barnie

"blaues Wunder" ... nun schlauer ?

Die meisten AC-DVM zeigen falsch an, wenn der Regler einsetzt. Besser eine Prüflampe (12V, 10...21W) basteln und die Helligkeit checken. Damit bleibt´s bei o.g. Kabelanschluß.

schaut Dein Regler anders aus, als auf dem Bild ? => bitte Fotowie ist das "zuviel" gemessen ?was sind "nette 12V" - wie gemessen ?

Nö.

Ich glaube, dann gehen die Probleme erst los ... mit Deinen 4,5mm vOT stellst Du 32°vOT (!) ein wenn Du 19°vOT haben willst, sind´s gerademal 1,45mm vOT (gerechnet mit 43mm Hub & 87er Pleuel) => durch Blitzen überprüfen

Die Formel ist ein wenig anders:

Zum alternierenden Blinken gehört nicht nur das grüne Relais, sondern auch der richtige Blinkschalter (Bild). Schwund gibt´s nicht, außer Du meinst das fehlende BrLi Die Verbraucher haben immer die gleiche Wattage - die LiMa (80W Nennleistung) aber erst bei höheren DZn.

Die alte Z-Spule wird auch noch mit 12V= funken. Aber: wenn Schliesswinkel nicht optimal wenn Motorstillstand & Zdg ON wird die Z-Spule zu warm und brennt ab. Eine CDI macht für gelegentlich dreckige 2T-Kerzen den schnelleren=besseren Funken.

12V-Batterie-Zdg ist eher unüblich - ich möchte Dir eine CDI empfehlen.

ich könnte wetten, dass die 15,2V nicht an einer -intakten- Batterie gemessen wurden, sondern an einer C+R-Kombi bei hohen DZn wird mehr LiMa-Spg. erzeugt, Regler mit wenig Last hat mehr Arbeit, wird wärmer => höhere Spannungen

... wenn Dein Modder 10.000rpm dreht ist das zu hoch!

Bei den Verbrauchsangaben (egal welcher Brennstoff) ist die Technik und passende Einstellung des Wärmeerzeugers das Eine, das Andere ist die Heizlast (Dämmung des Hauses, Verhalten der Bewohner beim Heizen und WW-Verbrauch). Und das sind relativ große Stellschrauben.

8er NGK scheint ok, wenn 7000rpm erreicht werden.Dunkle Kerzen sind immer verdächtig.Nasse Kerze passt nicht zur Zündung (also umgekehrt!) ... die funkt unter Verdichtung auch nicht mehr.Choke - Gaser ?DZM per Zündkabel-Wickel?PU gewechselt?

Ich würde mich weniger an fixe Gradzahlen orientieren, sondern eher an Fahreindrücke. Z.B. Motor drückt gut oder klingelt er irgendwo ... ich vergleiche es immer gerne mit dem Gasereinstellen. Edi: "drücke" natürlich immer in fett

Ja, unterschiedliche Bauteile in der VT-CDI können die Ladespg. anders belasten (s.o.) => Folge: Verschiebung des ZZPes. Eine PickUp-CDI ist da viel genauer.

So´n Vollwellenregler gibt´s auch als Drehstromregler unter €20.- zu kaufen (=> googlen). Könnte beispielsweise so aussehen:

@GTR Kerze: Wärmewert? Farbe? neu? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zeigt der PickUp o.g. Fehlerbild. PU defekt PU falsch montiert (axiales Fluchten) Typ DZM: LiMa? Zündkabel?

wäre positiv, ist ein Merkmal von Tuning-Zündanlagen (hier aber nur, weil Labor-Ladespannung für´n Nachweis) weitere Funken "heizen" an der Kerze nix ZGP-Position verschiebt die Y-Achse, richtig

Noch Fragen ?

hmm - was ist eigentlich bei der Motorkonstruktion schief gelaufen, dass der so wenig Vorzündung@niedrigen DZ braucht ?

... das ist auch gut so! => Steinmetz ... im Zweifel den Fachmann vor Ort holen.

An der Ladespule gibt´s bei einer Drehzahl nur eine Ladespg. Die absolute Spannung spielt -fast- keine Rolle. Meine 42...56V sind vom Küchentisch.

220V und 380V gibt´s seit 1987 nicht mehr - dafür 230V und 400V. Wenn´s ohne Kondensator-Trick@230V sein soll, dann an die 400V anschließen.

Das war der Nachweis, dass nicht nur die Frequenz=Drehzahl, sondern auch die Höhe der Ladespannung den ZZP bestimmt.

"Ich hab da mal was vorbereitet ..." Bei derselben Drehzahl (3600rpm) ergeben zwei verschieden hohe Ladespannungen (42V und 56V) eine ZZP-Verschiebung um 11°KW. Die höhere Ladespannungen hat soviel Energie, dass es zu 6 Entladungen kommt (nur auf dem Küchentisch machbar?).