spa

Also mein Schloss sieht gleich aus und hat auch einen extra Schlüssel - der fürs Zündschloss hat diesen Gummiüberzug. Welcher davon jetzt original ist? Keine Ahnung, hauptsache schließt Ich hab für die Leisten auch Nieten genommen und für Endstücke M3 Schrauben...im Nachhinein hätte ich lieber überall Schrauben genommen, falls man irgendwann mal wieder demontiert. Nur so als Idee...

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Stimme zu, das ist bei der Lusso so gewollt, dass die Nocke "schwimmt" und sich sozusagen selbst einstellt. Hatte da auch Probleme mit - aber ich hab alles soweit in den Griff bekommen, als ich die Schraube bei gezogener Bremse angezogen habe. Ich meine da liegt als unterstes so eine Wellscheibe, hatte ich nicht und hab mir ne Unterlegscheibe mit ner Zange verbogen, tut es auch heute noch...

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Habe auch einen Gleichrichter verbaut und keinerlei Probleme gehabt. Das Problem muss vorher liegen, bspw. Masseschluss/abgescheurte Kabel oder eine der Spulen auf der Zündgrundplatte?

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Hab auch den BGM mit der Original-Feder, fährt sich so gut, taucht jedoch beim Bremsen bis zum Anschlag ein. Gut,ist halt auch konstruktionsbedingt, aber in dem Sinne beim Bremsen nicht so angenehm.

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Garage nochmal aufgeräumt, ab (21) Neues dazu!

Die Leisten und Endstücke sind genietet, aber im Sinne der Demontage find ich es super, da M3 Schrauben mit selbstsichernder Mutter einzusetzen. Nicht ganz original, aber hält und kann wieder entfernt werden...

Ja auf jeden Fall - ist dann zwar nicht "originalgetreu", aber sehr viel schöner und zerstörungsfrei zu demontieren

Hab ich auch so gemacht, da es deutlich stabiler war als die Nieten zu dem Zeitpunkt. Kann mich nicht erinnern, ob man noch leicht aufbohren musste, aber das geht mit M3 Schrauben ganz gut

Das C.C. auf der Hupe sollte heißen, dass es eine Gleichstromhupe ist. Ich hab meine auch aufgebohrt und innen alles sauber gemacht und neu eingestellt. Drinnen ist eigentlich nur eine Lippe, die gegen diese Membran (unter dem Frontgitter) schlägt und damit das Geräusch erzeugt. Hatte damals mal eine Seite gefunden, wo gefühlt der exakt gleiche Hupenaufbau anhand eines Mercedes Ponton o.ä. gezeigt wurde und wie man die zerlegt und neu aufbaut...schaue nochmal, ob ich den Link finden kann. Bevor man die aber aufbohrt: Die Schraube auf der Rückseite ist dafür da, dass man sozusagen den Initialabstand zwischen der schwingenden Lippe und dem Kontakt einstellt. Hier sollte man zuerst einmal vorsichtig in die eine und dann in die andere Richtung schrauben und schauen, ob man Sie (a) wieder zum Leben erwecken kann und sie dann (b) so einstellen, dass die Hupe am lautesten ist. EDIT: So, ich hatte noch eine zweite in der Garage, die noch nicht genietet war, insofern hier zur Veranschaulichung nochmal das Innenleben - die Komplexität und auch eigentlich auch Wartbarkeit hält sich hierbei in Grenzen. Als Entkopplung der Schwingmembran (Teil mit den Wellen und der zentralen Mutter) ist zwischen genau diesem Teil und dem hinteren Gehäuse hier eine Papierdichtung angebracht gewesen, die da auch wieder hin sollte? Jedenfalls war meine von innen verkalkt+verschmutzt und hupte daher nicht mehr so schön. Ich habe sie von innen gestrahlt, leider habe ich dabei zu spät bemerkt, dass die beiden Kupferspulen (wie es üblicherweise ist) eine Beschichtung haben, die dabei entfernt wurde. Funktioniert aber trotzdem noch! Insofern vorsichtig beim reinigen. Die einzig wartbare Stelle ist im Prinziup dieser Pin (s. Markierung). Der ist sozusagen zweigeteilt unter der Metallippe und manchmal sind die Kontaktfläche korrodiert und die Hupe hupt deshalb nicht mehr, da der Stromkreis nicht geschlossen wird. Das kann man dann mit feinem Schmirgelpapier ganz leicht wieder in den Griff bekommen, indem man die beiden Kontaktstellen abschleift. Hierzu kann man dann die Einstell-Schraube komplett entfernen und die Mutter am oberen Bildrand lösen, sodass die gesamt Metallippe entfernt werden kann oder man schneidet sich einen Streifen, den man dann einfach reinfummelt. Danach läuft eigentlich alles über die rückseitige Einstellschraube - hier gibt es kein festes Maß/Umdrehungen- man dreht diese einfach bis man ein Hupen hört und dann solange justieren, bis man die lauteste Stelle erwischt hat.

Ja hab auch die gleiche Fassung drin, ohne Standlicht und 2 Stellungen am Schloss

Ich meine mal darüber gestolpert zu sein, dass die MIT Verstärkung in den Rally Modellen waren und die OHNE in den Sprint Modellen. Haben bei unserer Sprint aber auch "mit" verbaut und ich habe nichts davon gehört, dass es nicht passen würde?

Ja, hab das gleiche getan beim "ersten Mal" und bin unten wieder rausgekommen. Hab das Zeug jetzt bestimmt schon 3 Jahre drin und noch keine Probleme gehabt!

Also vor allem die Kabel an der Zündgrundplatte und wie gesagt am Gleichrichter messen, ob und welche Spannung da so ankommt...

Noch was da und muss weg, macht mir auch Preisvorschläge

Muss ja nicht sein, dass die Batterie "leer gesaugt wird", sondern dass sie beim Fahren gar nicht geladen wird, denn die Hupe läuft direkt über die Batterie - kannst ja mal mit nem Multimeter am Gleichrichter messen, was da so ankommt. Das Abblendlicht sollte aber direkt über das Polrad und die Zündgrundplatte versorgt werden. D.h. meiner Meinung nach hast du ein Problem "unter dem Polrad" oder mit einem der Kabel von dort, dass nach kurzer Fahrt und Erwärmung einer Kontaktstelle keine Spannung mehr aufgebaut wird und daher die Verbraucher ausfallen. Also mal den Zustand der Kabel anschauen (bei einigen Kabeln war bei mir der Mantel komplett zerbröselt nach 40 Jahren) und ggf ersetzen oder zumindest nachlöten.

Klingt ja so, als wenn der Stromkreis beim Ausschalten nicht ganz unterbrochen wird - bspw. Gleichrichter/Diode oder iwo ein Masseschluss oder Ähnliches. Oder liegt gleiches Verhalten auch beim Fahren, also bei eingeschaltetem Motor vor?

Du meist diese obere im Bild mittige Bohrung? Bei meinem Block (mit elektronischer Zündung) gibts die nicht?

Wenn der Lack intakt ist, sollte das ja nix machen, aber berechtigter Einwand...