amazombi

Ich glaub', da fehlen so grob' 10° Auslass.

Nein, leider nicht. Stahlfelgen sind echt nicht meine Welt. Ich glaube mich an den Namen Fibrax im Zusammenhang mit Bremsklötzen erinnern zu können, das ist aber nur ein Name, keine Empfehlung. @DON: Ich glaube die Unfallstatistik spricht beim Vergleich motorisierte gegen nicht motorisierte Zweiräder, speziell bei den eigenverursachten Unfällen, eine recht deutliche Sprache.

Ja, da gibt's spezielles für. Ja, quasi unter meinem Namen. Es gibt schon bilder, klar. Ich stell' mal 'nen Link ein, wenn ich alles Online hab'.

Hätte nicht gedacht, dass der 22PS macht. Ganz schön gut.

Naja, ich wollt' das halt schon immer mal machen und hatte letztes Jahr halt Zeit, mich mit dem Kram zu befassen und halt auch um in Amiland mal so'n Kurs zum Thema zu machen. Dann hab' ich halt mal 'n Kollegen auf Schriftzug und Headbadge angesetzt, und selbst mal angefangen Wasserrohr zu verbraten um Übung zu kriegen. So hektisch ist das gar nicht, und ich hab' im Moment halt auch gerade Zeit dafür.

Ich würd' die Ecken verrunden und gut iss. Ich würd' die Ecken verrunden und gut iss.

Rein theoretisch käme zu dem Druck ja auch der Unterdruck im Kurbelgehäuse beim Ansaugen dazu. Relevant wär' ja eher die Druckdifferenz. Halte ich aber auch für zwar denkbar, aber doch eher unwahrscheinlich. Ich glaub' echt, dass das nicht der Simmerring sonder die Schildplatte ist. Ich hatte das auch mal, da war ein Sackloch 'nen Tick weniger tief als die anderen Drei, da stand die Schraube unten an bevor der Lagerschild ordentlich beigezogen wurde.

Länge meint die Länge des Auslegers der nach vorne geht. Die eigentlichen Schaft in länger wird wohl, zumindest mit einem optisch ansprechenden Vorbau, schwierig. Die ollen Einzoll-Dinger werden in drei Meter lang auch nicht unbedingt verwindungssteifer.

Doch, haben die immer. Da führt auch ziemlich sicher kein Weg dran vorbei.

Was du brauchst ist ein sogenannter 1 Zoll Schaftvorbau mit 25,4mm Klemmmaß. Das "1 Zoll" bezieht sich auf den Durchmesser des Gabelschafts, der hat dann in aller Regel halt 1/16 " Wandstärke, bleiben also besagte 22,2 mm über. Gibt's zum Beispiel hier. Ich würde mir aber eventuell Gedanken machen, wie lang du den haben willst bevor du kaufst.

Ich glaub' das mit den Schlauchreifen wird gerne dramatischer dargestellt als es ist. Wenn man das ein paar mal gemacht hat ist das alles voll unstressig. Schlauchreifen für's MTB ist aktuell noch eher ernstgemeint Sportmaterial. Das ist auch nicht ganz billig, die Laufradsätze sind meistens so in der 1000 ? plus Liga angesiedelt, Reifen kosten in gut grob 100 das Stück. Ich mach' grade zwei Räder fertig für'ne Messe, das eine ist ein Rennrad, das andere halt ein MTB. Die Rahmen hab' ich jeweils auf Maß auf mich und halt bei dem MTB auf den Kunden aus Titan geschweißt, jeweils mit ein paar netten kleinen Details, wie ich finde. Rennrad hat eine integrierte Sattelstütze (finde ich eigentlich Scheiße, hatte aber eine gute Idee für den Klemmkopf)) und teilweise selbst von mir konifizierte Rohre, wird fahrfertig knapp an der 5 Kilo Marke scheitern. Das MTB hat halt ein BB30 Tretlager und ein Headshocks Steuerrohr, letzteres ist ein ganz hübsches Drehteil, und sollte fahrfertig eigentlich unter 8 kommen. Allerdings ist da der Rahmen noch nicht ganz so weit. Die Kettenstreben habe ich schon gebogen und eingeschweißt, die Sitzstreben sind gebogen und gefräst, aber noch nicht verschweißt. Sollte ich aber morgen alles fertig kriegen. Dann braucht's halt noch jeweils 3-4 Stunden für alles nachzufräsen und den ganzen Rahmen dann halt zu schleifen und zu polieren.

Über Geschmack kann man streiten, über technische Werte eher nicht. In Bezug auf letzteres ist die PK125 XL II klar die Krönung der Smallframereihe.

Piaggio ist übrigens gegen knackig. Die meinen, das durch die Spannung der Züge die Führung der Welle im Gehäuse ausschlägt.

Glaube ich nicht. Wir sind aber ja jetzt Konkurenten beim Ursachenraten. Von daher hat das nicht unbedingt was zu heißen. Ganz entre nous halte ich deine These aber für denkbar.

Wenn meine Überlegung zutrifft verformt sich das Trägermaterial bei Drehzahl und den damit einhergehenden Zentrifugalkräften. Ein Teil der Verformung ist verutlich elastisch, geht also bei nachlassenden Kräften wieder zurück, ein anderer Teil aber plastisch. D.h.: Bei einer ungünstigen Paarung Grundplatte-Polrad ist der Abstand Pickup zu Polrad grenzwertig hoch, bei Drehzahl wandert der Magnetscheiß noch etwas weiter nach außen, und schwupp, hat man Fehlzündungen. War bei allen drei Polrädern von mir so, das waren effektiv Drehzahlbegrenzer.

Ich glaub' nicht an den Riß, mach jetzt aber mal was ganz irres: Die Lagerschildschraube auf 14 Uhr wenn du von vorne drauf guckst ist einen Tick zu lang. Begründung: Wenn's der Simmerring wäre, warum braucht der 2-3 Kilometer bis ihm jeweils wieder einfällt, dass er ja eigentlich kaputt ist? Ich würde denken so als Simmerring ist man klein und rund, und unabhängig von der Verbauumgebung im Allgemeinen doch 'ne ehrliche Haut. Will sagen: Das Ding ist heil, oder am Sack, und nicht heil und bei Motor warm dann tot. Genau das, dass nämlich die Raucherei erst nach ein paar Metern Fahrt auftritt, ist, denke ich, ein klarer Hinweis darauf, dass da was mit der Simmerringplattte nicht stimmt. Deshalb mein Tip von oben. Die genaue Position der betreffenden Schraube habe ich dann bei mir im Keller über einem bei Vollmond von mir nackt ausgeworfenen Motorschraubensatz erpendelt. Da wird sich Sticky in der neuen Ausgabe zu äußern.

Wenn ein Originales nicht funktioniert ist das mit Distanzieren nicht zu lösen. Mir sind im Laufe der Zeit drei Originale verreckt. Mein Verdacht ist, dass Magnete gerne mal nach längerem Gebrauch wegen der wirkenden Zentrifugalkräfte in den Trägerkunststoff "einsinken" und dann der Spalt zwischen Pickup und Polrad zu groß wird. Abhilfe würde ein Versetzen des Pickups nach außen bringen, bzw. bei mir hat der Tausch auf eine andere Grundplatte (bei der der Pickup wegen Fertigungstoleranz) vermutlich weiter außen stand geholfen. Bei der alten Ducati SS 900 (die hat die selben Zündkomponenten verbaut) ist der Pickup übrigens verschiebbar gestaltet, und die haben in der Spielanleitung eine ziemlich umfangreiche Belehrung darürber, wie man das macht, und wie wichtig es ist, dass man es macht.

Finde ich jetzt weniger abwegig als die SS Banane weiter oben.

Das Problem sollte nicht einfach so gelöst werden, finde ich. Wenn die Nebelei den Diggler zu Sentenzen wie "...habe mehr als genug von mir..., ...das weiße Arschloch..., ...auf der Hebebühne einschläfern..." inspiriert wäre ich dafür, dass zum Dauerzustand werden zu lassen. Ansonsten mal ohne Flax: Fahr' doch noch mal 'nen Meter und kontrolliere einfach, was da an Öl abhanden kommt. Wenn das ernsthaft nebelt sollte da ja recht schnell was feststellbar sein. Wenn ja hast du den Defekt zumindest bestätigt, wenn nein isses am Ende doch was anderes, könnte schließlich auch sein (siehe T5 Rainer, und der weiß ja bekanntlich alles).

Das Problem mit den Schlauchreifen älterer Bauart ist der nicht immer überzeugende Rundlauf. Außer halt bei den eher hochwertigen und damit halt auch hochpreisigen Vertretern. Aber selbst die sind in Punkto Pannensicherheit nicht mit dem modernen Zeug vergleichbar. Das Flickzeug taugt, ich würd' das aber erst reinmachen, wenn's akut ist. Ich fahr' übrigens auf dem Rennrad mittlerweile wieder nur und ausschließlich Schlauchreifen, auf dem Crossrad zumindest auch Schlauchreifen, und gerade eben bin ich im Begriff, das für mich erste MTB mit Schlauchreifen zu montieren. Rohre hab' ich schon gesägt und gefräst, morgen Schweißen, schleifen und polieren, dann zusammen bauen. @Salih: Wie, noch 'ne Ecke älter? Ich glaub', ich hab' dich zu jung eingeschätzt.

Reifen: Conti Giro zum Beispiel. Wobei bei Schlauchreifen bei einem immer noch in Nutzung befindlichen Rad das klassische Zeug wegen schwierigen Rundlaufs und bedenklicher Pannensicherheit evtl. nicht uneingeschränkt empfohlen werden kann. Lager: Das ist mit Sicherheit ein Konuslager. Normal würde ich mal aufmachen und reinschauen, reinigen, fetten. Wenn du keine Konterschlüssel (sehr flache Gabelschlüssel) hast ist es recht wahrscheinlich, dass du die Dinger nicht richtig gekontert gekriegt hast und sie mit beim anziehen des Rades geklemmt hast. Wenn du also kein Pitting oder auch sonst keinen nennenswerten Verschleiß siehst würde ich das einfach so wieder zusammen bauen. Ansonsten sind die Kugeln selbst eher kein, die Konusse (Koni?) ein lösbares und die Lagerschalen in der Nabe vermutlich ein größeres Problem. Schau halt mal.

Schöne Zeichnung, schöne Bilder. Bist du schon mal mit Gepäck anders geladen gefahren? Und schau mal, was du da für einen Lenker fährst. Ergopower ist da nicht montiert. Deine Aussage das Gewicht der TDF Räder betreffend (9,5kg) nach sind deine Kenntnisse auch mittlerweile so grob 10 bis eher 15 Jahre alt, oder?

Am Umwerfer vorne sind zwei kleine Schräubchen. Die begrenzen den Schwenkbereich, eine tut das nach innen Richtung Rahmenrohr, eine nach außen Richtung Pedal. Welche der beiden Schrauben das in welche Richtung tut musst du probieren (oder anschauen und verstehen). Rein drehen der richtigen Schraube ist das, was du willst. Lenkerband: Ist eigentlich zum Fahren immer schwarz. Wenn man das Rot des Restes nicht genau trifft sieht das, denke ich, schnell doof aus. Eben weil sich die Farbe im Gebrauch ändert trifft man's eigentlich nie genau. Korkband ist auch bei Rädern älteren Baujahres zulässig. Cinelli gibt's mit Chromstopfen, Deda ist das leichtest Korkband. Lenkerbandwickeln ist 'ne Kunst für sich. Man fängt am Lenkerende an und wickelt links gegen, rechts mit dem Uhrzeigersinn. Am Ende wird Schräg abgeschnitten, klar. Korkband läuft an den beiden Seiten dünn aus, Überlappung beschränkt sich auf die dünneren Partien. Zu dick gewickelt sieht extrem scheiße aus, gerade mit Schaftvorbau (der sehr filigran ist). Der Bereich um die Bremsgriffmanschetten wird vermutlich nicht auf Anhieb gelingen. @TV175: Hast du 'nen Abzieher für das Dingen? Edit mein: Brooks geht auch, ist aber von der Optik eher gemütlich als schnell, finde ich. Wenn du, PMS, schon mal dabei ist: Wickel das Abnehmerkabel von dem Tacho mal richtig. Das sollte mit einfachem Knoten an die Zughülle, Knotenrichtung so, das der Ausgangsteil nach unten zeigt, dann in engen Windungen um den Zug runter, beim Verlassen des Bremszuges wieder ein Knoten, Richtung wie gehabt. Überschüssiges Kabel wird am Zug verbraucht, um den Gabelschaft sind die Wicklungen auf der Notwendigste zu beschränken. Bevor's jemand fragt: ja, ich bin Fahrradfascho.

Als "Spezialprodukt" finde ich Finish Line gut. Rohloff ist nie verkehrt, auch als Öl nicht. Von Pedros gibt's auch was. Ich glaube was genau ist gar nicht so wichtig, so lange die Viskosität stimmt. Das Kettenöl vom Moped iss zu zäh. Wie gesagt, Viscosität a la SAE15-W40 passt. Zäher verklebt, Dünner fliegt weg. 5Fach Kassette: Sicher, dass das eine Kassette ist? Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Schraubkranz. So was haben besser sortierte Fahrradläden eigentlich auch schon noch da. Wenn's 5fach war lass dir aber kein 6fach aufschwatzen, mit der Positronik die du da dran hast schaltet das dann noch beschissener (bis gar nicht) als es das ohnehin schon tut.

WD 40 oder anderes Kriechöl gehört da nicht hin. Das fliegt beim fahren genau so schnell wieder runter wie's rauf gekommen ist. Sollte von der Viskosität etwas dicker sein, also Motoröl zum Beispiel. Es gibt aber im Fachhandel auch für kleines Geld so handliche Flässchen mit offiziell geeignetem Material. Der Fly kommt oben unter die Bremse, und unten mit zwei Cateye-Schellen an die Sattelstreben. Das hält nicht für drei Kästen Bier, für's kleine Gepäck aber schon. Normal braucht man auch für Mehrtagesgeschichten, wenn man kein Zelt dabei hat, nicht mehr als 5, max. 6 Kilo. Dafür ist das allemal gut. Lenkertasche iss für'n Arsch. Spätestens mit Bremsschaltgriffen ist das komplett beschissen. Hat dein Pinarello ja. Die einzige Daseinsberechtigung, die die Dinger mal hatten (bin's ja selbst jahrelang gefahren) war als Kartenhalter wegen der Klarsichttasche oben drauf. Du hast aber doch eh' 'n Garmin, oder? Mit dem Inselaffenseesack den du dir da an den Arsch hängen willst würd' ich jetzt einfach mal kurz nachdenken: Stell dir vor, du fährst Wiegetritt. Dabei geht das Rad unter dir schon hin und her, alles auf einer Kreisbahn mit der der Radaufstandslinie als Mittelpunkt. Je weiter oben, desto mehr Weg macht das in der selben Zeit, d.h. desto schneller ist das Gepäck dann auch unterwegs und desto massenträger wills die Richtung nicht ändern. Genau so, wie die Physik das vorgiebt fährt sich das dann auch. Wenn ich zum Beispiel einen Randoneurrahmen baue hat der, neben diversen anderen Sachen ziemlich sicher immer mehr Tretlagerabsenkung als was Rennsportliches. Das dient einfach der Absenkung des Schwerpunkts und hilft bei der Laufruhe. Damit fährst du dann auch mit vollem Gepäck bei 70 noch freihändig. Mach das mal' mit so 'nem Arrangement wie dem auf dem Bianchi. Da glaub' ich nicht dran, und Pässe runter mit Linie um die Kurve geht auch nicht.