grua

Kürzlich verglichen an zwei Smallblock Motoren: Beide 177 cm³ (57mm Hub) Drehschieber 120°v.OT, 65°n.OT Überströmer am Block an jene des Zylinders angepasst (beim BGM auch am Zylinder auf Polini-Größe gebracht) SI24 mit Standardluftfilter und Bohrung über HD Block PX125, Zylinder BGM 177, ca. 20 PS: SR3.0 brachte keinen nennenswerten Leistungszuwachs gegenüber SR2.0 SR3.0 war deutlich lauter (blechernes Knattern, nicht so dumpf, wir waren uns alle einig "im Vergleich zu laut") Auf diesem Motor bleibt definitiv der SR2.0 BBT war auf diesem Motor genauso wie der SR3.0 ebenfalls lauter als der SR2.0 bei ebenfalls keinem Leistungszuwachs PoliniBox hatte angenehme Lautstärke, verglichen zum SR2.0 hatte die Polini früheren Leistungszuwachs, aber gut 1 bis 2 PS weniger als die beiden SR in der Spitze Block Sprint, Zylinder Pinasco Magny Cours 177, ca. 17 PS: Tausch von SR2.0 auf SR3.0 brachte ca. 2,5 PS auf insgesamt ca, 19,5 PS Im Gegensatz zum SR3.0 auf BGM177, war der SR3.0 auf Magny Cours nicht wirklich lauter als der SR2.0. also auf diesem Motor brachte der 3.0 definitiv was und bleibt auch drauf! Polini Box & BBT wurden auf diesem Motor nicht getestet Leistungsangaben "ungefähr". Ich muss mal schauen, ob ich die Kurven noch aus dem Prüfstand rausbekomme... Fazit: auf manchem Motoren scheint der 3.0 die Leistung zu erhöhen bei gefühlt gleichbleibender Lautstärke, bei manchen Motoren bringt er keinen Leistungszuwachs, sondern nur mehr Lautstärke...

Nach erfolgreicher Jagd, kurz vor der Mahlzeit

Denkst du nicht, dass mit Mutter der Vorderachse vielmehr die Kronenmutter zur Befestigung der Bremstrommel gemeint ist? Diese "Blechmutter" zur Befestigung des Lageraußenrings ziehe ich immer einfach nach Gefühl an. Merkt man eh, wenn das Lager dann auf Anschlag in der Schwinge sitzt und alles fest wird. Und dann halt noch ein "bisschen" nachziehen. Fürs Gewissen kann man ja etwas Loctite 243 verwenden, wenn man das möchte.

Kommt mir auch zu mager vor. Habe erst kürzlich den normalen Polini 75 mit 16.16 und SIP Road Banane abgedüst, brauchte HD 75 Hauptdüsen besorge dir durchgängig von 70 bis 80 und düse von 80 beginnend runter. 80 war deutlich zu fett, 78 noch ein bisschen, 75 passt jetzt. Unterschied merkte ich v.a. beim Beschleunigen mit Vollgas aus kleiner Drehzahl unter Last (Bergauf im 3.Gang). Zu fett drosselte da mitten drin mal, mit der korrekten Düse beschleunigt sie ruckelfrei sauber hoch. ND 42 fahre ich auch

Beispiel:

Erledigt

erledigt

Bzw wird immer auf den Windows-Standard-Drucker gedruckt. Also den PDF-Drucker zuerst als Standarddrucker einrichten. Dann drucken.

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Ich dachte du willst den Gummi tauschen

Wie solk das ohne Tankausbau technisch funktionieren? Der Gummi ist oben hinterm Tank mit einer Mutter verschraubt, da musst du den Tank rausnehmen, damit du mit dem Mualschlüssel (SW14) hinkommst. Zwar Oldie, und nicht PX, aber vmtl nicht anders:

Junge, du machst mir Angst Hoffe, bei mir klappts besser, bin leider noch nicht so weit...

Dann werde ich das mal mit den BGM und Drehteilen versuchen!

Warum die fehlende Breite der BGM Gummis nicht einfach mit zurecht gedrehren Kunststoffscheiben ausgleichen?

Ganz andere Frage: welche Silentgummis passen in einen MV150S Block?

Sehr coool @Pholgix Offensichtlich gibt es also 3 Versionen: mit Batterie (Gleichrichter in Seitenbacke, keinerlei Widerstand): Sowohl Bremslichtschalter als auch Hupe müssen hier Schließerkontakte aufweisen (im nicht betätigten Zustand geöffnet) ohne Batterie (Gleichrichter & Widerstand mit 2 Abgängen in Seitenbacke): Bremslichtschalter muss hier Öffner sein (nicht betätigt Kurzschluss auf Masse, öffnet beim Bremsen) Hupenschalter Schließer (verbindet beim Hupen auf Masse) ohne Batterie (Gleichrichter & Widerstand mit 3 Abgängen neben Zündspule): Schalter wie bei Variante 2 Da bei meiner aus der Zündplatte 4 Kabel rauskommen (gelb, grün, schwarz & weiß) als auch der Gleichrichter unter der Seitenbacke sitzt, wird bei mir wohl Variante 2 zutreffen. Edit: oben noch die Kontaktarten der Schalter ergänzt, wie das meines Verständnis nach sein müsste: Bremslichtschalter Schließer bei Version mit Batterie bzw. Öffner ohne Batterie Hupe immer Schließer, weil damit in allen 3 Versionen Masse zur Hupe durchgeschaltet wird.

Genau so Und auch bei Alu ganz dünn Dichtmasse drauf, echt nur dünn zw. den Fingern auf der Dichtung verreiben. Klappt jedenfalls bestens und hält auf Dauer dicht. Aber wirklich nur ganz dünn aufbringen das Zeugs!

Stimmt, in meinem Fall eine 1.Serie (Rundlenker), vmtl. ursprünglich mit Batterie. Soll jetzt auf "ohne Batterie" umgebaut werden. Also lt. 2.Serien Trapezlenker Schaltplan. Gleichrichter entsprechend anders anschließen mit Widerstand, dann sollte das eigentlich klappen. Bremslichtschalter Öffner, Hupe Schließer. Mal sehen. Gebe Bescheid...

Und genau das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Wozu dann noch über die Diode den Widerstand auf Masse...

OK, da hast du vmtl. eine andere Zündplatte? Ich glaube gelesen zu haben, dass es da tats. welche mit weniger Kabeln gibt, bin mir da aber aktuell nicht sicher. Betreffend Widerstand für die Variante ohne Batterie könnten die hier mit 3,3 bzw. 3,9 Ohm passen: https://www.reichelt.at/at/de/drahtwiderstand-axial-9-0-w-3-3-ohm-10--9w-axial-3-3-p3676.html?&trstct=pos_0&nbc=1 https://www.reichelt.at/at/de/drahtwiderstand-axial-9-0-w-3-9-ohm-10--9w-axial-3-9-p3677.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Wenn man damit rechnet, dass über den Widerstand ständig 6 V abfallen, dann muss der eine Leistung von P = U² / R = 10 W abkönnen. Die oben verlinkten können 9 W. Gibt aber auch welche in 10 W in anderer Bauform, z.B.: https://at.rs-online.com/web/p/leistungswiderstande-im-alugehause/7547562/ https://at.rs-online.com/web/p/leistungswiderstande-im-alugehause/7547565/

Stimmt, habs oben korrigiert Hier noch zur Verdeutlichung farblich nachgezogen (hellblau für weiß verwendet) Der Kurzschluss von grün auf Masse durchs bremspedal darf die beiden ebenfalls von der Zündung kommenden gelb und schwarz nicht mit auf Masse ziehen.

ist das nicht die klassische 6V Schaltung ohne Batterie mit Öffner-Kontakten? Bremspedal nicht betätigt -> Kontakt geschlossen -> Kurzschluss des grünen Kabels auf Masse -> Bremslicht leuchtet nicht Bremspedal betätigt -> Kontakt öffnet -> Kurzschluss des grünen Kabels auf Masse aufgehoben -> Bremslicht leuchtet Evtl. hast du eine andere Spule (nicht nur die grüne Leitung von der Zündgrundplatte) zum Bremspedal verbunden? Bzw. mit der grünen Leitung vielleicht auch noch was anderes zusätzlich als das Bremslicht verbunden? Die Zündung hat ja mehrere Spulen: 1. für Fahrtlicht, Hupe, Rücklicht & Tachobeleuchtung 2. fürs Bremslicht 3. für Zündspule & Kill Mit dem Bremslichtschalter darf nur die eine Spule auf Masse kurzgeschlossen werden, alles andere muss davon unberührt bleiben.

Ja, das sind die beiden Schaltplanvarianten mit und und Batterie. Der von dir gezeigte ist mit Batterie (= die Position 2 links oben in deinem Plan). Ich gehe davon aus, dass der auch auf die 150S hier bei mir vor Ort zutrifft, den Kabelbaum kann ich aber nicht mehr prüfen, zu viel wurde da bereits vom Besitzer des Rollers (für den ich das Moped nun richten soll) herumgemurkst, da ist nichts mehr richtig nachvollziehbar. Ich möchte aber auf "ohne Batterie" umbauen, daher werde ich wohl diesen Kabelbaum hier besorgen: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=303 Gleichrichter wird (wie @Pholgix schon schrieb) offensichtlich in beiden Varianten der selbe verwendet, nur unterschiedlich angeschlossen: Mit Batterie: (Foto geklaut aus https://www.germanscooterforum.de/topic/343135-mv-150-s-im-doppelpack-leon-trifft-auf-santander/, danke an @MV S.A.) grün: Wechselspannung blau, rot: Gleichspannung zu Bremslicht und zum Lichtschalter gelb: Gleichspannung zur Batterie, abgesichert über die weiße Sicherung schwarz: Masse Widerstand ist hier offensichtlich keiner verbaut Ohne Batterie: Am abgesicherten Abgang (gelber Punkt am Gleichrichter) kommt dann nichts hin, das wäre ja für die (in diesem Fall nicht vorhandene) Batterie. Die Sicherung wird in diesem Fall also nicht genutzt, könnte man entfernen. Grün (Wechselspannung von der Zündung) wird hier direkt mit Blau und Schwarz (Bremslicht) verbunden (roter Punkt am Gleichrichter) Dort wo beim Modell mit Batterie das grüne Kabel (Wechselspannung von Zündung) angeschlossen wird (grüner Punkt am Gleichrichter), kommt hier der Widerstand auf Masse dran. Und das dürfte tats. dieser hier mit 3,6 Ohm sein: https://harryscooters.com/product_info.php?products_id=4438 Weiß: Masse So sieht das hier zumindest für mich aus, die Fotos und Pläne stimmen dann auch schlüssig überein. Muss nur noch drüber nachdenken, ob Bremslichtschalter und vorderer Lichtschalter in beiden Fällen ebenfalls die gleichen sind (Öffner/Schließer-Thematik)

Danke, das Foto stammt aber nicht von mir, sondern von weiter oben aus diesem Thread von einem anderen user und wurde nur beispielhaft verwendet. Bei meiner MV ist der grüne Widerstand leider nicht mehr vorhanden, so dass ich ihn leider nicht messen kann. Hat noch jemand den Widerstand verbaut und könnte ihn für mich vielleicht mal messen oder kennt den Ohm Wert vielleicht?

MV 150S ohne Batterie, Anschluss Gleichrichter Obiges entspricht ja exakt diesem Schaltplan: Frage: dieses große grüne Teil im ersten Bild, das ist doch ein Widerstand - wie muss der dimensioniert sein, wieviel Ohm?