Pholgix

Klassisches Blutdruckmessgerät mit Handpumpe. Armmanschette wegwerfen. Rennradschlauch (je nach Stutzengrösse), Ventil raus. Ansaugstutzen für DS Vergaser besorgen, draufschrauben. Fahrradschlauch auf Auslass und Ansaugstutzen DICHT draufklemmen. Schlauch vom Manometer DICHT auf den Ventilstutzen stecken - Pumpen - warten. Alternativ Gummistopfen in den Auslass, offenes Schlauchende 2x verknoten - pumpen - warten Mit nem Lecksuchspray kannst dann auf die suche gehen. Edith: Da war jemand schneller...

https://rollerladen.com/de/rahmen/seitenbacken-kleinteile/6444/backengummi-grau-dick-gummi-ab-1962 klingt ja verheissungsvoll

Also ich schätze mal Du hast ein anderes Problem. Ich würd auf 22 Grad stellen und das andere Problem suchen. Kabel der ZGP erneuert? Kondensator neu? Zündkabel + Stecker +Kerze neu? Motor abgedrückt? Ohne geht bei mir kein Motor mehr raus. Irgendwo leckts immer.

ok, vielleicht müssen die heutigen Lacke (wasserbasis) halt doch mal ein paar Monate aushärten, bevor die so sind wie die alten Lacke...ist auf jedenfall sehr ärgerlich. Dabei habe ich gehört, dass vor allem heutige Klarlacke wesentlich härter und wiederstandsfähig seien als die früher.

Ok danke, werd ich schauen. ..Aber sind das nicht immer die gleichen Produkte (und viel schrott) die die Shops verkaufen? Momentan hab ich die SIP86053900 "Vintage" made in Germany (bild oben rechts) auf der MV, die machen einen guten Eindruck und hoffentlich keinen Abdruck ;-) Hab eben nochmal geschaut und soweit kann ich nichts erkennen. Ja genau die ranzigen Dinger hatte ich wohl. Die haben den ersten Abdruck bei der Sprint gemacht! Da die Gummis etwas grösser sind als andere, sticht dieser Abdruck nun hervor.

Kann mir einfach nicht vorstellen, dass zwei verschiedene professionelle Lackierer mit zwei verschiedenen prof. Lacksystemen einen zu weichen Lack draufspritzen. Ich glaube aber schon, dass der evtl. auch mehr als 3-4 Wochen braucht, bis er vollständig ausgehärtet ist, obwohl der letzte Lackierer meinte, dass der Lack sicher nach 3 Wochen hart ist. Das mit dem Silikonspray oder Vaseline hatte ich auch schon überlegt, aber da bleibt der Dreck ja dann erst recht dran kleben und verkratzt das Chassis, oder nicht? Hab mir nochmal alle Gummis angeschaut und mir ist aufgefallen, dass die 40 jahre alten Originalgummis meiner PX wesentlich geschmeidiger und weicher sind, als fast alle neuen Nachbaugummis! Lediglich die "Vintage" ganz rechts sind eher weich und ausserdem ordentlich verrundet. Die habe ich aktuell verbaut und finde ich am besten. Weis nur nicht mehr genau welche das waren, aber ich schätze die SIP86053900 (made in germany) . Den Dreck ziehen die allerdings auch gerne an... Ein Typ fehlt noch, den hatte ich vor Jahren ebenfalls mal als "Vintage" bei SIP oder SCK gekauft, augenscheinlich Asienware, die sind aber ziemlich schnell schmierig und ziemlich klebrig geworden.

Dass der mit 27° VOT gut startet glaub ich gern... Schonmal überlegt, ob Du evtl. ein weiteres Problem hast (Vergaser, Falschluft, sonstwas) und Du das mit 27°vOT einfach kompensierst?

Hier noch ein weiteres O-Tuning an meiner MV150. Heute zum erstem Mal gefahren: MV150 Direktansauger mit Polini CP23, derzeit noch mit Sprint Kopf und Verd. 8:1 (später Bajaj Kopf mit ca. 9:1) und SIP Road2. Fährt sich wirklich klasse, mit viel Drehmoment untenraus. Beschreibung hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/398323-motovespa-150s-2-serie-modellkunde-tuning/?do=findComment&comment=1069079350 und hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/398323-motovespa-150s-2-serie-modellkunde-tuning/?page=7&tab=comments#comment-1069114818

So, pünktlich vorm Winterschlaf ist meine 150s nun auch wieder auf der Strasse und hat ihre Jungfernfahrt absolviert Ich finde diese Modell ist einfach der Hammer und wunderschön Noch fehlt das Schlitzrohr und die originale Sitzbank, die Ancillotti (Ankelotte oder wie auch immer sich die schreibt...) macht solange ne ganz gute Figur. Etwas ärgerlich: erst auf den zweiten Blick bei Tageslicht habe ich gesehen, dass das verchromte Grabor/SIEM Rücklicht Gehäues nicht sauber verchromt ist und etwas goldfarbenes durchschimmert! Was den modifizierten Original-Motor mit dem Polini CP23 (siehe weiter vorn) und SIP Road angeht, bin ich positiv überrascht: Ohne den Vergaser gross eingestellt zu haben, vom Stand weg ordentlich Vortrieb und er zieht bis obenraus sauber durch! Macht richtig Laune! Natürlich nicht vergleichbar mit einem Parmakit177 etc. aber ich fahr gerne auf niedrigem Drehzahlniveau mit viel Drehmoment und das hat sie. Erst war ich skeptisch ob der lange S-förmig geschwungene Ansaugkrümmer überhaupt anständig funktioniert, aber ein hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich erreicht man ja laut Lehrbücher (S.24) über einen langen Ansaugweg, was sich hier m. E. bestätigt. Die max. Drehzahl ist wegen der moderaten Steuerzeiten nat. beschränkt, braucht aber auch nicht mehr. Mit der originalen Primär schafft sie derzeit 85 km/h GPS in der Ebene, da ich den Vergaser aber noch zu fett abgestimmt habe (vor allem HD), erwarte ich da noch etwas Zuwachs. Und evtl. kommt doch noch ein anderes Kupplungsritzel rein. Das Startverhalten ist noch etwas madig und beim Übergang von langem Schubbetrieb zu Teillast sprozt sie kurz rum. Ich vermute das wird sich aber mit der richtigen ND Einstellung verbessern. Da muss ich mich aber erstmal noch etwas reinarbeiten, bisher habe ich nur den SI studiert und ich erhoffe mir von dem CP23 eine präzisere Abstimmbarkeit vor allem auch im unteren Schieberbereich. Mit CP23 Vergaser und dem SIP Road2 wurde übrigens eine Standgeräuschmessung (7Meter) durchgeführt und sie hat die 82dB(A) weit unterschritten. Der Sound ist sehr kernig und angenehm, nicht zu laut, wobei ich momentan noch den abgeplanten Sprint-Kopf mit ca. 8:1 fahre. der wird noch gegen den Bajaj 9:1 Zentralkopf getauscht. dann wirds wohl auch noch etwas lauter. Das Fahrverhalten mit der Stoffi 180mm Feder und dem BGM PRO SC COMP. Nachtrag: https://www.germanscooterforum.de/topic/398323-motovespa-150s-2-serie-modellkunde-tuning/page/13/#findComment-1069542096 Dämpfer (piggy bag) vorn ist wirklich allererste Sahne, gegenüber der Sprint (Stoffi 160mm Feder+BGM SC Sport) fällt mir auf, dass die etwas längere Feder doch noch zu einem ordentlichen plus an Federungskomfort und Fahrverhalten führt. Zum Teil liegt das bestimmt auch am 4cm längeren Radstand. Die hintere, originale MV-Feder in Kombination mit dem Carbone Dämpfer der GS4 (siehe weiter vorn) macht auch eine gute Figur (Nachtrag: der Dämpfer taugt nur bedingt! Er dämpft die ersten 5mm Hub nicht richtig. Keine Ahnung ob das ein Fertigungsfehler ist oder nicht. Ich hatte das Verhalten aber schon mal bei einem billigen vorderen Dämpfer) , härter wollte ich es nicht haben. Die Sprint beispielsweise mit dem YSS E (340mm) ist mir im Alltag (Bordsteine, schlechte Strassen) einen Tick zu hart und taugt nur im 2-Mann Betrieb so richtig. Wenn die Motovespa abgestimmt ist, werde ich mal noch ein paar GSF Dynoruns machen, mal sehen was sie abwirft. Hier noch meine Starteinstellungen am CP23: Schieber24-30 (7) Nadel CP14-22- Mitte HLKD 1.0 ND 38 HD105 (wird auf 102 geändert) Edit: Hier ausgelagert das Abstimmen:

steht im Datenblatt, um 18-19 Grad

es spielt keine Rolle wo die keilnut jetzt sitzt, solange du die Zündgrundplatte entsprechend weiterdrehen kannst. die Einstellung des Zündzeitpunkt ist immer ein iterativer Prozess und du musst das mehrmals machen. ich würde mal eine Nacht drüber schlafen, alle alten Markierung wegmachen und das ganze noch mal von vorne neu ausmessen. bestimmt hast du nur irgendwo einen Fehler gemacht der dir auf den ersten Blick nicht auffällt. Ging mir schon zig mal so

Ich hatte nicht gesagt, dass es mich stört, ich verstehe es nur nicht. Der Versatz der Keilnut ist kein Problem, du musst nur die Langlöcher in der Zündgrundplatte verlängern bis du wieder den richtigen Wert einstellen kannst. Edit meint noch sie würde das Polrad am Konus mit feiner ventilschleifpaste einschleifen, wenn da geschweißt wurde, damit der Konus Presssitz vollflächig trägt.

Die Keilnut kann sehr wohl was damit zu tun haben. Nach meiner Erfahrung kann es schon zu 2 Grad unterschied führen, wenn man das Polrad nach Demontage nicht immer gegen die gleiche Seite des Keils anlegt. Das geht schnell mal vergessen und man wundert sich, warum man nicht zum Ziel kommt. Wenn die Nut des Keils nun nur um 0.5 mm falsch gesetzt wurde, macht das auf den Umfang des LüRa ein Vielfaches aus. 5 bis 8 Grad sind da schnell drin. Kannst Du sogar per Strahlensatz direkt ausrechnen. Btw: ich frage mich immer, wieso manche Leute inflationär Ausrufezeichen setzen - was soll das bringen? kannst du mir das erklären?

Aktualisierung: BGM177 zusätzl. Infos LML150: zusätzl. Infos, Fehler korrigiert

Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen, vor allem weil das Zeug ja alles aus Fernost kommt. und die Tütchen mit gummi stinken teilweise richtig abartig wenn man sie aufmacht...

Es sind bei beiden Rollern unterschiedliche Lacksysteme, das eine ist Glasurit, das andere identica. Vibrationen spielen natürlich eine Rolle, aber das Eindrücken ist schon beim Stehen im Keller entstanden. Finde das schon seltsam...

die Karosserie und die backen lagen jeweils mehrere Wochen rum, bis ich sie zusammen gebaut habe. Ich hab extra den Lackierer gefragt was er davon hält und er meinte das Sollte lange ausreichend sein.

Hi, ich hab jetzt 3 verschiedene graue Backengummi-Typen für meine Sprint und die MV 150s von SIP und SCK durchprobiert und frage mich, ob es welche gibt, die nicht entweder den Dreck magisch anziehen und nicht mehr loslassen, sich nach einiger zeit auflösen oder die auf dem Lack schon nach kurzer Zeit eine Delle hinterlassen?? Hab die breiteren Gummis "Vintage" (gekauft vor ca 6 Jahren) etwa eine Woche auf dem frisch lackierten Roller gehabt und schon ne Kerbe von der Gummikkante im Lack der Backe gehabt! Nachdem die Teile ein halbes Jahr später echt super ranzig waren, hab ich sie gegen die schmäleren von Ariete (war eigentlich immer zufrieden mit Gummizeux von denen) ausgetauscht und jetzt sieht man die Kerbe deutlich. Zudem macht das noch "scharfkantigere" Ariete Gummi noch nen tieferen Abdruck. Vor allem am Rahmen guckt schon die Grundierung durch! nach 2 Jahren ist das super ärgerlich. An der neu lackierten MV150s dasselbe: Der Abdruck der scharfkantigen Gummis war schon nach wenigen Tagen im Lack sichtbar. Hab die jetzt erstmal weg gemacht und bin auf der Suche nach nem ordentlichen Gummi. Wie sind eure Erfahrungen? kennt ihr das Problem auch? Muss man damit leben? zur Verdeutlichung: Die erste "Vertiefung" ist vom breiten Vintage Gummi, die zweite vom Ariete. Auf der Backe stört es noch mehr weil man es eben gut sieht: Auf meiner vor 20 jahren lackierte PX ist das nur halb so stark (mit originalen, 40 jahre alten Gummis)

Stimmt

Hab letzteres nächstes Frühjahr vor, es heisst hier ja immer wieder, der 24er funktioniere besser als der 25er. Untenrum kann ich mir das theoretisch auch vorstellen. Evtl. schaffe ich es noch vor dem Schnee... Wg. Trichter: Ich hab nun schon mehrmals den bearbeiteten (s.o.) T5 Luftfilter gegen den Polini Trichter getauscht und hin und her bedüst, bin mehrere Wochen so gefahren, hab GSFDyno Runs gemacht (immer mit SI25 und meiner Jumbobox) und verglichen - Letzenendes hab ich immer wieder auf den Polini Trichter zurückgewechselt, weil ich fand, dass das spürbar besser läuft. Die besten GSF-Dynorunkurven hatte ich immer mit dem Trichter. Was die Theorie angeht: Im Buch von Ch. Rieck 2Takt_Motoren_Tuning, auf Seite 99 gibts ne schöne Zeichnung, die das Einströmverhalten darstellt. Oder auch in jedem Strömungslehre Buch.. Was mich noch sehr interessieren würde: Der Unterschied der Trichter von Polini (Düsenstock vom Trichter verdeckt) und dem von MRP oder Pinasco (Düsenstock offen) Muss man da Mischrohr, Düse etc. einfach anders wählen, weil der Düsenstock durch den Ansaugstrom beeinflusst wird oder hat der offene Düsenstock handfeste Vorteile? Edit sagt noch: was echt nervt ist, dass man den Polini Trichter immer wieder runterschrauben muss, um an die Düsen zu kommen! Jedesmal Schraubensicherung weg und wieder ran...

Ich würde mutmaßen, dass das die Pressform nicht perfekt ist. Die presst Montags gleich wie Dienstags Hab versucht das zu richten, das geht aber nicht wegen der Sicke. Das Blech kann auch nirgends ausweichen...is so wie's is

Falschluft? Motor abgedrückt? Anzugsmoment Schrauben beachtet? Kolbeneinbauspiel vor dem Einbau gemessen? Kolbenring-Stossspiel gemessen? Verdichtung ermittelt? Ohne diese Angaben kommst nicht weiter. Ich würde das prüfen und ausserdem schauen an welcher Stelle er geklemmt hat.

das sieht bei mir auch so aus! vergiss das nachziehen

Bei mir war stellenweise schlichtweg keine Grundierung erkennbar...Die Lackierqualität 1965 war vermutlich nicht so hochwertig, und ich vermute deshalb ging der Lack mit dem Klebeband leicht ab. Ist mir mit Gaffertape aber auch schon bei neuen Lacken an den Kanten passiert. das Tape hält einfach wie Hölle. Seither verwende ich nur noch Lackierertape. Und ich kann bestätigen, dass man sehr viele Durchgänge braucht mit den RE. Nirgrin RE Gel und Pelox hat den Lack jedenfalls bei mir nicht angegriffen - aber ja, unterwanderter Lack löst sich logischerweise mit ab. Es bleibt unter Umständen nicht viel übrig vom O-Lack. Insofern ist die Anschleifmethode wie X003 sie beschreibt fallweise die bessere. A propos geschmolzene Gummis: Ja hatte meine auch, bis zur Unkenntlichkeit, ich vermutete das lag an der grösseren und längeren Hitzeeinwirkung, denn meine MV150s hatte sicher keine Reinigung vorm Export erfahren...es gab teilweise blanke Stellen am Beinschild, Tank und Gepäckfach, ohne jeglichen Schutz, die nicht gerostet haben (!). Diese Stellen gingen bis unter die Aufkleber von 1967! Das lässt vermuten, dass die Stellen seit damals so sind. Ich denke das verwendete Blech war einfach gut. ne Beschichtung (Zink) konte ich nicht erkennen: Auch im Tunnel war nur blankes Blech, das von Jahrzentelangem schmodder konserviert war.

Ok...und meinst nicht, das Aufhellen könnte vielleicht auch an aufgelösten Verunreinigungen liegen?