chup5

Du könntest die stehbolzen versetzen. Px80 Welle mit 48 Hub statt sf 51 macht aus nem 130er polini nen 122er polini. Aber der lochstich stimmt halt nicht. sf hätte 97er Pleuel, ich weiß aber den Abstand dichtfläche zu lagermitte gerade nicht auswendig sollte das gleich sein braucht's nur ne 8mm fussdichtung und ne Idee für den auspuffflansch. Aber das ist eher easy.

Quasi. Nimmste nen 177wr polini oder dr oder vmc. Muss man halt nur abdrehen und ne fussdichtung einlegen. So die Theorie. Hab noch nen gefickten 177er polini. Den könnte ich mal runterspanen und schauen obs geht. Bei nem 20er hubzapfen kollidieren wir bei 40 hub mit dem lagerstumpf. Hm. Auch nur halbgeil. Ich denke der minimal mögliche Hub ohne sich den Finger im Arsch abzubrechen ist bei ner px mit originalen lagern irgendwas mit 45mm. der Ansatz vong Zochen mit der px80 Welle und nem abgedrehten 150er LML als Basis ist sicherlich die sinnvoll wirtschaftlichste. und übrigens: kaputtreden: hey: wir machen dir das wenn du das bezahlst. Sinnvolle mindeststückzahl ist 3. gegossene Köpfe haben overrev und kr Automation gießen lassen nach Zeichnung dauert etwa 8 Wochen. Nachbearbeitung ca 6 Wochen plus Beschichten.

Klar. Aber haben wollen und bezahlen wollen sind zwei paar Stiefel. Und mal so ne kleine sidenote: scheissegal ob n Klumpen Müll oder was mit power. Der Guss und die Nachbearbeitungen kosten das selbe. Der Kolben kann mal 50€ günstiger sein. Aber das fällt eigentlich auch nicht ins Gewicht.

Mal was produktiveres als nem Plug and pray 125er nachzuweinen - wie wäre es mit ner 40mm Hub kurbelwelle und nem abgedrehten 177er?

haben genug was probiert. die überströmer sind halt einfach nur 2 und klein. stichwort zeitquerschnitt. klar kann man da wegen kleinen querschnitts die zeit hochsetzen, aber irgendwie bleibt das einfach kacke. du hast vergessen, dass es noch den mega gehypten LML 5 kanal 150er gab, der so gut war, dass man dann doch lieber nen 177er DR draufgezimmert hat.

wenn einer sonnen zylinder unbedingt haben will: bei ner serie von 20 stück 1000 euro je. incl steuer. na, wer hat bock? upsistupsi? da ist sonn führerschein auf einmal voll billig. stimmt.

wennde bock hat: nen 66er parma hab ich noch hier zum dir an den kopf werfen. was ein müllteil.

und auch da interessiert es einfach nicht was wirklich verbaut ist.

nein. wirklich nicht.

weil kein normal denkender mensch nen 125er gegen nen 125er tauscht. das ist n super schmaler grenzbereich. n paar machen gerade den b196 okay. die meisten davon kaufen irgendne moderne 125er. wer wirklich ein oldschoolenthusiast ist und ne px oder älter fahren will, der geht einfach zur fahrschule. MIMIMI so viel zeit, MIMIMI fahrstunden, MIMIMI prüfung. ALTER. das kriegt jeder dressierte schimpanse hin. das ist keine hürde. der lappen kostet je nach region zwischen 1500 und 3500 euro. das ist immernoch weniger als das fahrzeug um das es geht. und oben will sich einer "den zylinder was kosten lassen für 400 euro aus alu". ahahahahahahaha. das diskussionsniveau passt einfach nicht. in italien juckts auch keine socke was da fürn zylinder auf den kisten drauf steckt. wenn du schiss hast, dann mach nen 177er DR drauf. der sieht scheiße genug aus, als dass er original sein könnte, ist lahm genug als dass er original sein könnte und die 125er px passt eh in deinen 196er schein, also was ist das problem? wenn du den 125er turbopropeller eintragen lassen willst, musst du vermutlich kaufen kurbelwelle, weil alte welle eh kacke, dann vergaser, auspuff, zyplinder. dann leistungsgutachten machen. ACH, du willst das mit GUTACHTEN vorgefertigt haben? diggah? WEISST DU WAS DAS KOSTET? das muss auf 100e umgelegt werden, damit das nicht pro bausatzkit mit 500 euro zu buche schlägt. und dann steht im schein nur ne andere zahl, das ding fährt ETWAS schneller, aber nur über drehzahl, weil der hubraum ist ja gleich. udn dann steckste doch nen 177er whatever drauf. *nein das ist nicht so, bei mir ist alles anders, illegal, blalblablablabla ich hör dir doch schon gar nicht mehr zu* ist doch genau das gleiche mit den revisionen der 50er: "sollen wir es gleich schneller machen, jetzt bietet es sich an" - nein illegal blablub alles original. okay. 2 wochen später klingelt das telefon, geht es nicht doch etwas schneller. ja. 75er DR. 3 monate später klingelt das telefon, er habe schon 19er vergaser und renauspuffabcxyz draufgeschraubt, aber jetzt läuft das ding nicht mehr - karretotgeklemmt. geht es nicht NOCH schneller. ja, aber muss der komplette motor wieder auf, kostet an teilen blablubdiesdasjenes.. es ist IMMER! so. IMMER!.

Mach x3 Nadel oder x32.

Gerne! Geht mir genauso - mache ich auch nicht, außer es ist mir hart egal weils zu einfach ist :))) one more thing: in dtehrichtubg der zweite bremskolben sollte eigentlich etwas größer sein als der erste. Im Motorrad und Kfz Bereich gibt es reichlich 4kant Dichtungen für alle möglichen Durchmesser, auch mit den vespatypischen 3mm q-ringen (oder wie auch immer - jeder Hersteller nennt die anders) Empfehlung hier wäre statt 2x25 eher 24/26 oder 25/27 oder so. Sonst läuft der Bremsbelag sehr ungleich ab.

hier stand ganz viel blödsinn. ich mach das geschwind nochmal. also, neu: zeichnung meiner annahme, du darfst mir natürlich auch gerne ne step schicken, aber das habe ich mal geschwind zusammengestrickt: bei der annahme, dass das fahzeug 200 kilo wiegt, der reifen unendlich haftung hat und einen abrollumfang von 1350mm hat, haben wir von der reifenoberfläche zur achse einen hebel von 215mm bei F=m*a = 200 kg * 10 m/s² = 2000N. auf der Reifenoberfläche. Erzeugt ein Drehmoment von 2000N*0,215m = 430Nm. weitere annahmen: der fixpunkt sind die bremskolbenflächen. das moment wird über die Bremssattelhalterung eingeleitet (geht so rum leichter auszulegen und dem material ist es egal welche seite sich wie rum dreht. ist ja isotrop) schmeißen wir das doch mal geschwind in das FE: sieht erstmal gut aus. peaks nicht überbewerten - häufig nur netzfehler. sicherheitsfaktor 2 ausgeblendet: also mal im rahmen meiner annahmen: das sollte halten, aber n auge hätte ich auf jeden fall drauf und das drehmoment der schrauben von 16Nm würde ich auch nicht unterschreiten wollten. VA Schrauben haben da nix verloren. Und locker sollte da auch nichts sein. falls du magst: Schick ne step, dann jag ich das nochmal durch in verschiedenen variationen. aber im prinzip sollte das funktionieren. nochmal: achte auf die inneren schrauben! nächste runde für "es läuft maximal beschissen, die reifen halten auch 2g (peaklastannahme z.b. reifen rutscht und packt schlagartig auf ner griffigeren stelle im asphalt wieder (because racevespa!)) was langfristig zum versagen führt sind wiederholte überlastungen die zu plastischen verformungen führen könnten: ausgeblendet: alles unter sicherheitsfaktor 2. (zur erinnerung: sicherheitsfaktor 1 bedeutet, dass es ums arschlecken ohne reserven hält). das wird bei meiner zeichnung, meiner annahme schon hochgradig grenzwertig. ich würd jetzt mal sagen: das sollte schon halten. VA schrauben haben da nix zu suchen - das drehmoment ist einzuhalten und die festigkeit der schrauben regelmäßig zu prüfen. ich kann nochmal anbieten die steps reinzuwerfen, aber kann natürlich auch voll verstehen, wenn du keine lust haben solltest die rauszugeben. :) HDL :) Hier mal die Zahnfee im vergleich mit 1000Nm simuliert: Fertigst du auf ner 5achs?

Die vierkantdichtung der bremskolben - wie hast du die eingebracht? In welchem Winkel? Welche Dichtungen hast du genommen und wie hast du den Einstich gemacht? Wir haben für die Zahnfee extra n Werkzeug schleifen lassen.

Ich muss das kurz nachkonstruieren. Wie das halt so ist - Job - Kinder krank - Praxis einrichten - morgen Mittag hab ich Luft wenn nix dazwischen kommt.

Oh. Übersehen! schwierig. Träge Massen machen komische Sachen. Da gibts schon teilweise echt assoziale Momentüberschreitungen die statisch nicht möglich sein sollten. Teilweise kennt man das schon - verdrehte Verzahnungen an der Antriebswelle zb

kann man schon hintüddeln. ist nicht schön, aber tut. verlöten am besten mit silberlot und ner kleinen flamme. dann hält das auch.

perspektivisch scheint zusätzlich der kupplungsarm relativ weit vorne zu stehen. wassn da für ne kupplung drin? die höhe könnte etwas zu gering sein und dadurch wird der kraftvektor am arm auch ungünstig.

und n einfacher Kolbenkipper bei kaltem Motor ist es nicht? Nicht, dass du dich da des Todes suchst und im endeffekt ist es einfach das Laufspiel des nicht desaxierten Kolbens, dass ein leichtes Scheppern macht, als wäre die Polradabdeckung nicht fest?

es kommt da etwas drauf an - die bgm federn sind sehr inkonsistent in ihrer qualität. ich hatte da diverse federn, die ich zusammengedrückt habe um das blockmaß zu messen, naja und dann hatte ich halt nen block, aber rausgefedert hat da nix mehr. schwierig. mit den malossis hatte ich das bisher noch nicht. interessant ist dann auch: welche beläge sind verbaut und wieviele: TRW Lucas EBM ProX irgendn asiatischer Billiganbieter, der auch 24MX beliefert BGM (Korkderivat) wenn ich da jetzt wirklich alarm mit machen will, dann verbaue ich das ganze mit 7 TRW Lucas MCC 506/6 (ja, da brauchste dann halt ne zweite packung von) belägen und 7 dünnen 1,0er unten und 0,8er dazwischen zwischenscheiben. für "normalbetrieb, selbst ESC in ner k3 mit ~24 ps reichen die bgm beläge mit 6 federn malossi easy aus. zum öl: man kann kupplungebeläge quasi nicht mehr "umölen". wenn die mal öl gesehen haben, dass nicht nasskupplungsgeeignet sind, dann ist das wie aids. hastes, dann hastes. dann bitte einmal sauber machen, neue beläge und dann gibts zu dem öl ne neue aussage.

ich antworte mir gerade selber nochmal um nicht mit "Edith" in einer dunklen Ecke zu verschwinden: entscheidend für den Einbau einer LF Kupplung ist der später zu erwartende Leerweg bis der Pilz auf das Ausrücklager drückt. Der sollte nicht viel mehr als 1.5 mm sein, dann wirds irgendwann blöd, weil die Ausrücknocke unterhalb des Pilzes mit steigendem Winkel immer weniger Weg am Pilz zurücklegt. Verdammte Kreissätze. Man Kuppelt am Lenker den gleichen Weg, aber im Kupplungsdeckel bewegt sich der Ausrückpilz deutlich weniger weit. Dafür sind dann die Kräfte geringer. Trennt trotzdem nicht, ist Käse. Ich persönlich baue die Kupplungen trocken zusammen und ein, nur so wie ich sie später fahren will, schraube sie gar nicht fest, stecke sie nur auf die kurbelwelle ohne alles. ausrücklager drauf. kupplungsdeckel drauf und dann kann man mit etwas fingerspitzengefühl am kupplungsarm den leerweg tasten. Für weniger Fingerspitzengefühl tuts auch Kinderknete auf dem Ausrücklager. Dann einfach Kupplungsdeckel drauf und messen was phase ist. Stellschrauben bei den Kupplungen gibt es ärgerlicherweise oder auch glücklicherweise viele, aber das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was alles "anders sein kann", warum es beim Clubkollegen plug and pray funktioniert hat und bei einem selber nicht. Höhenunterschiede bzw Veränderungen der Kupplungshöhe im Motor sind erreichbar durch, sind nötig durch: Das Kupplungspaket - Zwischenscheiben und die Beläge komplett. Die Beläge verschleißen und werden dünner. dadurch wird die Kupplung HÖHER. wenn sie dann das rutschen anfängt, kann es sein, dass das ausrücklager schon am pilz anläuft. Wenn man beim Einbau eine NIEDRIGERE Kupplung benötigt: DICKERE zwischenscheiben einbauen. wenn man eine HÖHERE kupplung benötigt, DÜNNERE scheiben einbauen. Die Kupplungsunterlage. Gibt es zwischen 1,5 und 4mm bei einer kurzen Marktübersicht. Gibts mit und ohne Absatz. Bitte beachten: Das Cosaritzel darf axial zur Unterlagscheibe nicht mehr als wenige zehntel Spiel haben, ist der "Weg" zu lang, wandert der Druckpunkt und die Kupplung trennt nicht in jeder Lastsituation. Super ätzend. Toleranzen Gibt es im Motorgehäuse. Vom Lager zur Kupplungsgehäuse oberkante kann gerne mal ne Differenz von mehr als 1mm drin sein. muss man einfach hinnehmen. Toleranzen gibt es im Kupplungsdeckel, abseits von "oldie, px, px200". Die sind auch so nicht immer gleich. auch hier Toleranzen von 1mm möglich. muss man einfach hinnehmen. Verschiedene Ausrücklager, wie z.b. XL2 Falc/BGM (Falc-Kopie ;) ) bauen höher als die "normale Stahlscheibe", die meistens ihren Job völlig gut tut, haben eine unterschiedliche Höhe. Hier bitte einfach schauen, dass eure Kupplung nicht von vornherein vorkomprimiert wird. Dann wird alles heiß und blöd und nix funktioniert. Eine rutschende Kupplung ist eine unglückliche Kupplung. Und ne Stahlscheibe kann bei dauerhafter Reibung in der Kupplung tatsächlich auch mit dem Pilz reibverschweißen. Wenn Ihr einen höheren als den standard-PX-ausrückpilz braucht, dann könnt ihr einen XL1 ausrückpilz nehmen und passend kürzen. wenn ihr den Kupplungsdeckel spacern müsst, würde ICH als erstes mal nachschauen, ob es eine dünnere Unterlage unter der Kupplung tut und ob man dickere zwischenscheiben in die Kupplung bauen könnt. als letztes dann schauen, ob es nicht auf die Stahlscheibe anstelle des gelagerten Ausrücklagers tut. Achtet bei Kupplungsproblemen auf das Blockmaß der Kupplungsfedern. Gerade die originalen Cosa federn haben ein sehr hohes Blockmaß, dass mit dem meisten Nachbaukupplungen nicht funktioniert. Mein Favorit sind die Malossifedern. Geheimtip: Man muss, wenn 8 Federn in die Kupplung passen, nicht zwingend 8 federn einbauen. Leicht Asymmetrische Bestückungen funktionieren und ermöglichen Federanzahlen von 2, 3, 4, 6 und 8 Federn. Ähnlich bei 10 Federplätzen. Mimimi irgendwas schleift in meiner Kupplung, wenn ich sie ohne Federn zusammenbaue: Deggahhhhh: Wo ist der Arbeitsbereich deiner Kupplung? Wenn du dich in dein Bett ohne Matratze legst, dann ist das auch Käse. Sonne Kupplung hat einen Arbeitsbereich von vielleicht maximal 3mm. Du drückst nie nie nie im Leben den Außenkorb bis zu den Füßchens des Cosaritzels durch, geh mir damit nicht auf die Eier. Mimimi die "gleitbuchse" hat etwas Luft im Cosaritzel - stimmt. Liegt an Toleranzen der Ritzel. Macht aber nix. da issn Ölfilm. Öl ist Rheopex und wird "hart" unter dynamischer Belastung. Also kein Problem.

prinzipiell ja. die höhe des kupplungseinbaus wird über diese "unterlage" bestimmt. es kommt drauf an, welches ausrücklager du verwenden möchtest und wie die toleranzen am gehäuse sind und welchen kupplungsdeckel du verwenden möchtest. völlig überraschend sind die teile allesamt nicht so richtig gleich, leider. stimmt. inbesondere die cosa ritzel der 200er pxen mit cosakupplung vom werk sind anders. die meisten anderen halten sich einigermaßen an die vorgegebenen werkstoleranzen. plus minus. aber irgendwas kann immer wieder irgendwo von irgendnem spinner "besser als original" toleriert sein. ich denke da immer wieder an die unsäglichen pinasco kurbelwellen. wird aus zu viel axialspiel. erst wandert nur der druckpunkt (schon todesnervig) und wenns zuweit wandert nervts des todes of doom. und noch irgendwanner trennt es halt nur unter schleppmoment und nicht unter gas. oder umgekehrt, ich hab mich zu sehr aufgeregt um es mir zu merken. passen: 1-2 zentel unterstand des ritzels unter der auflage des federtellers zur kurbelwelle hin reichen. ein millimeter ist zu viel

dada:

nene. wenn das hinterrad hebt, sollte die verzögerung knapp unter 1 g sein. das ist schon richtig, da der roller ja nicht aerodynamisch stabilisiert ist. das drehmoment hängt natürlich auch von der haftfähigkeit des reifens ab, bei der annahme, dass der reifen unendlich packt, hebt halt das heck. mir fehlt noch der weg von achse zu verschraubung, glaube ich. ich mach das dann immer mit drehmomentannahmen, insbesondere deswegen, weil das drehmoment nicht konstant ist, sondern durch schläge und bodenwellen spitzen bekommen kann. die könnte ich theoretisch auch simulieren mit fusion, ahbe ich habe tatsächlich keine idee in wieweit ne bodenwelle beim bremsen das drehmoment auf der bremse überhöhen kann.

nurn kurzer hinweis: diese abgesetzten unterlegscheiben unter der kupplung brauchts eigentlich nicht. bewusst ist der federteller / innenspinne / blume / wie auch immer ihr es nennen wollt, etwas abgesetzt. wenn dem ritzel zuviel axialspiel ermöglicht wird, kann es, gerade bei schräg verzahnten kupplungen, zu druckpunktwandern kommen! nicht im speziellen bei dieser kupplung, sondern kunstruktiv bei allen px / cosa derivaten.