T5Pien

m.e. keine gute komponentenwahl , da gibt´s sinnigere kombinationen

was genau habe ich unverständlich geschrieben- wegen der scheibe, dann muss ich das ggf. im ersten beitrag ändern ? wie gesagt - irgendwas muss mit dazwischen. nicht jeder kann z.b. ein kulu-ritzel abdrehen, deshalb gibt´s diese spezialscheiben. bitte kein lussoritzel bei cnc-kulu´s verbauen

was soll das jetzt wiederum heißen ? das ist keine original distanzscheibe, sondern eine die bei zu hohen ritzeln für ausreichend trenspiel sorgen kann, damit das ritzel selbst nicht an der distanzscheibe anliegt. irgendeine scheibe muss zwischen lager und kulu - ob nun die oder eine andere ist bezogen auf dein foto bzgl. trennspiel egal

was soll das heißen ?

was für ein fest danke, danke danke - für 1a stimmung, immer nette leute hinter der theke, usw. usw. ihr habt wie immer alles gegeben :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

noch einmal schlafen

hast du zuviel csi geguckt ? wenn das bild auch von deinem motorblock ist, dann musst du dir keine großen sorgen machen - ist zwar unschön, aber miniminimal. vielleicht mal wenn du zeit hast, den zylinder runternehmen und unten mit etwas dirko zusätzlich zur dichtung abdichten.

schade, dann scheidet das doch aus. an die vergasergeschichte, also mit zu klein, denke ich eher nicht

das blech bei der traverse ist ganz schön weggefressen. man kann hierfür mittlerweile ein rep-blech bekommen. ich glaube ich würde das ding auch zusätzlich in eine abbeizzentrale bringen, damit der rost auch in den letzten ecken verschwindet, wäre sehr schade, wenn das nach kurzer zeit wieder anfängt aufzublühen. ansonsten natürlich viel erfolg beim aufbau und mach reichlich bilder

nur ein paar kleine beispiele: ich hab zum teil die auslass uk bis zum kolben ut gezogen zwecks thermischer entlastung, dass scheint mir mittlerweile doch überflüssig zu sein, selten, aber manchmal den auslass minimal verbreitetert, auch unter der üs-ok ( spülverluste ) um eine schöne form zu bekommen, dabei hat ein pils ja auch was . diese komischen abrisskanten am auslassutzen nicht gesetzt. es sind halt so kleinigkeiten, die im endeffekt nicht so ganz große relevanz haben, aber in der summe schon ordentlich was bringen..

meine meinung: so ein lager muss auch ein bisschen unsachgemäßen gebrauch abkönnen. ich finde sowieso, dass die lager im allgemeinen viel zu schnell getauscht werden, nur weil der motor gespalten worden ist. sirí´s und dichtung - klar, das macht man in der regel fast immer

bitte der verlinkte koso von dir braucht "leider" eine bord.batterie. eine bordbatterie ist m.e. bei solchen schnickschnack immer von vorteil, weil man ja ev. noch egt oder irgendwas mit led etc. anschließen möchte. die gleich frage hast du ja auch an sip gerichtet und die antwort von sip im sipt-opic, dass alle koso´s eine batterie brauchen ist falsch - es gibt durchaus von koso tachos mit abe, die keine bordspannung benötigen. u.a. hat der koso db 2 eine version , die ohne bord-batterie auskommt und mit kleinen knopfzellen betrieben wird. die halten sogar recht lange - ich hab das ding nämlich selbst hier im keller liegen - der war auf dem gelben cutdown verbaut und ist von der funktionsvielfalt ( je nach version ) tip top, schaltblitz, spannung usw - der konnte/kannn wirklich viel, aber ich hab mich nunmal in den motorgadget pro verliebt

jupp - das geht, beim entlüften und zusammenbauen, musst du den roller entweder leicht nach links kippen oder halt die zwei schraubern zur befestigung lösen. ich würde die 2. variante nehmen. wenn der behälter schön randvoll mit dot x ist, funktioniert das problemlos. gelbe roller sind übrigens ziemlich hässlich

ja super, die unscheinbare lara die es faustdick hinter den ohren hat. die wird ja noch von sehr wenigen gefahren. ausführliche beiträge deinerseits wären echt klasse. nach möglichkeit auch ( wenn´s für dich okay ist ) mit halbwegs genauen setupangaben.ein paar worte zur passgenauogkeit wären auch schön

keine panik junge . das ganze ist kein riesen aufriss, aber so ein-zwei stunden - je nach tuningstufe mußt du schon einkalkulieren. einen dremel o.ä. mit biegsamer welle plus ein paar gute fräser sind pflicht. wenig drehzahl heißt hier die devise bei fräsen.. ich würde da folgendermaßen vorgehen: erst die sz messen und dann mit einem edding anzeichnen, wie hoch du fräsen musst, aber minus 1mm ( zum späteren korrigieren ). die form des auslasses bzw. die auslass-ok würde ich so lassen von der form her, wie sie auch orig. schon ist ( relativ gerade ) - "noch gerader" würde ich das nicht machen, für deine angestrebte leistung ist das vollkommen langen. den auslass breiter machen, würde ich dann nicht, du hast ja geschrieben, es soll kein riesen aufriss werden. der bereich unter der ok der üs ist tabu. man kann die auslass-ok selbstverständlich auch etwas runder gestalten. die eckradien können beim m1x recht klein gewählt werden. dass gibt schön viel auslassfläche ( natürlich gehen große radien genauso ). das a und o bei der ganzen geschichte: a) lieber weniger fräsen, aber dafür ordentlich und o) ganz wichtig. der auslass braucht ordentliche & große fasen, sonst verabschiedet sich in dem bereich die beschichtung und du muss dauernd die steuerzeiten erhöhen, weil dieser effekt schon nach ganz kurzer betriebszeit auftritt. ein nicht zu unterschätzendes plus an leistung bring auch das aufräumen des auslasses.

das mit der abblitzerei halte ich sowieso schon alleine rein kontrollmäßig für durchaus sinnvoll. dummerweise ( das schreibt er auch in seinem ersten beitrag bzw. das lese ich daraus - ich hatte übrigens mal vor vielen jahren das gleiche phänonem ) - war der mist nur bei lastbetrieb und nicht im standgas. bei mir war es zum glück nur der kerzenstecker und das kabel - das hatte keine richtige verbindung.

unabhängig von deiner berechnung mit der verdichtung usw,: mehr als die dichtfäche wegnehmen kann man, aber bitte nicht so wie du es vor hast, weil du damit nämlich die geometrie des qk-bereiches änderst. dieserbereich ist auf den kolben vom dr angepaßt entweder du drehst maximal diesen teil ab und den rest am zylinder oder aber so, was noch besser wäre, weil du dann gleichzeitig eine zentrierung des kopfes hast. bildquellen: sck

auf jedenfall musst du dir keinen kopf machen, wenn sich der laden querstellt - die stelle ist wirklich nicht wichtig, aber wird schon klappen - ich drück die daumen. ich hab ja schon so 5-6 zylinder der marke malossi gefräßt ( alt und neu ) - es läßt sich m.e. tatsächlich eine leichte qualitätseinbuße feststellen, seit dem die dinger nicht mehr in italien gefertigt werden. mir fällt das besonders auf, wenn ich einen zylinder überarbeite und zum schluss den kram anfasen will. da platzte mir beim mhr oder sport oft nikasil im bereich von 1-2 mm weg,. deshalb poliere ich jetzt die fasen am auslass rein - dauert zwar etwas länger, aber dafür gibt´s keinen schwund. in der form, habe ich das beim "alt" wirklich nie gehabt. beim m1x, das mache ich das auch so - auch hier identisch wie bei den neuen malossis des öfteren anplatzer beim anfasen

naja, sowas hätte ich jetzt mal gar nicht eingeschickt / oder reklamiert, nicht mal wenns mir um´s prinzip der fehlerfreien beschichtung ginge. der ganze heckmeck mit hin- und herschicken, höchstwahrscheinlich langer wartezeit usw. für eine stelle, die nicht den hauch einer relevanz hat, kann man machen - muss man aber nicht. in dem bereich hätte man sogar die beschichtung komplett weglassen können. ob dem shop das blaue gepinsel am zylinder gefällt ist zusätzlich noch eine andere geschichte, den "fehler" sieht man ja beim ersten blick, wenn man die sachen geschickt bekommt und sie dann wie m.e. üblich zwecks möglicher reklamation begutachtet. das mit der blauen farbe m.e. einen ganz schlechten beigeschmack, so dass man nur die daumen drücken kann, was die gewollte umtauschaktion betrifft. ich als shop würde es in dem zustand nicht bzw. nur mit preisminderung zurücknehmen

meinst du jetzt am auslass ? geh halt nicht großartig in die breite, sondern nur in die höhe, um auf deine gewünschten sz´s zu kommen, der hat eh schon ordentliche % - klar, mit den guten ringen verträgt er ü 70, aber das geht halt auf die haltbarkeit. der rest ist reine abstimmungssache und auswahl der verbauten teile.

ich weiß jetzt nicht, ob du das ironisch meinst, aber es gibt 10000 beispiele, das ein kabelbaum nach 20 jahren aussieht wie neu oder auch wie komplett fertig. da kann man auch fragen, warum musstest du nur das grüne kabel neu legen, warum hat´s die anderen nicht zerlegt ? einen kabelbaum selbst bauen, ist wahrscheinlich nicht viel billiger - mit vernünftigen kabeln, steckern usw liegst du locker bei 70 euro -aber vor allem nervenschonender - ich glaube, ich mache das nie wieder bzw. nur, wenn es aufgrund der verbauten komponenten nicht anders geht. die zwei kabel für die scheibenbremse vorne ranzufummeln, ist allerdings gar kein problem, egal ob der schon verbaut ist oder ausserhalb des rollers auf der werkbank liegt.

ich darf nicht drüber sprechen oder bilder posten, sind alles noch prototypen....

mit dem getriebe funzt auch

ich würde mal sagen, ein kleines lf-gehäuse, also vermutlich 125. was für bohrungen/ löcher meinst du, die nicht da sein dürften ?

was ist mit der alten originalen - nimm doch die