Pholgix

Irgendwas stimmt doch da nicht oder? Das Schlitzrohr sei für 125/150/160 - hat die GT/160 nicht ne andere Beinschildform als die 150er? Dicso, meintest Du nicht mal der Rohr-Durchmesser sei kleiner? Sieht mir hier nicht so aus... Ist aber vermutlich eh auch nur das billiche Gelumpe mit mieser Passform, das einem alles zerkratzt und mit Blechschrauben befestigt wird.

Du hast nicht zufällig den Konus der Kupplung abgemessen?

Frage mich wie der deutlich längere PX Wellenstumpf längenmässig passt.

achso, ich hatte Dich so verstanden dass es dir ums kolbenkippen geht.

ich nehme an Du hast das im kalten Zustand ermittelt?

Der 150s/2 Zylinder hat nur 66.3mm, das Gehäuse 67mm. Wie die meisten 177er Zylinder etwa auch. Dann ist der 160er ein bisschen ein Exot. Evtl. haben sie damals ja mit dem Gedanken gespielt, später mal noch mehr Hubraum unterzubringen?!? Edit: hab die daten mal ins Wiki geworfen.

Falls gerade zur Hand: Könnte jemand den Konus der 160er Welle Kupplungsseite vermessen? @gucci vielleicht? Also die zwei Durchmesser Anfang7Ende und die Distanz der beiden. Das wäre super. Im Wiki steht leider nichts...

Mit welchen Parametern? Ohne die Angabe könntest Du genauso 9 oder 6 PS schreiben...die Variation ist ja recht gross @Syard Was hat der 160er für nen Aussendurchmeser? Aussen den Fuss minimal abdrehen sollte aber kein Problem sein. Zylinder muss eh zum Honen.

... da machen halt 0.5mm schnell mal 3° aus. Vor allem bei angefasten Fenstern beim abpausen sind Fehler möglich. Dann noch die Gusstoleranzen, etc. Ich denke mit Gradscheibe ists genauer. Am besten mit einer 0.15mm Blattlehre den Kolben Blockieren, um einen immer gleichen Zustand herzustellen.

das letztere könnte ein richtiges Relais sein. Wegen des Heizdrahtes sind die gehäuse der Thermodinger m.W. aus Alu gemacht, weil Plastik ja schmelen könnte.... Mach das dreipolige Aludingens dann doch mal auf, dann siehst Du, ob das überhaupt 2 unabhängige Anschlüsse hat, oder ob da nur 2 laschen am selben Kontakt hängen.

Warum meinst Du? Dem Heizdraht müsste es wurscht sein, wie rum er durchflossen wird...? Zumal er Wechselspannung hat, also die Polarität ständig wechselt. Was mir noch unklar ist, warum dieser Typ "Relais" teilweise mit Angabe "DC" verkauft wird und teilweise ohne irgendeine Angabe.

Dann musst Du mal schauen ob Dein Messgerät "true RMS" misst, was meist nur teurere Geräte können. Vermutlich misst Du also nur die Spitzenspannung (die Spitze der Sinuswelle), während sich die 6V auf den Effektivwert beziehen, der nur ca. 70% vom Maximalwert beträgt. Leerlaufspannung hast Du dann Effektiv vermutlich um 19V. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/2206191.htm Da das "Relais" und die Birne in Reihe sitzen, fallen über der Birne 6V ab und über dem "Relais" fallen der Rest bis 19V ab. Ich würde das nur mit beiden Verbrauchern in Reihe betreiben, sonst könnte was durchbrennen. Alternativ statt dem "Relais" ne zweite Birne reinhängen, um zu prüfen ob das "Relais" defekt ist. Wenn das "Relais" so ein silbernes rundes Alugeäuse hat und sehr leicht ist, dann ist das kein Relais in dem Sinne, sondern ein Bimmetall, um das ein Draht gewickelt ist, der bei Stromdurchfluss das Bimetall erhitzt und dadurch einen Kontakt schaltet. Gleichzeitig "killt" es den eigenen Heizdraht Strom wieder und der Schalter geht zurück in Ausgangsstellung. das Ding ist erkennbar daran, dass es im Betrieb sehr träge reagiert, sprich beim Einschalten vergeht etwas Zeit (halbe Sek.?), bis der Blinker kommt. Da die Dinger billigst gebaut sind, ist es gut möglich, dass das defekt (verbogen) ist. Laschen vorsichtig aufbiegen, deckel ab, und mal ne 6V Batterie dran hängen, schauen was passiert. Edit:Müsste das sein was Du hast, oder? https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais_89325000?q=Blinkrelais

Mir wurde per PN mitgeteilt, dass das ein österreichisches Schaltrohr ist, da dort ein Lichthupenschalter verbaut war (war Pflicht in Ö). Danke

Hast Du AC oder DC? Wenn AC: Was hast Du gemessen? Effektiv oder Maximalspannung?

Interessant ja, gabs auf Seite 5 schonmal von Gertax

Interessant, dann gibt es entweder zwei verschiedene Aufnahmen (2.0/1.7mm) oder ich hab nen Fehler gemacht und mein Tacho hat 2mm. Ich dachte aber ich hätte das Wellenstück oben abgemessen. Da muss ich wohl mal nochmal reinschauen... Mein Tacho funzt jedenfalls mit der 1.7mm Welle. Hast Du zufällig mal ne 1.7mm Welle in Deinen Tacho gesteckt? Dreht der Tacho?

update: 125ccm Bajaj Kopf für LF eingefügt Link ddog Zeichnung VMC177 Kopf

Hi, sollte kein Problem sein, ich hab meine erst neulich ohne probleme zugelassen, nur mit ein paar Kopien von Datenblättern. Findest Du im Wiki. Ich kann Dir meine ausserdem meine Fahrzeugpapiere zusenden.

...ich hab befürchtet, dass das die Antwort ist Ich hoffe mit dem Schutzgasgerät gibt das keinen Verzug...wird Zeit für ein WIG Gerät!

Bei Langhubwelle und Direktansauger sollte man auch bedenken, dass je nach Fussdichtungen und Kolbentyp der unterste Kolbenring am Einlass einfedern könnte! Bei meiner 150s mit 57mm und 0.8mm Fussdichtung mit orig Kolben ists z.B. schon seehr knapp.

Ich bin auf der Suche nach einem 160er Zylinder für meine 150s....falls Du den hergeben willst, hätte ich Interesse

Andere Frage: Wie löst ihr das mit den ausgeleierten Löchern und Stiften zur spielfreien Fixierung der Schaltrolle im Schaltrohr? Das ist bei mir alles ausgenudelt,was zu unpräzisem Schalten führt. Die Nachbau Schaltrollen haben A) zu grosse Löcher (grösser als meine ausgenudelten), B) nen zu dünnen Splint (2.4 statt 2.5mm) und C) ist das Blech dünner, was zu noch schnellerem Ausnudeln führen dürfte. Man sieht es hier schon: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf_13979500?q=sicherungssplint schaltrolle Schaltrolle von SIP ist geordert, bleibt das Problem des Splints und des ausgeleierten Schaltrohrlochs Was macht man da? Ne Schraube mit Gewinde durch beides? Gibts dickere Splinte in Originalform?

Hab mir das die Tage auch mal genauer angeschaut (Sprint mit PX-Schaltraste) und erst dann geschnallt was der @Klingelkasper meint. Für die Nachwelt: Schaut man sich die Sprintschaltraste an, dann ist die ähnlich aufgebaut, wie oben im Lenker die Hebelage: Die Züge werden dort gerade gezogen, also nicht "im Kreis" geführt, wie bei einer PX Raste (und auch am Schaltrohr): (Hier sieht man zudem noch die schiefe Bohrung der Einstellschraube der RMS Schaltraste, die mir genauso geliefert wurde! Das ist ganz grosse Der Zug würde innerhalb kürzester Zeit durchgescheuert werden. Frage mich, wie man sowas guten Gewissens verkaufen kann?!?) Wenn ein PX Motor in ne Sprint soll, muss man also entweder diese gezackte "Anlenkplatte" unten tauschen oder halt oben die Schaltrolle anpassen. Tut man das nicht, sind die Züge im 4. Gang ultralocker... Angnehmer Nebeneffekt einer richtigen Schaltrolle oben sind die kürzeren Schaltwinkel, weil man nun mit gleichem Winkel mehr Weg macht.

Möglich, aber ganz abgesehen davon hat die GS, T4 ein wesentlich "schlankeres" Aluteil als die Sprint, deshalb passt das nicht...

https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-sip-lenkkopf-short-shifter_70569000 Du meinst die oder? Kennst Du Alternativen, oder warum schreibst Du "ähnliche"? Edit: Hier noch ein Link zum gleichen Thema: https://www.germanscooterforum.de/topic/357839-einbau-eines-short-shifters-von-sip/?page=2