barnie

Bittesehr:

Hinweise auf die zu erwartende Batt-Kapazität gibt´s schon beim Laden mit Statusanzeige. ist das Vollladen innerhalb weniger Minuten erledigt => so ist die Bakterie genauso schnell wieder entladen dauert das Laden viele Stunden ... die ganze Nacht => guter Akku, hält die Ladung Dabei muß der Ladestrom(A) zu Batt-Kap(Ah) ungefähr 1 zu 10 sein.

Das schaut nach einem Reglerdefekt aus. Alternativfehler mit großem Abstand: stabiler Wackelkontakt/Drahtbruch/Isoschaden

Nur die Leerlaufspannung messen ist zwar einfach, dafür aber auch nicht wirklich aussagefähig. Besser gemessen wird unter Last und dabei die Restkapazität bestimmt. Vereinfacht: eine 6V-Birne ~10W dranhalten und schauen, wie schnell die Helligkeit nachläßt. Spg nochmal messen.

Sind´s nun 2 oder 3 Zustände? schwach normal dunkel = aus ?

~ 50% Ladung.

genau, nur den richtigen ZZP zu treffen - das ist eben die Kunst oder Können ... iss halt was für lange Winterabende

ehmm - zum allg. Verständnis: Die Spitzenleistung kannst mit jeder richtig eingestellten Wald-und-Wiesen-GeradeAus-Zdg erreichen.

Leider weiß man das ganz genau erst zum Lebensende (=Dauer) der Batterie. Der Lader macht im Gegensatz zum MegaPulser, Ladepulse zum Entsulfatieren - das Ergebnis sollte aber das Gleiche sein. Ganz wesentlich dabei ist die Qualität des Akkus. Hat die 4,8V-Bakterie nun wieder über 6V ? Könnte auch eine defekte Zelle sein.

Kaum schreib ich drüber, schon isser da: der tlw. Stromausfall in München. Das Gute daran ist, dass sich der Notstromer mal wieder aushusten kann.

... oder Verkabelung, Steckerung, Schalterung => messen halt.

2 Fuckten: Glühbirnen sind optimiert für ihre Nennspannung (z.B. 12V) vs. Lebensdauer wenn die Batterie nahezu vollgeladen ist, sind im unbelasteten Bordnetz über 14V Da kommt es gerade recht, dass Cu teuer ist und die dünnen Kabel den gewollten Spannungsabfall liefern.

Meine Tipps dazu wären: nur Crimpen, Löten tunlichst vermeiden => Kabelbruchgefahr, Flußmittel = Säure 0,5...0,75mm² reichen (LED etc.) 4...6mm² Anlasserstrick Batterie wartungsfrei & Sicherung 4 Amps

Häufiger als man denkt, gibt´s Stromnetzausfälle - dann bleibt die HighTechTür eben zu. Notorische Batterie-Verweigerer sollten sich um ein alternatives Schlüsselerlebnis bemühen.

die OsziBilder dito - Thx.

... hier ging es mir mehr um den Wärmewert der Kerze.

Genau - deswegen frage ich auch so dämlich, zufrieden? Weißt Du ab wann´s klingelt?

auf der MALOSSI-Site steht tatsächlich 13-14°, beim Rainer was anderes ...7000...9500 ist die 9er NGK richtiggenau, man(n) sollte wissen wann´s klingelt

was ist denn nun das Besondere am T5 (-Brennraum) ? Hab ich an anderer Stelle schon gefragt, aber noch keine Antworto.g. 13...14°vOT brauchen Motore, die weit über 10.000rpm drehenmit 14...16°vOT ziehst in Vorreso keine Wurst vom Tisch => Thema Ganganschlußder Luigi weiß nicht, wo sein Motor laufen wird: Sylt oder Sellajoch, also gibt er eine Kompromiss-Einstellung inkl. Sicherheit vor (meist 18°vOT)2°KW sind Markierungs- und Ablesefehlerder Wärmewert hat mit dem meist-genutzten DZ-Bereich zu tunHast Dich schonmal an die Klingelgrenze angenähert?

Ich schätze, auch das wird sich aufklären und für eine-Anekdote-mehr gut sein.

... ich hab mal gehört, ganz verwegene Typen setzen sich auf so´n Roller und machen eine Probefahrt - aber sowas gibt´s wahrscheinlich nur im Märchen ...

Da muss ich Dir widersprechen, eine funktionierende Z-Verstellung merkst sofort und sollte auch auf einem P4 zum Ausdruck kommen. Und mit linear oder kurvig hat´s nix zu tun. Warum das bei Dir nicht passiert ist, kann ich aus der Distanz* nicht sagen ... * vllt beim nächstenmal Faak bzw Klopeiner.

Verstellt brav ? => das ist die Frage - würde sagen, da verstellt gornix.

Diagramm in Beitrag #333 Max. Leistung @6500 dürfte nun ein bisserle weniger sein, weil der ZZP jetzt zw 16 und 17°vOT ist. (Vorausgesetzt die ZGP ist wie im Diagramm montiert)

J Jeder halbwegs normale 2T-Motor mit einem halbwegs vernünftigen Zyli-Kopf und SUPER-Sprit kann 20°vOT bis ~6...7.000 rpm klingelfrei vertragen.