Klingelkasper

Bingo, durch "Ovalisieren" der Platine und damit Ausnutzung des unter dem Blinkerglas zur Verfügung stehenden Platzes sollte das mit der Platine jetzt klappen. ag´s Anregung mit den zwei LEDs pro Seite hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Bei 12 Volt ist es auch viel netter, ein Watt auf einer zusätzlichen LED statt auf dem Transistor zu verheizen. Für eine 6Volt-Version mit 2 LEDs wäre allerdings ein anderes Layout nötig, was ich nicht so schön finde...naja, mal schauen was geht.

Moin zusammen. Hat zufällig einer der Hannoveraner noch einen Distanzring für die PX-Hauptwelle in 1. (2,2mm dick) oder 2. Übermaß (2,35mm dick) rumliegen und könnte mir den abtreten? Ich hole ab und zahl in Bar! Oder hat Kalle die noch im Sortiment? Wollte gerade die Gehäusehälften zusammensetzen und dann scheiterts an sowas...wie´s halt immer so läuft, MannMannMann...

Naja, aus dem Gleichrichter kommt ja keine perfekte Gleichspannung, sondern es wird praktisch nur die negative Halbwelle "umgeklappt", also hast du eine pulsierende Gleichspannung. Evtl. bringt da Dein Multimeter etwas durcheinander.....die guten alten analogen Multimeter mit Zeiger sind in solchen Fällen gar nicht mal so unpraktisch.

Ich zitier mich mal selbst: Die Hupe muss genauso wie auf dem Bild verkabelt sein, das heist zwei Anschlüsse haben, sonst funzt das nicht. Hier nochmal die Erklärung wie das mit der Hupe funzt: Viel Erfolg... Edith hat das ganze auf 50R angepasst

Oha, das klingt nach falsch zusammengebautem Zündschalter, das passiert schneller als man denkt. Ist die vom Zündschlüssel bewegte Platte um 180° verdreht eingebaut? Ich empfehle mal mit dem Multimeter die Schaltverbindungen in den einzelnen Schalterstellungen nachzumessen.

Nö, das rote Kabel ist da schon richtig am Kondensator, das geht ja nach draußen zur Zündspule und müsste andernfalls oben an die Anschlußschraube am Unterbrecher, wo der Platz auch so schon knapp ist. Rotes Kabel einfach an einen Kondensator mit einem gelben Kabel dazulöten ist o.k.

Wo hast Du die Seitenwagenbeleuchtung angeschlossen? Klemme 5 am Zündschalter bzw. ins Rücklichtkabel eingeschleift? Masseleitungen richtig gelegt (auch eine vom Seitenwagen zur GS)? Korrekter bzw. korrekt verkabelter Zündschalter?

Die Versorgung mit guten UB-Kontakten ist nicht ganz unproblematisch, original haben die eine edelmetallhaltige Beschichtung, ich würde fast drauf wetten, dass man sich zumimdest in Fernost über billige Ersatzstoffe bzw. Minimierung der Beschichtungsstärke reichlich Gedanken gemacht hat. Keine Ahnung, ob die "EFFE"-Kontakte aus Italien derzeit noch verfügbar sind, die waren zumindest vor ein paar Jahren noch von halbwegs brauchbarer Qualität. Der aktuell in meiner SF verbaute EFFE-Kontakt hat seinen Dienst immerhin die letzten 2000km unauffällig verichtet. Die Qualität der Kondensatoren ist übrigens auch nicht wirklich besser geworden....sehr schade, denn die Kontaktzündungen sind per se eigentlich robuste Apparate. Da heute natürlich kaum noch ein Fahrzeug mit sowas vom Band rollt und somit kein Fahrzeughersteller mehr Druck wegen der Qualität macht, ist natürlich der Gewinnmaximierung Tür und Tor geöffnet. Beim PIS habe ich bisher nur einmal bestellt und die komplette Lieferung postwendend zurück geschickt, war alles Ausschussware. Mag ein Zufall gewesen sein, vieleicht hatte ich auch einfach nur Pech. Kaufe sonst beim SCK, obwohl da auch nicht alles Gold ist was glänzt, die Händler können halt nur verticken, was auch verfügbar ist. Der Laden ist mir aber irgendwie sympathischer. TIP: Ein wenig hitzefestes Fett (z.B. Bosch Verteilerfett FT4v1) ans Schleifklötzchen des UB-Kontaktes und alle 1000km 2-3 Tropfen Öl auf den Schmierfilz sind nicht verkehrt. Nach den ersten 100km nochmal Kontaktabstand checken...und auf Teilemärkten nach NOS-Kontakten Ausschau halten. Viel Erfolg.

Der Zündkontakt sieht ziemlich angeschmurgelt aus, schau Dir mal die Kontaktflächen an, Krater, Pickel? Wenn ja, Kontakt zusammen mit dem Kondensator (welcher dafür da ist, den Abbrand der Kontakte möglichst gering zu halten) erneuern...

Gold.

@kudder: Check mal unter dem Polrad die Kabel, die zum Unterbrecherkontakt führen auf Scheuerstellen, aber auch den Anschlussbereich bzw. die Schraube und die Kabelösen, mit der die Kabel am Unterbrecherkontakt angeschlossen sind. Wenn da was zu nahe am Eisenkern der Spule steht, spielt der Kram gerne mal verrückt.

Habe ich auch schon in Erwägung gezogen, zumal ich seit drei Tagen versuche, das ganze Geraffel auf einer zweiseitigen 21mm x 21 mm-Platine überhaupt und möglichst so unterzubringen, dass auf Bestückungsautomat gefertigt werden kann . Ich stelle dann das Platinenlayout und eine aktualisierte Stückliste ein, kann aber noch ein wenig dauern.... Bei Elektronik im Lenkkopf wären allerdings zwei statt nur einem Kabel in Richtung Blinker notwendig. K.A. ob im Lenkkopf und den Lenkrohren (Lichtschalterkabel) das Störungsniveau durch Einstreuung aus den dort liegenden Kabeln nicht die LEDs ständig leicht flackern lässt, was bei Dunkelheit Scheisse wär. Die Dinger reagieren ja schon bei kleinsten Strömen, vermutlich muss man dann geschirmte Kabel verwenden, die müssen dann erst mal durch die Lenkrohre gefummelt werden, hmm, alles sone Sachen. Bin eher ein Freund von PnP so gut es denn eben geht. Du weisst doch wie das hier läuft: 30 PS am Rad sind gach kein Thema, aber wehe die Elektrik spinnt.... Mit den zwei LED´s habe ich ebenfalls angedacht, wäre im 12Volt-Betrieb auch kein Problem bei sonst unveränderter Schaltung. Aber zumindest die Thermik wird dann grenzwertig und man hat nach wenigen Blinkintervallen weniger statt mehr Lichtleistung, weil die SideEmitter BacktoBack montiert werden müssten, der Platz ist knapp unterm Blinkerglas. Ach übrigens, die Bezeichnung der verbauten LED steht auf dem Schaltplan (LED 1).

Speziell für den Topiceröffner hier nochmal mein bestes Pferd im Stall: :love: Wenn ich das so sehe *schwärm* ich glaube ich muss mich endlich mal mit den Kopfschmerzen meiner kleinen Schönheit ernsthaft auseinandersetzen.....

Vergiss dieses Spielzeug, wir spielen hier in der Champions-League und nicht in der Regionalliga... Dieses Projekt ist so angelegt, das es fremdfertigungsfähig werden soll (irgendjemand eine Cousine, deren Mann sein Bruder inna Elektroniklohnfertigung arbeitet? Immer her damit...). Fremdfertigung ist für die Rücklicht-LED´s de facto nicht drin, die sind dann m.E. nicht mehr bezahlbar aka erfordern als Baussatz extreme Fähigkeiten am Lötkolben. Ihr könnt die LED-Rücklicht-Aktion sozusagen als eine Spende von mir für die Verkehrssicherheit der Forumsteilnehmer ansehen. Da habe ich eher noch bei draufgezahlt. Die Rücklichtgeschichte ist in den meisten Fällen fertigungstechnisch ein komplexes Ding, aber vieleicht komme ich auch mal dazu, die Dinger Stück für Stück Open-Source zu stellen. Vielleicht hat jemand eine Idee für den Kupferbügel, der über der LED sitzt? Lasercut? Was kostet sowas in kleinen Stückzahlen? Oder eine ganz andere Lösung dafür?

Da ich einige Anfragen zu dem Thema hatte und der Prototyp sehr zufriedenstellend funktioniert, stell ich die Technik hier Open Source ein, ich selber habe im Moment leider kaum noch Zeit für solche Dinge zur Verfügung. Sieht ein wenig aus wie der verunglückte 1:100- Nachbau einer Raumstation, ist aber ein LED-Blinker, hier die Version für die Lenkerendblinker. Das Teil funzt an 4,5V-14V, egal, ob Gleich- oder Wechselstrom, passt universal an alle Karren. Lutscht nur 2 Watt (6V) - 4 Watt (12V), ist gegen Überspannungen geschützt. Besonderes Feature ist das selbsttätige Blinken. Ein stromfressendes Blinkrelais ist überflüssig und kann überbrückt bzw. gleich ganz weggelassen werden! Leuchteindruck: Nach langem hin und her und diversen anderen Versuchen habe ich mich für einen orangen 1Watt-Sideemitter entschieden. Das Licht kommt also nicht nach vorne aus der LED, sondern seitlich rundum. Das ist bei der Einbaulage natürlich nahezu optimal im Lenkerendblinker, zumal wenn man die LED etwas schrägstellt, so dass sie genau durch die "Linsen" des Blinkerglases leuchtet. Auch für den Backenblinker lässt sich das m.E. optimal umsetzen. Zwar ist die Ausleuchtung des gesamtem Blinkergehäuses mit einer Soffite großflächiger, dafür leuchtet die LED nach vorne und hinten (wo es m.E. am meisten benötigt wird, wesentlich intensiver. Besonders bei hellem Sonnenlicht sollte das ein wesentlicher Vorteil sein. Für einen ersten Eindruck habe ich mal zwei kurze Filme gemacht, einmal angeschlossen an Wechselstrom (Reusen ohne Batterie): AC und einmal an Gleichstrom (Reusen mit Batterie): DC Wie man sieht, blinkt das Teil an AC (50Hz) etwas schneller als an DC, finde ich aber noch vertretbar. Der AC-Test live an diversen Karren steht aber noch aus, könnte aber gut sein, dass der Unterschied in der Blinkfrequenz verschwindet, da die Lima schon im Leerlauf i.d.R. oberhalb von 50 Hz liefern sollte. Die Haptik ist erstklassig, das Teil leuchtet nach Einschalten sofort auf, nix mit lange vorglühen wie bei den Birnchen. Als besonderes (Zufalls-)Gimmick leuchtet die LED beim ersten Impuls einen Augenblick länger auf und fällt dann in ihren festen Rythmus, quasi der erhobene Zeigefinger beim Anblinken . Soweit der erfreuliche Teil. Wie man auf den Bildern unschwer erkennt, ist das Teil ein mundgeklöppelter Prototyp. Sofern denn überhaupt Interesse besteht, ist das in der Form noch nichts für die Allgemeinheit und erfordert noch Weiterentwicklung. Durch eine doppelseitige statt der bisherigen Platine käme man bis auf den Transistor und den PTC ausschließlich mit SMD-Bauteilen aus. Der untere Kontakt könnte direkt auf der Platine sitzen, damit wäre schon vieles vereinfacht und verkleinert. Für den Kupferbügel und den Kontakt müsste man sich auch noch was simpleres einfallen lassen. Bleibt die Frage, ob der Preis des Ganzen halbwegs vertretbar ist. Wenn man von einer Stückzahl von 28 Blinkern ausgeht (auf eine Standardformatplatine passen 28 drauf), hieße das bei einer professionell angeferigten Platine mit Durchkontaktierungen, Bestückungsdruck und Lötstopplack ca. 4? je Blinkerplatine + ca. 8-9? für die LED und nochmal ca. 8? für die übrigen Bauteile. Das sind ca. 40 ? pro Fahrzeug, Kleinteile nicht eingerechnet. Und Bausatz, weil ich nicht die Zeit zum Zusammenlöten habe. Da brauchts schon 14 leidensfähige Betatester. Natürlich geht das in größeren Stückzahlen sicher auch billiger und man kann die Platinen auch fertig montiert herstellen lassen, aber gerade dann sollte man eine Testphase vorausgehen lassen. Hier erstmal der Schaltplan, da gibt es vieleicht noch was zu optimieren: Ein Eagle-Layout für doppelseitige Bestückung könnte ich demnächst nochmal nachschieben...

Ich habe auf der Kuluseite ein Lager mit normaler Lagerluft und auf Limaseite ein NU204ebenfalls mit normaler Lagerluft, Primär 2,56 schräg, nachgewuchtete Mazzu Rennwelle, Polini133, 3-Spulen-Kontakzündung mit zugehörigem Polrad, 19er und ET3-Banane ori. Also eher Minderleistung, o.k. Hatte vorher ein NU204 C3 drin, das war nicht gut, weil zu wackelig. Auch war ein negativer Einfluss auf Zündung vorhanden (zuviel Spiel wirkt auf den Zündkontakt zurück). Habe nach 1000km ein NU204 mit Standardlagerluft eingebaut, seitdem ist alles bene (5000km). Gut geführte Kurbelwellen find ich prima, zumindest bei den paar Gäulern. M.E. ist dieser C5-C4-Krempel in den Fuffis wg. des Axialspiels drin, um die Wärmedehnungen aufzunehmen -> schwimmende Lagerung. Das Rollenlager hat den Axialausgleich eingebaut, daher ist ein C3 oder C4 auf der Kuluseite (und dann natürlich auch beim Rollenlager auf der Limaseite C3, um allzustarkes Zwängen zu vermeiden) eigentlich nur sinnvoll, um sich durchbiegende Kurbelwellen abzupuffern, sprich bei Karren die eher viel Dampf haben.

Brauchst halt Getrenntschmierung, am besten direkt an die Hauptlager und das Pleuellager, bei günstiger Gestaltung und eventuell Kohlenstoffkolben kommt man betriebssicher bis unter 1:100. Offtopic: Den gleichstromgespülten Gegenkolbenmotor hat Piaggio übrigens in der 125ccm-Rekordmaschine Anfang 1951 realisiert (171 km/h über einen Kilometer mit fliegendem Start). Irsinnsaufwand mit 2 Kurbelwellen, 2 Kolben, 2 Vergasern... Aufgeladene gleichstromgespülte (allerdings mit einem Kolben und Auslassventil) Zweitaktdiesel sind soweit ich weiß immer noch die Weltrekordhalter was den Wirkungsgrad angeht. Allerdings wird bei den Dingern der Hub in Metern gemessen und pro Arbeitstakt ca. eine Tasse Rohöl eingespritzt.....

Lass den Roller lackieren und behandele dann mit dem Mike Sander Fett nach. Man braucht für einen Roller kein großartiges Equipment. Das Fett heiß machen, dicke Spritze mit Schlauch (beim Tierarzt fragen) im Pott miterwärmen und im Tunnel entlang der Falze behandeln bzw. ordentlich reinlaufen lassen, alle anderen Falze auch mit dem Zeug behandeln. Anschließend nochmal beim Lacker in die Wärmekammer oder Roller in die pralle Sonne und gut ist. Hat sich bei mir Top bewährt. Kriecht jahrelang, das Zeug.

Die Pleuel von wälzgelagerten Motoren sind meist aus Einsatzstählen wie 17MnCr5 oder so. Die werden dann im Bereich der Lagerlaufbahnen und seitlichen Anlaufflächen aufgekohlt und gehärtet. Die in den Texten genannten Werkstoffangaben beziehen sich auf gleitgelagerte Pleuel, die haben entsprechende Gleitlagerschalen oder Buchsen und brauchen die Härtung so nicht.

you are welcome... Ja. Ja. Ein 40er Siri mit Gummimantel hat ca. 40,1 -40,2mm, Siri mit Blechmantel hat was weniger Übermaß. Dann kauf Dir am besten erst mal einen passenden.

rolli, schau doch mal bitte nochmal in dem Kabelkästchen unten am Motor, ob alle Kabel dort wirklich noch fest und sicher in den Anschlussösen sitzen. Auf dem Bild von Dir sieht es ein wenig so aus, als hätten sich die zwei blauen Kabel gelockert, die nach unten weggehen. Eins von den drei schwarzen scheint auch nicht mehr hundertpro zu sitzen. Vielleicht löst das Dein Problem

Wenn man die Zündung in einer Karre ohne Blinker und mit Fern/Abblendlicht und Standlicht im Scheinwerfer fährt, kann man bei 12V-Betrieb knappe 70 Watt rausholen, Bremslicht nicht mitgerechnet -> Gelbe Leitung auf Hauptscheinwerferbirne 12V 35/35W und Schnarre, grüne Leitung auf Standlichtbirne 12V 21W und Rücklichtbirne 12V 5W. Macht bei meiner Karre mit Fuffi-Rundlichtlenker + Scheinwerfereinsatz von der 90er absolut geiles Licht...

Simmeringbohrungen werden generell auf H8 toleriert, im Durchmesserbereich 30-50mm bedeutet das die Bohrung darf zwischen xx,000 mm und xx,025 mm groß sein, für xx bitte den Nenndurchmesser des Siris einsetzen. Wenn Du xx nicht kennst, kauf Dir einen neuen Siri, messe den Außendurchmesser mit dem Meßschieber und runde auf volle Millimeter ab.

Schau Dir den Schaltplan im Vespaarchiv nochmal genau an. Der Saft für den Scheinwerfer und das Rücklicht, also das was aus dem grünen Kabel der Lichtmaschine kommt muss auf Klemme 8 vor dem Hupenknopf reingehen, da wo jetzt bei Dir das weiße Kabel drin ist. Von da aus geht dann noch ein Kabel zum einen Anschluss der Hupe (oder das Kabel geht erst an die Hupe und vom SELBEN Stecker geht eins nach oben zu Anschluss 8 im Lichtschalter). Das Kabel zum Rücklicht muss da dran, wo jetzt bei Dir die grünen Kabel dran sind (Nr 4). An den selben Anschluss 4 muss noch ein Kabel dran das vom ZWEITEN Anschluss der Hupe kommt. Alle anderen Kabel sind richtig. Zur Erklärung: Licht ausmachen bedeutet Lichtspule kurzschließen, das ist der Knackpunkt bei der Sache. D.h. Anschluss Nr. 8 (Stromeingang), Nr. 4 und Nr. 1 (Masse) sind alle drei miteinander verbunden. Wenn du jetzt die Hupe drückst wird die Verbindung von Anschluss 8 auf die beiden anderen getrennt, es fliesst der Lichtstrom aus der Lima durch die Hupe auf Anschluss 4 und von da auf Anschluss 1 (Masse). Tröt. Wenn das Licht eingeschaltet ist, wird dadurch die Verbindung von 1 (Masse) zu den Anschlüssen 8 und 4 getrennt, Kurzschluss weg->Licht brennt. Drückts du nun den Hupknopf, wird wieder die Verbindung von Anschluß 8 aufgetrennt und der Strom fließt dann über die Hupe und kommt über Anschluß 4 rein zu den Lichtern.

Der Motor ist ´ne Drehzahlsau, zusammen mit der kurzen Übersetzung ist das einfach nur geil...