gertax

Sag Bescheid wenn du hingehst, für den 136er hab ich auch noch den einen oder anderen Auspuff.

Anbei die Maße von meinen. Die passen ziemlich perfekt in das GSF Repkit. Sind deine anders?

Das habe ich bisher nicht geschafft, denn es war immer so, dass zuerst die originalen Primärfedern gebrochen sind. Und bei allen anderen Repkits außer dem GSF Kit hat man dadurch dann schon den Getriebesalat. Dass sich ohne Ruckdämpfung sofort und auf jeden Fall die Zähne verabschieden glaube ich nicht, aber sicherlich ist es der Haltbarkeit eher abträglich.

Ich fahre grüne DRT mit GSF Repkit in mehreren Motoren. Hat immer gepasst. Vielleicht gibts verschiedene grüne? Ist der Drahtquerschnitt bei deinen 4-eckig oder rund? Außendurchmesser?

Mit einem GSF Repkit kann da nichts passieren, das ist aus genau dem Grund vollständig gekapselt. Mit allen anderen Repkits kann es Zahnausfall geben weil Federbruchstücke ins Getriebe kommen können. Die grünen DRT Federn passen pnp in die Standardprimär. Die anderen Farben von DRT sind glaube ich größer. Falc passt ebenfalls pnp wie schon geschrieben.

uups, da hatte ich mich verschrieben. ist korrigiert.

Das eine schließt das andere ja nicht aus. Truls Erklärung mit: weniger Frischgas, dafür mehr Altgas im Zylinder = mehr weniger Leistung ist für mich voll plausibel. Trotzdem kann man da ja noch ne Schwingung haben die unabhängig vom Effekt ist, oder diesen verstärkt oder abschwächt. Hast du da zufällig ne Quellenangabe parat?

Distanzscheiben sind da glaube ich generell nicht dabei. In meinen beiden Gehäusen gibt es in der Schwinge innen aber nichts was als Anschlag für die Gummis dienen könnte. Da ist nur ein kleiner scharfkantiger Rand der nichtmal rundherum geht. Um sicher zu gehen dass die Gummis am Platz bleiben und nicht nach innen rein rutschen oder von der scharfen Kante am Gehäuse eingeschnitten werden, habe ich sie gekürzt und mit Distanzscheiben verbaut (so wie Originale Silentgummis halt auch). Bei mir wäre aber auch ohne Distanzscheiben eines der beiden Gummis knapp 2mm zu lang. Selbst wenn man das ohne Distanzscheibe dahinter reinwürgt und noch mehr staucht als vorgesehen, kann ich mir schon vorstellen dass sich das auf die an den Rahmen übertragenen Vibrationen auswirkt.

Das Reizvolle am Sprinten ist für mich persönlich die Vielseitigkeit. Es benötigt eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Eigenschaften um am Ende mit dem Gesamtpaket erfolgreich zu sein. Man muss den Motor schnell, haltbar, aber auch fahrbar machen, ebenso wie das Fahrzeug. Das geht mit theoretischen Überlegungen und Berechnungen und dann testen genauso wie mit einfach nur richtig viel testen. Eine gehörige Portion Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit sind auch nicht verkehrt. Ebenso wie Handwerkliches Geschick (konstruieren, fräsen, dengeln, schweißen etc.) und Sorgfalt. Beim Fahren widerum braucht man neben einer guten Reaktion und Koordination auch gleichzeitig noch die Ruhe und die Nerven um zum entscheidenden Zeitpunkt sein Bestes abrufen zu können. Würde jetzt bei mir - als jemandem der fast alles selbst macht - alles bis auf das Fahren wegfallen, wäre der Reiz für mich persönlich nicht mehr so groß, und eventuelle Erfolge hätten für mich einen geringeren Stellenwert als zuvor. Klar, meine Zeit wird auch nicht mehr und es kann sein dass sich das irgendwann ändert. Ich hoffe aber dass man sich auch in der Zukunft keine Erfolge wird "erkaufen" können.

bitte nicht alle auf einmal (wenn keiner antwortet weiß ich dass ihr alle eure Silentblöcke einfach so und ohne Anschlagscheibe reingewürgt habt)

Solange du nicht weißt ob es sonst nicht vielleicht 65 und 43 wären, kannst du das so nicht sagen, oder?

auffüllen könnte man den wohl schon, dann wird er halt schwerer. Allerdings muss noch beachtet werden dass der Kobo ja kürzer ist als der Borungsdurchmesser, und wenn das abdichten soll dann muss der länger werden, und zwar nach dem clip. unter 100 euro oder so in dem dreh (für nen kobo ) wüsste ich da jetzt nichts.

Wenn sich der Stopfen löst is halt meist gleich ziemlich viel kaputt. Wie würdest du das machen?

Fehlt nur noch, dass es zu den Komplettmotoren noch Wartungsverträge, sowie Servicemechaniker bei den Rennen vor Ort gibt. Dann kann bald jeder mit nem fetten Geldbeutel einen auf richtig dicke Hose machen, auch ohne zu wissen wo die Zündkerze ist und wofür man so etwas wie einen Vergaser eigentlich braucht. Warum ist das denn sooo toll, einzigartig und revolutionär was da kommt, deiner Meinung nach? Bisher hab ich nur gelesen dass es für Schraubfaule sein soll (und teuer ).

Ist da eigentlich 51 Hub vom Reglement aus vorgeschrieben, oder wieso 58x51?

ich glaube hier ist es besser aufgehoben.

Ich hab mal meine Aufzeichnungen gesucht. Bei mir siehts folgendermaßen aus: Motorgehäuse: Breite rechts 21,7mm Breite links 23,0mm Anschläge innen in der Schwinge so klein und schief dass die Gummis reinrutschen könnten, man muss also in jedem Fall die Distanzscheiben einsetzen bevor man die PLC Gummis einsetzt PLC Silentgummis für Q-Block: Breite 23,5mm Breite Distanzscheibe: 2,0mm somit Abmessungen rechts: 21,7mm im Motorgehäuse zu 25,5mm Silentgummi+Scheibe, Differenz 3,8mm und Abmessungen links: 23,0mm im Motorgehäuse zu 25,5mm Silentgummi+Scheibe, Differenz 2,5mm Wenn man die jetzt komplett da reinwürgt wundert es mich nicht falls das dann ungefähr genauso schüttelt als hätte man Alubuchsen drin. Ich werde die wahrscheinlich wieder so kürzen, dass sie inklusive Distanzscheibe noch etwas länger sind als die Bohrung in der Motorschwinge (ca +1mm) und dann bündig verbauen. Wie macht ihr das so? Oder hatte ich gleich zweimal ein Montagsgehäuse und Montags-Silentgummis? Ich glaube die Diskussion sollte am Besten im Gehäusetopic fortgeführt werden, damit es möglichst viele finden die eventuell das selbe Problem haben. Hier geht es ja mehr um den Zylinder.

Säge und / oder Trennscheibe hat bei mir gut funktioniert. Vorsichtig halt, damit sie nicht schmelzen. Meine Aussage oben bezog sich auf PLC Silentgummis für Quattrinigehäuse, eingebaut in ein Quattrinigehäuse. Kürzen muss man die nicht, allerdings kommen ja erstmal die Anlaufscheiben ins Gehäuse und dann die Silentgummis. Und bei mir war dann die Restlänge im Gehäuse deutlich kleiner als das was an Silentgummi verfügbar war. Mit ner Presse oder bisschen hartnäckigem Stopfen bekommt man das bestimmt auch so bündig ins Gehäuse gequetscht. Wundern würde ich mich in so einem Fall aber nicht wenn dann plötzlich alles schüttelt.

Ich hätte kein gutes Gefühl dabei in die PLC Silentgummis Löcher zu bohren (und die dann zu fahren). Allerdings habe ich meine gekürzt und erst dann verbaut (denn die sind eigentlich eh zu lang). Sollte dadurch ebenfalls etwas weicher geworden sein, lässt sich aber trotzdem sehr präzise steuern. Vergleich mit ungekürzten habe ich keinen. Von den Vibrationen her ist das bei mir unauffällig.

na dann mal los, am Besten jeweils in der Streetracer und in der Oldschool Klasse starten

In der DBM Oldschool Klasse kann man prima Spieltrieb mit Altmetall (ver)heizen ausleben.

Für mich steht da dass man das Beinschild verändern darf, das Trittblech jedoch nicht, denn das wird nicht extra genannt. Wenn du das runter klappst, dann setzt es doch in Kurven auf? Oder wie meinst du das? Ich glaube eine Anfrage sollte da für Klarheit sorgen.

Klar kann man das. Von einem Prüfstandskampf ist mir hier im Topic nichts aufgefallen. Ich denke die meisten hier wissen eh dass der ideale Prüfstand ein vollvariabler Fahr(Last)simulator wäre, und alles andere einen Kompromiss darstellt.

Eine Lambdasonde ist sehr schnell. So schnell, dass man mit einer Sonde beim 4T Motor für 3 Zylinder für jeden Zyklus das Einzelzylinderlambda messen kann. Solange die beim 2T also im Auspuffbelly sitzt, sollte das schnell genug sein damit du jeweils den aktuell tatsächlichen Lambdawert ablesen kannst. Ob die in den Aftermarket-Kits mitgelieferten Lambdasonden langsamer sind als die im Auto üblichen, weiß ich leider nicht. Für maximale Leistung würde ich ungefähr bei Lambda 0,85 suchen. Wenn der Motor von der Vorzündung her nicht ausgereizt ist, kann es auch magerer sein. Um die Teillast abzustimmen wäre es wohl am praktischsten ein paar Runden zu fahren und das mitzuloggen (Lambda, Schieberstellung, ZZP, Drehzahl etc.). Nachdem die Möglichkeiten hierzu aber eher begrenzt sind, sollte fahren und schauen ne gute Alternative sein. Im statischen Fall wird man wohl auf andere Lambdawerte kommen als im dynamischen Beschleunigungsvorgang.

ich bin jetzt anhand der verlinkten Übersicht davon ausgegangen dass: x die Länge "von oben" bis Anfang des konischen Bereichs ist, und C die Länge des konischen Bereichs. Oder was macht das X bei den D-Nadeln?