte ich hier nochmal nachfragen, ob einer bestätigen kann, dass die Welle nicht im rechten Winkel zur oberen Planfläche hier drin sitzt (rote Linien)? Meine mich nämlich zu erinnern, dass die bei der Lusso senkrecht zur Oberseite ist? Auch wenn es im Foto nicht so aussieht, verlaufen die gelben Linien in der Verlängerung aber parallel zum drehbaren Kopf mit den Gangschlitzen... Elvira: Hab durch Zufall gerade noch ne PX Lusso Raste gefunden und da ist es auch so, dann hatte ich es falsch im Kopf und es gehört wohl so

Kolben ist doch zum Kurbelwellen-Raum unten komplett offen - wenn da das ölhaltige Benzin zum Schmieren seitlich in diese Schmierborhungen am Kolben kommen sollte, ist es doch von unten allemal schon direkt auf das Kolbenbolzen-Lager getroffen, oder sehe ich das falsch?

Denk dran, dann auch die Schaltraste auf Lusso zu wechseln

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Ich hab die BGM Buchse zuletzt noch ohne Probleme verbaut, aber sicherlich weitet sich die Buchse minimalst anders in Abhängigkeit vom Zapfendurchmesser der Grundplatte, wobei das niemals 0,1mm wären. Bronzebuchse muss stramm auf Grundplatte (geschrumpft) werden und dann das Ritzel ohne Spiel gedreht werden können

@sucram70 Gab doch hier im PX Bereich gerade das Topic zum Reparieren von Nadelsitzen, was offensichtlich Erfolg hatte, musste mal testen!

Na, dann haben wir ja anscheinend einige Vergaser vorm Müll bewahrt oder irgendwem seine Geschäftsidee der Vergaserüberholung ruiniert

Naja zumindest nicht wenn man es mit Handwerkzeug macht. Da würde ich dir Recht geben. Aber mit einem schönen Hartmetallwerkzeug...kost halt 'n bisschen

Ist schon nicht so groß, aber sollte es geben Zum Beispiel sowas: Klick

Danke dir! Und dieser "E-Pass" ist sozusagen die Nummer, die ihn dann legal macht? Dann könnte ich nochmal weiter nach Angeboten suchen, die diese erwähnen...