px200hh

Na gut, aber wenn mir das Ding einer aus der Hand reissen will, dann frag ich dich kurz an.

Deshalb kocht ja auch mein Arschwasser, weil ich nicht weiß, ob die an der Boost-Port-Stelle wirklich zu bleiben wird oder "aufflattert".

Folgende Antworten: 1: Leistungsunterschied: Abhängig von den Maßnahmen, die du zum Optimieren ergreifst. Mein 130er lässt jeden 110er stehen. 2: Wenn du dich mit Steuerzeiten richtig und umfassend auseinandersetzt, dann wird dir das Verlängern der Einlassteuerzeit definitiv was bringen. Du machst dann quasi aus der Original-Welle ne Eigenbau-Rennwelle ganz nach deinen Vorstellungen/Zielen. 3: Ansaugtrakt größer ist immer sinnvoll, wenn du Gaser fährst, die größer sind, als der 16.16er. Überströmer zumindest an den Zylinder angleichen. Die im Gehäuse sind kleiner als die im 110er Zylinder. Oder im Zyli auch größer machen und dann dementsprechend das gehäuse anpassen. 4: Es macht Sinn, neue Lager einzubauen, wenn der Block schon mal ofen ist. Für die Lima-Seite gibt es das NU204 (Tonnenwälzlager, 20mm Lagerinnendirchmesser). Das ist benutzerfreundlicher und stabiler. Ansonsten das 6204 C3 TN9. 5: Die XL2-Kulu ist deshalb gut, weil du die Kraft über 6 Federn verteilt ausübst und nicht über eine Zentralfeder. 5: Hängt davon ab, wie gut/schlecht du den bearbeitest.

AUF den Zylinder geklebt? So quasi für immer? Und hast du die FuDi am BP zugelassen? Oder aufgemacht und ins Gehäuse geführt - obwohl das bei 1mm schwer sein dürfte?!

Der alte PSP (PSP 1000?) soll auch sehr gut auf dem Ori-Zylinder laufen.

up

Der Plan ist tatsächlich wohl überlegt: Könnte ja durchaus sein, dass ich es schaffe, in der nexten Saison mal bei einer QM hier im Norden an den Start zu gehen. :wasntme:

Wie wärs damit: Plastik einer alten, kaputten Zylihaube erhitzen und dann damit das Loch "zugießen"?

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Ich werde 2 Köpfe nehmen, einen Alltags- und einen QM-Kopf, beide für GS-Kolben (für 133er Polini) angepasst.

Bin ja auch ein Freund von Kommissar Kaltmetall, aber wenn dir da der Propfen flöten geht, ist der Zyli hinüber. Und irgendwie hab ich zu viel Arbeit und Zeit in das Drecks-Ding investiert, als dass ich den nun mit Ansage schrotten will. Dann mach ich erstmal die 2mm FuDi drunter, wenn keiner ne bessere Lösung weiß. Trotzdem DANKE!

Verkaufe einen 133er Polini Doppelansauger inkl. Kopf, Kolben, Kolbenbolzen, Ringe und Clips. Zustand gut, nur leichter Mini-Flugrost in der Laufbahn. Zyli ist unbearbeitet, Laufleistung mir unbekannt. Preis: 70 Euro plus Porto. Bei Interesse => pm

Die PK-Modelle sind nicht so gefragt wie die Spezial oder V50 N, Primavera, ET3 etc. Daher wirste ne gute schon für 400 Euro bekommen. Und wie auch beim Cabrio-Kauf: Anfang des Sommers schnellen die Preise nach oben, im Herbst gehts bergab.

Na ja, der Zyli ist unten bereits vor (!) GS-Kolben-Umbau 3mm abgedreht gewesen. Daher müsste ich ihn (wenn der Boost-Port zu wäre) nur mit 0.5mm unterlegen. Warum das kritisch ist, habe ich ja oben versucht zu erklären. @ oli-san: Kritisch bei Festziehen, da dann die dünne Wand nahe des Stehbolzens wohl unter der Belastung brechen wird. So, nochmal zur Ausgangsfrage: Ist eine 2mm-Alu-FuDi stark genug, um den Boost-Port zu verschließen, ohne dass durch thermische Dinge die FuDu an der Boost-Port-Stelle "aufgeht"?

Na ja, hauchdünn insofern, als man da nicht ohne Schraubenzieher-Brutal-Einsatz ein Loch reinmachen kann. Aber so dünn, dass sie nach dem Abdrehen der Zyli-Fußdichtfläche um 3.5mm so instabil wird, dass es da kritisch wird.

Hab gewusst, dass es dazu Fragen gibt... Also, da ich im Büro bin, kann ich keine Bilder machen. Daher mal der Versuch es zu erklären: Der Zyli hat ja rund um die Stehbolzen Dichtfläche, die is mehr oder weniger quadratisch. Und die ist (bei nicht abgedrehten Zylis) so in etwa 7mm "hoch". Darüber "verjüngt" sich der Zylinderfuß, dann kommt die unterste Kühlrippe. So in etwa: ________________ X------------------X ----------------------- (von oben: ____ = Kühlrippe, x---x = Verjüngung, ----- = Zylifußdichtfläche) So, und da, wo die "X" stehen, gehen die Stehbolzen durch. Wenn ich den Zyli nun um weitere 3.5mm abdrehe, fällt (siehe meine Super-Zeichnung) die Zylifußdichtfläche bis zur Verjüngung weg. Dadurch wird der Platz von ÜS zum Stehbolzenloch sooo knapp, dass das Material da zu 99 Prozent abbricht und es da durchpfeift. Total schwer zu erklären... Aber ist das überhaupt relevant, um meine Frage(n) zu beantworten?

So, neuer Tag, neues PROBLEM: Geht um den Zyli. Zur Auffrischung: Ist ein massiv gefräster 133er Polini Mono, unten 3mm abgedreht, oben 2mm. Bislang mit 6mm Alu FuDi gefahren (Steuerzeiten AS° 184, ÜS° 122, VA° 31). Gehäuse ist um 1mm abgeplant für mehr Dichtfläche. Der Zyli soll demnächst mit GS-Kolben an den Start gehen. Also: Der Boost-Port war bislang zu. Nun ist er auf - und da ist schon das Problem: Denn da der GS-Kolben im Vergleich zum 133er-Original-Kolben 5,5mm weniger Kompressionshöhe hat, muss der Zyli dementsprechend tiefer gesetzt werden. Ziel ist es, dass der Kolben an der Oberkante der Laufbahn bündig abschließt. Nehme ich die 6mm Alu FuDi raus, müsste ich nur 0.5mm unterlegen und alles wäre gut. Aber der Boost-Port steht über dem Gehäuseeinlass offen! Da passt locker ne Schlüsselfeile durch. Mit ner 0.5mm FuDi wird der Block da definitiv Nebenluft ziehen, weil die ja so dünn ist, dass es da durchflattern wird. Gut, dachte also, ich mach halt ne 4mm FuDi drunter (scheiß Frickelei...), dann kann ich auch den Kanal schräg über die FuDi in Richtung Gehäuse ziehen. Kaum war die FuDi fertig, bemerkte ich, dass ich den Zyli unten um 3.5mm abdrehen müsste - und das ist zu viel! An der Stelle, die auf dem Foto markiert ist, würde dann der Überströmer (nach dem Abdrehen) ein Loch in Richtung Stehbolzen haben! Was nun? Glaubt ihr, dass der Zyli-Boost-Port mit einer 2mm FuDi zu ist/bleibt, ohne dass sich da durch thermische Dinge ein Spalt bildet, wodurch Nebenluft eingesogen wird? Keine Flatterei? Bei der 2mm FuDi kann ich aber die Kanalführung ins Gehäuse vergessen. Lasst mal bitte was hören...

Gut ist das nicht, aber auch nicht unbedingt schlimm. Kommt drauf an, ob da jetzt Gemisch raussifft oder der Motor nun Nebenluft zieht. Wenn du eines der beiden Symptome hast, dann musst du den Siri tauschen. Wenn nicht, dann Öl rein und Vollgas.

Ups, da bin ich ja 14er - wenn man die 7 Stempel beachtet...

Jau, wie oben beschrieben verkaufe ich einen Schwingsattel. Er passt auf PX, Sprint, GL etc, nicht aber auf Smallframes. Sattel ist schwarz, ohne Risse, ohne Rost - also TOP-Zustand (1-/2+). Dazu hat er eine "Handhalterung", so dass es sich um den vorderen Sattel handeln düfte. Preis: 55 Euro inkl. Porto. Bei Interesse => PM. So sieht das Ding aus (zeigt NICHT meinen Sattel!)

@ Ebby99: Das Problem an deiner Frage ist, das sie so unkonkret ist. Was genau willst du denn machen? Was ist das Ziel? Wie hoch das Budget? Wenn du das selber noch nicht weißt, dann nutz mal die Suchfunktion - da kannst du dich schon mal grob informieren. Möglich ist alles. Aus deiner 50S kannst du 25 PS rausholen, aber auch einen etwas schnelleren Roller machen, der dich gut und flott durch die Stadt bringt. Ersteres is teuer, zweiteres wesentlich günstiger. Dann hngt noch viel davon ab, was du selber machen kannst und was du "in Auftag" geben müsstest.

Zur Undichtigkeit: Wo tropfst du denn? Am Schaltarm/Schaltgabel - dann haste den O-Ring vergessen oder deine Buchse ist ausgeleiert. Oder am Kuludeckel? Dann checken, ob die Gewinde alle noch taugen und die zwei längeren Schrauben an der richtigen Stelle sitzen. Und: O-Ring im Deckel drinne? Wie wär's mit Kickstarter? Denn auch da ist ein O-Ring verbaut, damit nix aus dem Gehäuse läuft. Oder doch etwa an der Antriebswelle? Dann könnte der Siri in der Bremsankerplatte defekt oder weg sein. Wenn es aber tatsächlich zwischen den Hälften sifft, dann schau mal, ob die die gleichen Nummern haben. Dichtung verbaut? Vorher auch die Dirko-Klebereste-Knubbel entfernt?

Ich sage JA. Aber teste es doch einfach. Nix geht schneller an ner Vespa, als ein stylischer Zündkerzenwechsel vor'm Eiscafé...

Bosch W4AC oder NGK B7HS - damit müsste dein Bock abgehen wie Nachbars Katze.

Es verhältsich wie folgt: Drei Belagscheiben plus zwei Reibscheiben sind im Paket genau so "dick" bzw "hoch" wie vier Belagscheiben puls drei Reibscheiben. Das liegt daran, dass Beläge und Scheiben bei der 4-Scheiben-Variante dünner sind. Daher ist es eigentlich egal, was du verbaust. Steht bei dir etwas mehr Leistung an (oder bald), dann emphielt sich die 4-S-Variante. Einziger Nachteil: Je nachdem, wie schlecht du die Kulubeläge und Reibscheiben bearbeitest, kann es sein, dass die 4-S-V nicht richtig trennt. Daher: Beläge über Nacht in Öl einlegen, Reibscheiben und Beläge mit Schlüsselfeile entgraten und schauen, dass die plan sind! Dann trennt's gut.