amazombi

DR 133 auch, klar, das sind ja aber nun auch echt krasse Geschichten, so normales Zeug wie's bei Karts oder Mopeds verbaut wird iss ja Boostportmäßig eher verhungert. Mal Klartext: Der Typ, der Falc iss schon so 'ne Art Peiler, der hat das, was er da macht, ziemlich drauf. Da muss der Hobbytuner schon echt mal 'ne Minute suchen, bevor er 'ne Stelle findet an der der Kollege so richtig Scheiße gebaut hat. Klassisches Axt-Tuning nach dem Motto "Viel hilft viel" macht da ganz sicher mehr kaputt als ganz.

Zum Beispiel?

Das mit dem "ausgelegt" ist ein schöner Euphemismus.

Hatte vergessen zu erwähnen, dass das Ding am Anfang immer nach 'ner Minute stehen blieb, und dass ich da schon mal mit Wattestäbchen, Öl und so Kultur gemacht habe. Allerdings ist das ein guter Hinweis, ich könnte das ja noch mal etwas engagierter betreiben. Danke.

Hallo, habe unlängst auf dem Flohmarkt eine olle Uhr mit Schlagwerk erworben. Allerdings hat die Gute ein kleines Problem: sie geht am Tag grob 10 Minuten nach. An sich nicht so schlimm, es steht aber ja zu befürchten, dass ich in ein paar Tagen das nachmittägliche Unterschichtenfernsehen komplett versäume wenn sich der Fehler akkumuliert. Deshalb jetzt die Frage an's Plenum, mit Bild: Hier sieht man, durch die Inspektionsluke abgelichtet, das Uhrwerk. Da steht + und -. Ich nehme an, dass man damit die Geschichte feintunen kann. Aber wie geht das? Wird da eine Antwort gewusst?

Stingerrohr ist auch 27?

Was ist es denn für ein Rad? Normal geht das unproblematisch.

Nichts neues, mehr so der Vollständigkeit halber:

Das Staurohr wird sich im unteren Drehzahlbereich kaum bemerkbar machen, fürcht ich.

Was ist wenn du das Licht ausmachst, ändert das was? Ich hatte das mal bei einer Femsa mit nur noch schwach magnetischem Polrad, die hatte die von dir beschriebenen Symptome, lief aber mit Licht aus normal. War nach neu magnetisieren weg.

Ich meinte halt, dass du das eben nicht mit 0,8er Blech machen kannst. Wenn du da ja noch Rundmaterial dabei hast ist doch alles top. Der Prei ist auf jeden Fall gut.

Das Zeug von der Suzi ist nicht ernst gemeint. Ich wette die haben da 1,5mm oder mehr Wandstärke, und kosten darf so'n Pott ja auch nichts. Bei 500er Production Racern (Also vier Zylinder) kannst du für die Anlage so Größenordnungsmäßig 15 000 rechnen, je nachdem wer die baut. Ist aber ja egal. Die Versprödung durch Luftsauerstoff siehst du an den Anlauffarben. Die Verunreinigung durch Schweiß/Fett von deiner Hand, Fett oder anderem Dreck auf der Oberfläche des Materials siehst du der Naht nicht an. Das versprödet aber halt trotzdem. Deshalb auch der Hinweis auf das extrapenible sauber machen. Du hast aber ja recht, das Gewäsch von wegen man könne das nur in der Kammer schweißen stimmt einfach nicht. Ich meine das Anhängen im Schweißbad, ja. Kommt bei dir nicht vor? Merkwürdig. Das ist das, was die meisten Leute da als störend im Vergleich zu Edelstahl empfinden. Preis: Keine Ahnung. Wenn du so fragst, 100? Hängt halt davon ab, was es ist. Wenn das ELI Schweißdraht ist kannst du da pro Stab normal schon 3-4 Euro rechnen. So Bleche gibt's als Reststücke immer mal recht günstig. Ein paar Sachen musst du dir aber vielleicht noch kurz Gedanken zu machen, als zu Drehteilen für Flansch oder Dämpfer. Da brauchst du dann halt vielleicht noch ein wenig anderes Material, also 'ne Platte, oder eine dickwandiges Rohr oder so.

Quite possibly you get what you pay for. I have found that with fareastern parts built to a price you may well have considerable variations in rather essential details such as port timing, port angles and things like that. Most of these details can surely be taken care of by somebody who knows his job. I thought you'd left the place though. Anybody left there who fit's the above description?

Unterschätz das mal nicht. So'n Auspuff wird im Betrieb bei jeder Befüllung vom Motor wie'n Luftbalon aufgeblasen und fällt dann wieder zusammen, das muss schon ganz schön was halten, das ist beim Zweitakter schlimmer als beim Viertakter. Außerdem nehmen die beim Viertakter ja immer Wandstärken wie blöd, und dann sind die Dinger dort auch gerne an 3-4 Punkten aufgehängt, und der schwere Dämpfer hängt noch mal an einer eigenen Aufhängung. Die ordentlichen Zweitaktanlagen (also so ernstgemeintes Rennzeug) haben auch keine Anlauffarben, da geben sich die Leute schon ein bißchen mehr mühe. Die Nähte hier sehen aber ok aus, nur an der rechten Seite wo der H-Balken in die Senkrechte läuft hätte ich da bedenken. Denk' dran den Zusatzdraht auch mit Aceton abzureiben, und achte drauf, den Draht beim Zuführen nicht aus der Schutzgasabdeckung zu ziehen. Wenn dir das passiert hast du sofort Oxid auf der Spitze, und das sickert bis in die Wurzel in die Schweißnaht ein. Wenn du absetzt solltest du auch immer ein Stück von der Spitze des Zusatzdrahtes abschneiden um das zu vermeiden. Ansonsten schweißt sich das wie Edelstahl (eigentlich sogar schöner, wenn nur nicht die leidige Anpapperei des Zusatzdrahtes wäre. Deshalb würde ich das eigentlich auch eher mit Puls schweißen, das hilft da ein bißchen), da hast du recht, du musst nur echt supersauber arbeiten, sonst bröselt dir die Tüte beim dritten mal fahren weg, und flicken wird dann ganz eklig mit der Ölkohle drin die dir sofort die Naht versaut. Das reißt dir dann schneller als du's ausgebessert kriegst. Du kriegst das aber sicher hin, ich mein' nur: lieber drei mal mit immer sauberem Lappen mit Aceton drüber und echt Zeit nehmen beim sauber machen als dass dir der Kram dann schnell die Grätsche macht.

Nur mal zur Info: Wenn du Anlauffarben an der Naht hast ist das Teil Schrott, alles was nach goldgelb kommt ist so versprödet, dass du dauernd Spannungsrisse haben wirst im Betrieb, normal hörst du das beim Abkühlen nach dem Schweißen sogar schon knistern. Gas solltest du 4.8, eher 5.0 nehmen, und formieren ist absolut Pflicht. Wenn du auf der Wurzelseite weißes Pulver hast nennt der Amerikaner dass "Death ash" und meint es auch so. Grade 2 ist CP Titan, das Blech kriegst du also ganz gut gebogen, damit geht das schon mal. Wenn du mit Linse schweißt und wenigstens schon mal ein paar Sekunden Gasnachströmzeit nimmst geht's schon mal. Im Bezug auf die Vorbereitung beim Schweißen von Titan und die Behandlung des Zusatzmaterials vor dem Einsatz solltest du dich aber, wenn du das Teil am Ende auch nutzen willst, noch etwas schlau machen. Ich bau' Fahrradrahmen aus Titan und muss mich deshalb so ein bißchen mit der Materie befassen, das ist nicht ganz so trivial wie's auf den ersten Blick wirkt. Ist aber ein cooles Projekt, Hut ab.

Darf man fragen, was du für Titanblech nimmst und wo du das her kriegst? Ablauf Titanschweißerei, Düsenwahl, Gaswahl und dergleichen sind bekannt?

20 PS sind nicht wenig, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Je nachdem mit welchem Anspruch man da bei der "Entwicklung" in die Startlöcher gegangen ist ist es aber, nach aktuellem Stand, eben nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und von Band zu reden wo nach Prüfstandskurve keines ist scheint mir unter Umständen eben irreführend. Wenn man sich durchliest, was ich geschrieben habe, deckt sich das, glaube ich, mit dem, was ich hier noch mal ausgeführt habe. Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, ich hätte Fahrzeugen mit unter 20PS, vielleicht sogar inklusive der Besitzer, die Daseinsberechtigung abgesprochen, so tut mir das leid. Das war aber nicht meine Absicht. Wenn's meine Absicht gewesen wäre hätte ich das wohl einfach auch so geschrieben.

Das sind unter 20PS! Damit ging's vor 3-4 Jahren vorwärts, heute ist das schon ein bißchen überholt. Trotzdem schickes Moped, klar.

Das bringt's auf den Punkt. Im Moment ist die Welle Schrott. Wenn du die einbaust und der Motor wenigstens ein bißchen Leistung hat verdreht's die, oder der Hubzapfen bricht aus der verstümmelten Wange. Dabei nimmt's im Zweifelsfall die Zündung mit, vielleicht halt auch noch den Zylinder und den Block. 'Ne neue Welle brauchst du dann auch, plus den ganzen anderen Kram, den du in der Peripherei nieder metztelst. Wäre mir zu heiß.

Wie? Wo denn? Das Ding hat bei 6000 Umdrehungen 6PS! Das iss nicht so der Brüller. Dann kommt irgendwo zwischen 7000 und 7500 etwas Leben in die Bude, bei 10 000 ist die Party dann vorbei und stürzt bei 10 500 komplett in den Keller. Ich kann da kein breites Band sehen, nur 'ne werbewirksam gewählte Skalierung der Kurve. Zum Vergleich mal dass hier: Das hat bei 6000 2PS mehr. Das sind 30%!! Der Rest ist natürlich auch in einer anderen Liga, trotzdem würde ich den Motor jetzt bestenfalls als "OK" bezeichnen.

Die Welle kriegt Abzüge (massive Abzüge) wegen der Materialabnahme rund um den Hubzapfen. Das macht das ganze sicher nicht stabiler, eigentlich sogar im Gegenteil. Mach mal Bilder von dem Bereich, ich vermute aber, dass die für die Tonne ist. Der Boostport ist jetzt nicht Müll in dem Sinn, dass da was direkt an den Arsch geht. Bringt aber halt nix, und ich verstehe halt nicht warum man da in der Form Zeit und Mühe investiert. Das muss aber jeder selbst wissen.

Jo, denke ich auch. Die Boostportfräserei übrigens auch.

Ich war da ja anfänglich total enthusiastisch und so, bin aber mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ich die Varitronik für allein seeligmachend halten soll oder nicht. Das mit der Kerze behalte ich mir aber sicher mal im Hinterkopf.

Sinnvoll ausgelegt Köpfe weiß der Herr Gravedigger doch eigentlich was drüber. Wenn du mit deinem Kopf da bei der PX Probleme hattest würde ich eventuell mal so nach und nach von einem eventuell verfügbaren Spendermoped Teile rüber pflanzen. Wenn du da Varitronic oder ähnliches fährst würde ich eventuell auch mal zu Testzwecken auf Ducati rückrüsten, und halt mal so Doofteile wie Kerzenstecker, Kabel, Kerze neu. Wenn das alles nichts bringt dann halt im Zweifelsfall einen Kopf mit niedrigerer Verdichtung aber trotzdem sinnvoller Quetschkante (also nicht 1,5 oder so) angehen. Das mit der Verdichtung ist ja eh' mehr so'ne Grenzwertsache. Will sagen: Die Leistung steigt mit der Verdichtung, irgendwann passiert aber beim Anheben der Verdichtung wenig bis gar nichts mehr.

Eigentlich gar nicht so blöd, die Idee von Herrn Gravedigger.