tbs

Aehm, dieser Drehschieber sieht ja noch Jungfraeulich aus!! also ich hab da schlimmeres, und es laeuft... (Sry hab hier Downunder eine QWERTY-Tastatur ohne Umlaute...) ok, wenn der Aleks sich dem gehaeuse eh annimt, wirds eventuell nicht so teuer, wie als einzelreparatur, aber wenn du sonst nichts am gehoise hast, wuerd ich des so belassen, kannst du ev noch ein makro-bild vom wedisitz machen? Danke, denn meine schlechten augen koennen jetzt da nichts ausmachen, was da eventuell auf einen defekten wedisitz hindeuten wuerde... cheers

Wie ist die Vergaserbestückung der 2011 PX? Meine schweizer Lusso 1994 mit KAT (weltweiter erster Vespa KAT der serienmässig verbaut wurde) läuft 95 kph laut italo Schätzometer. Die maschine ist wurde hier unter dem Modellausführung "Arcobaleno" vermarktet. Der einzige unterschied zur späteren My und Disc ist glaub ich das fehlen der SLS. Also nur Topf mit Aufgeschweisster Kat-Patrone auf der Linken seite... Die SLS bremst wahrscheinlich auch noch durch Resonanzeffekte im Krümmer (google dazu Blindkrümmer oder so ähnlich) Die Bestückung der CH-Arco ist glaub ich HD 96 BE5 HLKD 140 und ND 45-160 (??) auf SI 20/20 D Cheers

Schau dir diesen Link mal an: http://www.tuning-tipps.de/SchraubMax/Anzugsdrehmoment.php?Gewinde=M12x1%2C25&Zugfestigkeit=6.8&Submit=Go%21 Ich hab daraus im Rückschluss gefolgert: das Gewinde auf der LIMA-Seite hat M12x1.25. Das Anzugsmoment, dass da angegeben wird, ist ja 65Nm. Laut des oben angegeben Links hätte der Stumpf dann 6.8. gibt 480 Nmm2 Streckgrenze und 600 Nmm2 Zugfestigkeit Theoretisch hättest du die Dehngrenze bei 100Nm (ergibt eine Schubspannung ungefähr 535 MPa) schon überschritten, aber erstens ist ja nicht bekannt, wie die Festigkeit genau ist bei der Welle, und die Streckgrenze müsste korrekterweise mit der Vergleichsspannung verglichen werden, welche aufgrund der Reibung im Gewinde recht mühsam herleitbar wäre und diese ist dann ebenfalls wieder anders... Die Mutter wird aber meines wissens mindest Festigkeiten 8.8 haben aufwärts... Das ist in deinem Fall ja eher schlecht. Was meint, die Mutter wird eher selten getötet. Um sicher zu sein, miss die Gänge des Stumpfes ganz genau, diese werden vom Gefühl her kaum plastisch gedehnt worden sein... solltest du den stumpf gedehnt haben, würde der ja "nur" kaltverfestigt, was sich in einer Versprödung des Materials äussern würde, das hätte dann vorallem einen Einfluss auf die Dauerfestigkeit..., da aber diese Mutter ja nur die aufgabe hat, den Reibschluss zwischen Konus des Rades und des Konusstumpfes aufzubauen, während des Zusammenbauens, ist diese Mutter danach fast wirkungslos und könnte (theoretisch) danach wieder gelöst werden. Natürlich gibt es diverse Unsicherheiten, wie Koaxializität, Rundheit, Unkontinuität der Reibzahl, undsoweiter, sowie Schläge und Vibrationen, welche die Rechnung arg verkomplizieren, und ich für meinen Teil auf die Mutter doch nicht ganz verzichten würde. In deinem Fall kann es daher evntuell sein, dass du beim Lösen oder Anziehen des Lürades mal den Teil mit dem Gewinde des Stumpfes dann in der Hand hältst... Trotzdem, ich würd so weiterfahren, scheiss auf die 65Nm, vllt hast du (un)glück und dein Newtonmeterschlüssel zeigt quatsch an... Und: heis, das ist Stahl mann, der kann was Cheers

Richtig erkannt, die Lima liefert Strom, und keine spannung, die richtet sich dann nach der Last. Der Regler und auch der Laderegler behalten die SPannung fürs FAhrlicht usw auf ungfähr 12v die Halbwelle. Wenn du ein Regler für Fz ohne Batterie hast, wird die Überproduktion vom Strom einfach auf Masse gedumpt, hast du einen Laderegler, wird damit die Batterie gespiesen, solange bis die Ladeschlussspannung erreicht wird. Und: die Lima liefert an der Nenndrehzal ihre nenn Leistung, drhet der Motor mehr oder weniger, sind halt auch diese Parameter verschieden. Grundsätzlich gilt: NIE Lima ohne Regler laufen lassen, da die Spannung am Spulenausgan gegen Undlich gehen würde, da der Widerstand 0 (nought) ist, dies killt die Spulen, da es zu Wicklungsdurchschlägen und schliesslich zum Wicklungsschluss kommen kann. Deshalb immer nicht benötigte Spulen auf Masse legen oder ganz entfernen.Laderegler besser nicht ohne Batterie laufen lassen, da die Last der Batterie fehlt und dies den Regler töten kann... (muss mir aber noch einer begründen, da ich die Circuits der LAderegler nicht kenne) Und, er gibt schon irgendwo ein Topic, wo das ganze rehct ausführlich besprochen wird... Suche mal nach 120W COSA Lima Mythos oder so ähnlich... Barnie hier aus dem Forum weiss auch bescheid...

Um die unterschiedlichen Hübe (was für ein Plural) in den Griff zu bekommen habe ich mir so CNC-gefertigte Ruder- oder Servohörner aus dem Modellbau ins Auge gefasst. Die kann man dann iwo auf einem Blech befestigen, wo man Platz hat, und dann davon den verlängerten Hub für einen grossen Vergaser und den je nach dem passenden Hub für die Pumpe "abgreifen". ich würde jetzt gern eine Skizze machen, bin aber grad zu faul diese in GSF einzupflegen... kann man sichs aber in etwa vorstellen, wie ich das meine? Das blech oder der support müsste dann natürlich auch Aufnahmen haben, wo man die Bowdenzugaussenhüllen widerlagern kann. Beim blech funktionierte das ja einfach, indem man dieses nach oben böge und ein Loch undGewinde für einen M5 Kabelspanner einbrächte. MAn kann natürlich dies natürlich auch so gestalten, dass man eben nicht die gesamte Vergaserwanne rundherum abschnibbelt, sondern an den wichtigen stellen material beläst und dort dann das Steuerhorn (oder eben der Quadrant) befestigt und allenfall dann direkt mit Schubstangen weiterarbeitet... Das ist jetzt alles graue Theorie und Gedankenspiel, ich hab hier nichtmal Hardware rumliegen um mir dies nur annähern irgendwie zurechtlegen zu können... Weiss auch nicht ob dies mit Vibrationen und Beschleunigungskräften klar kommen würde... Ausserdem müsste man ja mal die Zugkraft am Gaszug kennen... Die ist ja auch nicht von schlechten Eltern, wenn ich mir so bedenke, wi ich am Gashahn drehe, wenn was gehen soll Servus

Tagwohl... Erst einige kleine Fragen, wie ist das setup so, original motor? Nehme es etz schwer an, dass nicht, da du ja von Quattrini sprichst, aber trotzdem, manchmal ist das setup hilfreich... Wann war der Motor letztmals auf, ist die history bekann? welchen Wedisitz hat der Motor? was fürn Wedi hat dir zerfetzt? Blau oder braun? Gummi oder Stahl? Wedi muss bündig mit der Vorverdichterplatte (wie heisst die Fläche?) eingeschalgen werden, falls zweifel, mit loctite. Es gibt Gehäuse mit Nut und deren ohne. Die mit Nut wären eigentlich für gummierte Wedis gedacht, die ohne nut für solche aus Metall (Achtung: ich meine NICHT die Nut für den Sicherungsring des Lagers!) Hat das gehäsue eine nut und da sass trotzdem ein metallener Ring drin, nehme wieder ein metallener Ring, da der Sitz schon etwas ausgeleiert ist. Die Luft zum sich crehenden Innering des Lagers ist schon auf der Zeichnung relativ grenzwertig, kommen die Tolranzen ungüsntig zuammen (immer!!) kann der Ring am LAger schleifen, deshalb empfielt es sich manchmal, den Wellendichtring in der Höhe einen oder zwei Zehntel runter zu drehen. Es gibt Leute, die sichern ihren Ring mittels Körnerschlägen rund um den Ring in die Vorverdichterplatte... ich bin aso ganz und gar nicht fän von nder Methode, da der Ring ja sooner or later wieder mal raus muss... also lieber Loctite Fügen Welle-Nabe oder dergleichen. Das ist wenigesten aus Maschinenbauerischer sicht korrekt. Diagnose kann ja nur gestellt werden nach objektiver Begutachtung, deshalb müssen ja einige Fakten zusammengetragen werden. Sry die Fragerei... Cheers

Oder den Stutzen: http://www.scooter-center.com/de/product/3330592/Auspuffadapter+BGM+Vespa+T5+125cc+kompletter+Auspuffflansch+Stutzen+zur+Verwendung+von+PX80+PX125+PX150+Auspuffanlagen+auf+T5+Motoren?meta=3330592*scd_ALL_de*s1139424695328*bigbox*7*7*1*16 grüsse

Die schweisspunkte nicht zu überspachtel ist eine sehr weise entscheidung ist sehr autentisch! Ich glaube as ist auch zeichnungskonform für alte Reusen! denn die PXen bis ins jetzige Jahrtausend haben auch keine gespachtelte Schweisspunkte.

Sehr aufmerksam von Goof! Das ist ein Detail wo oftmals in der Hitz des Gefechts ausser Acht gelassen wird... Ich hab an allen Möhren (auch Mofas) diese simplen NGK-Stecker LB05F mit Innenwiderstand und habe nur R-lose Kerzen on stock... Die Stecker schützen prima vor Nässe und vibrieren sich nicht ab, ebenso hält (die mir grundsätzlich etwas merkwürdig vorkommende) Zündkabeleinschraubung (?) tiptop...

So wie du es da beschreibst, werde ich nun mal den Teufel an die Wand malen: Deine Möhre saugt Getriebeöl! ...Einwände bitte jetzt einbringen...

Ich seh die AB als königsdisziplin, da meist erst dort sich eine nicht ganz optimale Vergasereinstellung offenbart... in nder stadt rumgurken, geht jetzt mal mit irgendeiner einstellung, frage ist nur wie komfortabel... falsche einstellung auf der AB ist da schon etwas kritischer... vorallem im teillastbereich mit 120 irgendwo leicht bergab... da ist immer der eine oder andere Finger an der Kupplung... cheers

betreffend dem Öl auf der ZK, zieh dir eventuell das Topic von FMP rein: http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebeöl-saugen Ist bei den 2011ern angeblich echt ein Problem, da die Gehäuse nicht mehr so sauber verarbeitet wurden wie früher... cheers

Sieh mal hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/291833-t5-simmerring-innenliegend/ da gibts so die eine oder andere Meinung, unter anderem meine... Wenn du den inneren weglässt, und ein gedichtetes Lager verbaust, musst du doch die Bohrung verschliessen, sonst läuft dir das Getriebeöl da raus...

Ich denke, der DR dreht je nach übersetzung halt schon an die 7000 Revs... Ich würd also keine 80 Pfund (*schrei*) für eine CDI ausgeben, die dann nichtmal (according to their description) irgenwie verstellen oder sonstwas irrsinniges kann... versuche im Zwischennetz mal herauszufinden, was deine Zündgrunsplatte macht... ich glaube die hat dieselben anschlüsse wie unsere altehrwürdige Ducati-Energia, dann musst du das einfach entsprechend umfriemel... dann kannst du sogar auch eine geeignete china CDI (die Zündspule der 2011er wird angeblich auch in Cina produziert) draufpacken... ist dann wenn du glück hast recht günstig, obs dann zuverlässig ist?? Hast du keine lust dazu: ersetze Zündung durch eine Gebrauchte gute für die Lusso oder COSA, Platte und CDI gibts oftmals zusammen für ebenfalls um die € 100 in nder elektr(on)ischen bucht, falls dann eventuell noch das Rad dazukommt, bin jetzt nicht sicher ob das der 2011er kompatibel ist (wahrscheinlich nicht), legst du je nachdem noch ein 50er drauf, allerdings weisst du dann, dass das gute und erprobte Ware ist...alles neu, und auch nicht wirklich schlecht, z.B. beim SCK Polrad und Platte und CDI (CDI kann auch variabel sein (die aus Frankreich (name?) oder die HHP), oder mit Chip wie AddoOv, Kytronic oder Agusto)alles neu und dann richtig, Vespatronic oder diverse (!!) ähnliche Derivate von Pinasco, polini, Malossi, etc...

Ok, ich geb euch ja recht, mit dem KULU-Deckel die Kürbülwelle rausdrücken ist vllt etwas kritisch, ich empfehls deshalb hier und jetzt offiziell niemandem, on the road am besten mit einem stück holz und einem Stein, zuhause mit dem Schon- oder Gummiüberzeuger. Auch mit dem sanften werkzeug, würde ich immer die Mutter aufs Gewinde schruaben, um diese zu schonen. Ich meine sogar iwo in einer INA spec oder sonstwo gelesen zu haben, es ist möglich das Lager axial via der Kugeln mit Impulsen zu belasten (natürlich nur Rillenkugellager), wenn vor dem Impuls das Spiel in der Schlagrichtung auf Anschlag gebracht wurde (bäh, wie soll ich das verständlich schreiben...) Einfach zuerst die Welle schon etwas reindrücken vor dem Hämmern... claro? ICH (!) werde aber weiterhin meine wellen mit dem Kupplungsdeckel rausdrücken, oder alternativ solange so böse anschauen, bis dass die Welle von alleine aus ihrem Sitz springt Cheers

Hängt dann eventuell vom Fahrstil ab... Meine Original COSA hat's nicht lange getan mit dem 177er DR... bin dann auf Newfren "verstärkt" umgestiegen, was deutlich ein Rückschritt darstellte, bin jetzt bei einer CNC Cosa Kupplung Superstrong vom SCK gelandet. Gibts auch mit mehr oder weniger Zähnen am Ritzel.

@PK-HD das Prozedere ist nicht auf meinem Mist gewachsen, geht aber am besten, vorallem wennd keinen Gummihammer hast, und ist on the road die beste Methode, mit etwas gefühl geht das tiptop, mach ich manchmal auch in der Werkstatt so, allerdings dann aber nur mit alten Deckeln. Die meisten Tools die man für toires Geld kaufen kann, machen das meist auch so, diese stützen die sich noch zusätzlich am innenring ab, wenns mich nicht täuscht...

Hier: http://www.lambretta-teile.de/Fussdichtung-Alu-10mm-2-Kanal-Vespa-VNA-VNB-VBA-VBB oder hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+d+15mm+_90780000 http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+standard_90784000 (gibts in 0.5, 0.8 , 1.0 oder 1.5 mm Stärke) Die Dichtung sollte eine gewisse Dicke haben, da durch die Schwingungen in der Gassäule die Dichtung am zum verschliessenden Überströmer (hic Boostport) zu flattern beginnt, und du somit Falschluft saugst. Ich würde jetzt persönlich nicht unter .8mm Dicke gehen. Die zusätzliche Dicke kann folgendermassen kompensiert werden: Zylinder wird durch die zusätzliche Dicke angehoben, oben abdrehen, leicht höhere Steuerzeiten, eventuell Auslass anpassen, damit genug Vorauslasszeit.Zylinder wird durch die zusätzliche Dicke angehoben, sein lassen, mehr Quetschpalt, weniger Verdichtung... ist je nach Motor nicht spürbar, quick'n'dirty...Zylinder unten abdrehen, wird nicht angehoben, gleiche Steuerzeiten, gleicher QSpalt, ist mit dem Ziel der Beibehaltung der Performance wohl die best anzustrebende Lösung...Langhubwelle verbauen, je nach Gusto ebenfalls noch oben oder nur unten aufspacern, kommt halt drauf an was man will...Letzteres ist meine Lösung für meinen VNL2M-Motor mit Polini 177... Cheers

Hi, *daumenhoch* für deine Tour! Bleib dran! Ich werds vefolgen! Betreffend Kurbelwellenausbau (on the road): Kupplung und Unterlegscheibe weg, ebenso der Keil, dann Mutter wieder drauf, und dann ein passende Nuss drauf (17er, glaub ich?) dann nimm den Kupplungsdeckel (am besten ohne Pilz, noch besser einen alten Kuludeckel, borg dir ev. einen von den dortigen Vespaclub-Members) setz den Kuludeckel drauf, inetwa so, dass du die drei Kuludeckelschrauben mit windestens 3-4 Gängen anziehen kannst, andernfalls, musst du die Kulumutter etwas weiter reindrehen (einfach so dass es passt) und drücke sachte (am besten ringsum) mittels den Kuludeckelschrauben und dem Deckel als Drücker die Kuwe raus, nach so ca 4-5 mm sollte die eh raus sein, da das Lager ja nur 12mm misst. Klar, die Kräfte werden über die Kugeln des Grossen Lagers reagiert, da aber die Kraft stetig ist, und es sich ja hierbei um ein Rillenkugellager handelt, sollte das Lager diese Belastung abkönnen.. Hoffe, ich konnte helfen... Gruss von der anderen Seite des Pazifiks (Australien) tbs

Hi, da hast du ja wahrscheinlich dein Grunbd, weshalb das Getriebe klackert. Auf die schltstange wirken kräfte, und da das SK nicht mehr ordentlich gehalten wird durch die Schaltstange kann es ja sein dass es irgendwo anschlägt, hast du das geklärt, bleibt ja noch die elektrik, und beim Lussogedöns ist das wirklich nicht mehr so viel Hexerei. Du tönst etwas resigniert! Bitte nichts hinschmeissen und gib nicht auf! wir sind ja für diech da Cheers

Hei, danke für das Topic. Ich spiele, ja wie schon mehrmals in irgendwelchen anderen Topics erwähnt, auch mit demselben Gedanken. Ich habe so die Idee des Ölpumpenspacers, das wäre ebenfalls eine Vergaserwanne, am besten eine 200er bei der so alles weggeschnitzt werden sollte, was die Montage eines grossen Vergasers behindert. Das läme dann uLuxxens Version #1 am nächsten. Mir schwebt da so eine verschlankte Vergaserwanne mit ScootRS rüssel vor. Ich habe das auch alles mal so zusammengesteckt und muss feststellen, dass eben der Pumpendeckel etwas zu hoch baut, leider so, dass die Schwimmerkammer des hier verwendeten OKO 30er daran anschlägt. Wie vom TE erwähnt wäre dann ein Drehen der pumpe angesagt, oder ein aufspacern des Ansaug, frage bleibt aber, wieviel platz bleibt dann noch nach oben? Wahrscheinlich eher suboptimal wenig... Drehen wäre fein, aber um wieviel genau, da ja die Pumpe nach unten absteht, und da müsste man auch die Ölablaufbohrung zurück ins Kupplungshaus irgendwie managen. Was ebenfall ginge, wenn die Pumpe im weg ist, den Ansaugrüssel einfach nach hinten ansaugen lassen, mitsamt dem Gaser, wäre das was? Gibt ja viele die so auch mit anderen Combos unterwegs sind, was sind da die Nachteile, ausser dass man mit viel Staubsaugerschlauch etwas konstruieren muss, um wieder nach vorne zu kommen, um aus dem Rahmen zu saugen... (Rahmen saugen ist eine Festanforderung bei mir!) Cheers

Doppeltopic (sogenanntes Dopic): http://www.germanscooterforum.de/topic/294780-lml-125-unfall-gekauft-suche-rat/

Ich muss aber, da ich nicht auf den Ölpumpenluxus verzichten möchte. Hast du bedenken wegen der härte der Ritzel, da sie womöglich brechen bei 5ori +5xl federn und Kuppeln? habe den Holraum unter dem Ritzel mit Passcheiben gefüllt, es sollte also nicht "durchegbogen" werden beim ganz Durchkuppeln... hatte bis jetzt nich keine problem, und verwende meist gebrauchte original Piaggio-Ritzeln, die haben oftmals auf der Kuluritzelseite schon "laufspuren, weshalb sie da genügend Clearance haben... (wieder ein Beispiel dass alt&gebraucht ungleich schlecht) Ich müsste mal meine Ritzel einer HB Messung unterziehen... da auch nicht alle gleich aussehen, einige haben auf beiden Seiten die identische Fase, und einige haben nur auf einer Seite eine Fase...

Irgendwo hatte ich mal in tuning literatur von einer zahl xy° einlassöffnungszeit v.OT gelesen, damit der 2Takter noch vernünftig läuft, und das war irgendwie sehr, sehr viel, jedenfalls mehrl, wie unsere DS dichtfläche gar nicht hergibt... ergo, kann man in die richtung soviel aufreisen wie man will (natürlich wird die ABWESENHEIT von Antituningbohrungen vorausgesetzt). Und es scheint sich auch zu bestätigen, da mein DS vom Malossi grad noch 1.5mm abstand zum anfang der DS-Dichtfläche hat, und die Kista läuft... Ich versuche, sobald ich wieder zuhause bin, und zugriff auf Material (für Einlasszeit) und Literatur (für profunde Aussage) habe, will ich oben genannte Behauptung bestätigen.. Cheers

Fein, da du ja schon ein Membrangehäuse hast, könntest du die originale Membran (ist ja durch so ein Membrandspacer realisiert) ersetzen durch eine richtige Membran (RD350) welche in einem ordentlichen Gehäuse sitzt (gibts von MMW und von Basti MRP) darauf kannst du dann einen grossen vergaser schnallen. Dazu ist ja auch das ÜS-Design dazu passend, da musst du für Polini oder noch besser Parma oder Quattrini (fast) nichts mehr fräsen. das ganz ist natürlich etwas teurer, und es muss ja dann noch ein passend potenter Auspuff dazu. Nun, das würde ICH machen, frage iast, wie weit du den vorhandenen Motor umbauen willt, und wieviel Geld du in die Hand nehmen kannst oder willst. Polini geht sehr gut mit LHW, würde aber auf eine Glockenwelle zurückgreifen. M.M ist der durchlass von dem LML Membränchen einfach zu klein, da passt bei meinem aufgerissenen DS noch mehr durch...