barnie

Gut der Mann! Welche Leistung haben die 12V-Lampen?

Die Anforderungen an beide GG...-Regler sind gleich. Wie üblich drücken sich Qualitätsunterschiede und Sorgfalt bei der Endkontrolle -auch- im Preis aus.

Ich gehe davon aus, dass Du ein Messgerät hast. Dann kannst die Spg am Elko @ DZ ... Last ... etc.pp. messen. An meinem Bild siehst, dass bei dieser Kurvenform 11,4Veff gemessen wird, aber 30V Spitzen vorhanden sind. Evtl. ist ein 24V-Relais besser?

GG-Regler hab ich nicht geschrieben. @ 7er ZGP brauchst weiterhin den AA...-Regler - da halt mal ein neues Exemplar einbauen.

Das Uni-Blinkrelais kann mit der überlagerten Wexelspannung beim Motorlauf nix anfangen. Ohne jetzt groß zu messen, würde ich den AA-Regler tauschen. Dafür dürfte Dir auch die neue Batterie dankbar sein. Kabelbaum ist ori-verdrahtet?

... dazu habe ich in #13 schon was geschrieben. Je nach GGM-Regler (eine oder beide Halbwellen geregelt) und lastfreies Bordnetz, kann der Elko auf viel höhere Spannungen geladen sein, als das 12V-Relais vertragen kann. Auch sollte man bei der Kap-Bestimmung des Elko´s die Ansprech- und Abfallzeiten des Relais bedenken. Zur Erinnerung ein Bild von einem GGM (beide Wellen gekappt) an die 30V=

... kann ich Dir ohne Messgerät nicht sagen. Ahh nee - messe lieber mal die Bordspannung beim Blinken oder schau Dir die anderen Lampen an.

... haben die alten Teile überhaupt schonmal zusammen funktioniert? Wenn ja, sind diese noch da - zum Testen?

Die HGR-Schaltung, die Sicherungen braucht, würde mich auch interessieren.

Der Li-Schalter sollte im Prinzip so verkabelt sein: Und falls Messgerät oder Prüflampe vorhanden, kannst da was messen.

Welcher Lichtschalter ist eingebaut (Bild?) ?

woooo isser denn, der Kabelbaum-Plan ?

Da sind zwei Primärspulen geschaltet. Alle Spulen hängen einseitig an Masse. Die Spule rechts neben dem Ko hat 2 Wicklungen (gn & ge). Normalerweise reicht eine Primärspule - wie das hier mit dem Abriss ist, weiß ich nicht ... Nachtrag: wenn´s Ori werden soll, dann die Wicklung links neben dem Ko nicht auf Masse schalten, sondern an´s fehlende blaue Kabel.

Glück gehabt!

Ich kann schlecht einschätzen, wie gut Du löten kannst. Beim Ko-Löten gibt´s 3 Möglichkeiten: - Löten hat geklappt - "kalte Lötstelle" = Wackelkontakt - zu warm/zu lange gelötet = Ko halb- bis ganz-tot Such Dir was raus.

=> Zündanlage zu schwach, funkt zwar außerhalb, aber nicht unter Kompression. - ein neuer Ko muß nicht unbedingt auch ok sein => tauschen - UB-Kontakte entölt? - hat das Polrad bei der Montage gelitten? => evtl Tausch - zur Nothilfe den Massebügel der Kerze nachbiegen - beseitigt aber nicht die Ursache! Die wirkliche Funkenstärke kannst mit so einem Teil checken:

Lack und Masse sind natürliche Feinde - kannst ja relativ schnell checken. Batt @ Blinker an kannst mal messen - - ob die Batt-Spg zusammenbricht.

Batterie @ Motor aus: 12,7V Motor an : ??,?V Motor aus, Blinker an: ??,?V Bitte messen.

... konnte das Rätsel noch gelÖst werden?

Ist das Bild vom Schalter nur schematisch oder ori? Hupknopf schaut nach Öffner aus und würde so nicht geeignet sein. Edi: üblicherweise gibt´s kein Massekabel zum Schalter (Verschraubung)

- Dauer-Fahrlicht, nicht abschaltbar - Masse & Kill fest am Schalter verbunden => Motor immer aus. Besser Kill an Pin M.

- wenn´s Ori bleiben soll: 2x6V ; Ori-Maße - wenn´s optimal werden soll: 1x12V ; von den Abmaßen so groß wie mgl. => ergibt automatisch den max. Ah-Wert. & wartungsfrei natürlich

jetzt klar?

Das wäre eine Verlängerung - was sinnvoll ist, darfst selber entscheiden. http://www.conrad.de...510036&ref=list

Der Plan zeigt mir Dauer-Fahrlicht - wenn das geschaltet werden soll, muß die BrLi-Schaltung nochmal geändert werden. Blinker ok, wenn sie gg Masse geschaltet werden. Regler und Verbraucher liegen parallel.