Lucifer

Die ÜS am Zylindderfuß lassen sich mit Metallharz ganz gut zukleben, bzw. neuen Gegebenheiten (Malossi/Polini) entsprechend formen. Durch das Epoxidharz bedingt liegt ihre therm. Belastbarkeit bei ca. 120-180°. Wegen der unterschiedl. therm Ausdehnung, werden die Kitstellen jedoch locker, fallen jedoch i.A. nur im Ganzen bei Zylinderdemontage heraus - daher eher ungefährlich! Genau deshalb würde ich auf Sicherung per Schraube etc. verzichten, denn das kann dann gehörig ins Auge gehen!!! Das JB-Produkt hab ich vor vielen Jahren sogar zur Blockreparatur bei Gatschhüpfern verwendet; hielt perfekt! Leider hab ich es schon lang nicht mehr bekommen! Verwende nun ein Produkt von Weldsteel (-180°), aber das Loctite tut's auch. Perfektionisten, die ev. auch deie ÜS etwas vergrößern wollen, sollten aber besser schweißen, das sollte ewig halten. PS: weil Öl und Spritzusätze in's Epoximetall eindiffundieren, ebenso wie in die Gußoberfläche des Gehäuses, muß das Alu an den Klebestellen stets zuvor angeschliffen (Feinfräser!) werden, sonst hält das Zeug nicht!

Man kann so'n Werkl auch "zu Tode schrauben"! Solltest alles vielleicht über den Winter mal fein säuberlich zerlegen und auf Fehler und Toleranzen kontrollieren. Dann wirst du selbst wahrsch. sehr rasch erkennen, wo mal der Fräser angesetzt gehört, oder welches teil dringendst nach Ersatz schreit! Und letztendlich kannst du auch wieder hier im Forum deine Sorgen posten - denn "hier werden sie geholfen"!

Hi Andre! Wollte mit dem etwas provokant formulierten Posting eig. zum denken anregen, denn, irgendwie drehen wir uns hier im Kreis! Klar sollte ja wohl sein, daß auch an ner Vollwangenwelle irgenwann mal Gemisch vorbei in den Kurbelwellenraum strömen können sollte. Also muß dementsprechend dafür ein "Loch" vorgesehen/ gefräst werden. Wenn da nun mal eben wenig Wandstärke da ist, muß man halt aufschweißen - auch wieder klar! Und worum geht's dann eig. noch? Bei einer normalen (Renn od. LH)KW (u. den zur "Schamlippe" gefrästen) kann, muß aber nicht aufgeschweißt werden - wie schon festgestellt!. Wer's extremer will und ev. auch schon weitere Tuningmaßnahmen plant, sollte jedoch schweißen und alle diese Arbeiten gleich sauber erledigen, da dies später wesentlich aufwendiger, etc., wird; Das war und ist meine Anregung zu diesem Thema!

Halt, stop retour: der Schluß gilt nur in eine Richtung, nicht in der anderen! Will heißen, die HD kann durchaus kleiner sein als diese 80% Ringspaltfläche! Dein Rechenergebnis erscheint mir jedoch etwas gar groß, kann das aber wegen fehlender Maße jetzt nicht nachvollziehen. Bei mir gibt die Nadel im 36er Gaser bei Vollgas einen Querschnitt von etwa 220 frei, meine HD ist eine 195er! Das ist natürlich nicht übertragbar! Mir ging es mehr darum, dir den Effekt zu kleiner Mischdüse/Nadel bzw. zu großer HD klar zu machen!

Ist nur bei VWW absolut notwendig - eh klar!! Sonst, bei Membraneinlaß, nicht unbedingt erforderlich, aber absolut empfehlenswert, auch klar!! (Bei unerwünschten Nebenwirkungen frag' halt Arzt oder Apotheker!)

Na natürlich auch eine Cosa für 200er, auch "Lusso-3" genannt. ÜS 23/65 schräg! Aber, sag mal: läuft deine "Dauerbaustelle" auch mal??? Eh nix gemacht und dauernd im Eimer?

Hi! Ja, ja , Andre! Man muß prinzipiell gar nirgends schweißen, da gebe ich dir recht! Daß es durchaus Sinn macht, steht aber wohl nicht zur Diskussion, vorallem wenn man wirklich tunen möchte und dabei dann bei späteren ergänzenden Modifikationen nicht immer den ganzen Motor total zerlegen will, oder andere nicht sinnvolle Kompromisse eingehen will. Daher mein Rat, von vorne herein Nägel mit Köpfen zu machen und doch gleich an den gewissen Stellen zu schweißen, spindeln/drehen und fräsen. Wer VWW fährt, muß die Vorverdichterplatte ebenso wegnehmen, wie entsprechen aufschweißen! Auch wenn du die ÜS am Zylinder nicht gerade bauchig machen willst, liegen diese beim Malossi wo anders als im Gehäuse vorgesehen. Eine gute Anpassung kann hier mit Epoximetall zwar auch gemacht werden, aber schön und dauerhaft ist das nicht (muß zumindest bei jeder Zylinder-Demontage neu gemacht werden!).

Um einen wirklichen Vergleich von Standardmembranen und den Supervals zu haben, müßte für letztere ein wesentlich größerer Membrankasten bzw. dieser in ganz anderer Form angefertigt werden. Habe dazu mal eine Superval für die KTM250 (etwa doppelt so groß wie eine Malossi-membran!!) modifiziert und längs über die Kurbelwelle eines Malossi-LH-Motors geschweißt! Ein sonst identer Motor mit Malossi-Membran war einerseits elastischer, andererseits drehte er wesentlich höher. Von besserer Gasanahme auf den Gatschhüpfern habe ich auch nichts gemerkt; da sind die Boyesens bis her nicht zu toppen gewesen!

Hi! Ich denke mal, diese Diskussion ist schon so alt wie die Schrauberei! In solch kurzer Zeit lokalen Kontakts Ringe-Laufbahn kann ich mir den Wärmeübergang kaum vorstellen! Ohne Frischgasstrom würde das sicher nicht klappen, da bin ich absolut sicher! Ich habe jedenfalls mit Verdichtungserhöhung und diversen anderen leistungsteigernden Maßnahmen einen erheblichen Sprit- Mehrverbrauch erreicht, der weit überproportional der Mehrleistung ist! Man kann es auch so formulieren: Der Spülaufwand wächst exponentiell mit der Leistung - eine alte 2-takt Erkenntnis! Bei den letzten 1-2PS Leistung stieg bei mir die HD um gut 10% und der Spritverbrauch um einen guten Liter. Das meiste davon dient zweifellos der "Innenkühlung" des Zylinders! Mit Prozentangaben, wieviel nun Innenkühlung durch's Gemisch oder über die Kolbenringe ausmacht, wäre ich aber sehr vorsichtig!

Hallo Manni! Ich kombiniere hoffentlich richtig: meinst du wohl die Polini-Supervalve Membran? Diese besteht aus einer Anordnung von 12 sehr kleinen senkrecht stehenden Lamellen, hat sehr kleinen Durchfluß (obwohl von Superval gegteiliges behauptet!), und bietet wesentlich schlechtere Ergebnisse als die Standard Membranen üblicher Bauweise! Habe analoge Erfahrungen auf diversen KTM-2Taktern gemacht, am Malossi und Polini mit diversen Membrankästen! Fazit: vergiß es!

Hallo Ben! Ich denke mal, 27mm ist eine gute Ausgangsbasis! Habe mir die Gegenkonus bzw. Dämpferkonstruktion des MK4 noch nicht angesehen, aber es könnte sein, daß man da beim Umbau den gegkonus entsprechend konisch verlängern müßte, wenn man die "Innereien" entfernt! Wäre interessant, zu welchem Ergebnis du da kommst!?

Hi Dominik! Probier's erst mal so! Ich denke, du wirst ev. diesen Hef'n noch öfter hohnen müssen (materialbedingt,....), und so "hast du zumindest einmal Klemmen gut", das du auf zu kleines Laufspiel abwälzen kannst!

Hi! Kann Jörg und Spice nur zustimmen, wahrsch ist dein Korb aber hinüber! Könnte auch sein, daß du von zuvor bereits ausgeschlagenen Belägen Kerben im Korb hast! Jedenfalls kann ich dir auch nur dazu raten, auf eine Cosa zu wechseln, das ist kein Vergleich!

Bei dem Preis war ich nicht der Meinung, du wolltest da nochmal hohnen lassen!? Unsere Zyl. gehen meist entlang der (unteren) Stehbolzen fest, oder unterhalb des Auslaß! Dies, weil dort die Kühlung am Schlechtesten ist, und weil das Material hier stark ist und sich platzbedingt eig. nur nach innen hin ausdehnen kann, ganz abgesehen von der über die Stehbolzen übertragenen Spannung. Alle anderen Klemmer haben in der Regel andere Ursachen (gebr.Ringe, Zyl. schief,...).

Anmerkung: Gerhards Idee halte ich für absolut richtig: Schon lange Zeit sind geteilte Auslässe, die bisweilen oben über den ÜS liegen, keine Seltenheit! Gerade am Polini mit dem schlechten Kolben und den Billigsdorfer-Ringen würde ich persönlich jedoch von zuviel Auslaßverbreiterung und "nicht-oval" eher die Finger lassen. Mich würde es doch sehr erstaunen, wenn das hält!

Hallo Dominik! Probiers mal mit anschleifen entlang der Stehbolzen, etc., du weißt schon,..., und langem vorsichtigen einfahren. Zwischendurch mal wieder ausbauen, schleifen, etc.! Möglicherweise kommst du auch so ans Ziel, und der Zyl. wird so sicher haltbarer (und leistungsstärker) - sofern der Kolben eben nicht vorher stecken bleibt!! Alles andere wird da meiner Ansicht nach nichts mehr.

Würd' ich auch so sehen! Auch die orig.KTM Zündung liefert i.A. guten Saft, aber wenig Lichtstrom, je nach Modell! Die CDI-Zündung wie auch die orig.PX Zündung sollten völlig ausreichen. Ich treibe z.B.mit einer Geberspule zwei Zündspulen (Twinspark), wahrsch. könnte man da auch nochwas dranhängen, ohne größere Probleme! Deine Probleme haben jedoch sicher andere Ursachen!

Hi! Hier wurden ja schon ein paar Punkte andiskutiert, aber mal zum Anfang! Erstens klingt dein Problem durchaus nach fehlender Verdichtung: Kolbenringe defekt, verschlissen,..., vielleicht fehlt sogar schon einer! Vermutliche Ursache: zu kleine Quetschspalte (Minimum 1.5mm, dynamisch geht der Kolben selbst bei neuen Lagern, Welle, etc. bei 7000rpm etwa 1mm weiter nach oben, als statisch!!! Das sollte dir zu denken geben; Vielleicht hast du auch schon Kerben im Kopf,den oberen Ring rausgebrochen,...! Zweite Möglichkeit: Nebenluft (LiMa SiRi!), da auch deine LLD schon recht fett ist! Auch der Kulu-SiRi kann das Schwein sein! Also: Riech mal am Öl und sieh nach, ob du ev. Ölspuren unterm Lüfterrad hast! Wenn's das nicht ist, dann Drittens: die 264er Mischdüse ist bei heftiger getuntem Motor und vorallem großvolumigen RAPs zu klein!!! Das nutzt dir dann gar nichts, mit überfetter LLD Und HD zu versuchen,das zu korrigieren. (Ist analog der SI24 Situation mit BE4/190er!!!) Außerdem: die HD Größe muß stets kleiner sein, als der von der Nadel in der Mischdüse kurz vor Vollgas freigegebene Querschnitt!!!! Sie bestimmt letztlich, was an Sprit durchgeht, nicht die Nadel! Bei Malossi/Vespa habe ich die Erfahrung gemacht, daß die HD etwa dem Mischrohr/Nadel-Querschnitt bei 75-80% Gaseröffnung entsprechen sollte, nicht erst kurz vor Vollgas!!! Ist eine Viecherei, das durchzumessen und nachzurechnen, aber es lohnt! Da ist meist die Ursache zu suchen , wenn 10 Düsengrößen rauf/runter keinen Unterschied machen!!! PS: wenn die HD zu fett ist, riegelt der Motor oben ab (kann auch unter 100km/h im 3.Gang sein), Choke ziehen ist dann ebenso wirkungslos; und bei zu magerem Mischrohr/Nadel zieht der 4. Gang natürlich auch nicht; merkst du eine Chokewirkung, wenn du in den 4.Gang schaltest und dann den Choke ziehst? Ich hoffe, mit diesen Anregungen ist dir weitergeholfen!

Hi! Zu deiner Frage, Angeldust: meine PM's sind relativ laut, das ist ein Fakt, den ich allerdings eher dem dünnen Blech zuschreibe. Wenn die Kiste klingelt, kann das zwar am Auspuff liegen (z.B. PSP (mein Lieblingsbeispiel)), eher jedoch an zu hoher Verdichtung und falschen Einstellungen (Zündung & Gaser). Mit meinem PM hatte ich nie ein Klingelproblem, weder mit dem orig.Dämpfer, noch mit dem jetzigen mit größerem Innendurchmesser. Der Orig.Dämpfer schnürte den Motor aber obenrum langsam zu, so ab 8000-8500rpm, mehr nicht. Da die Wolle des Dämpfers recht schnell verbrannt ist, war er nach etwa 200km genauso laut bzw. leise wie der mod. Dämpfer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Staurohre - wie etwa im MK4 - machen eben zumeist irgendwo ein Drehzahlloch, welches mitunter dann in einem ungünstigen Bereich liegt. Natürlich hast du recht, wenn du sagst, ein zu großer Endrohrdurchmesser würde die Gegendruckwelle mindern. Genau deshalb bin ich auch nicht über 27-28mm Innenrohrdurchmesser gegangen. Interessant wäre, den MK4 mal ohne Staurohr etc. zu testen, aber mit einem vernünftigen Dämpferinnendurchmesser! Hat das vielleicht schon wer gemacht? Nach meinen leistungsmäßig durchwegs guten Erfahrungen mit den Taffspeed-Anlagen (MK3 war etwas schwächer!), könnte ich mir vorstellen, daß da noch Potential drinnensteckt! Vielleicht hat sogar Taffspeed selbst noch ein paar Tips; die habe da sicher auch einiges getestet, oder? Die Innereien, etc., sind ja wohl bloß ein Zugeständnis an die Legalisierung!

Hi Pene! Wenn du schon beim Schweißen bist: dann solltest du am Zylinderfuß außen auch gleich im seitlichen ÜS-Bereich etwas auftragen (besonders unterhalb der Zündgrundplatte beim oberen Stehbolzen, da ist man beim fräsen sonst auch schnell durch!), und die seitl. Überströmer teils etwas zuschweißen, da die des Malossi etwas anders liegen! So geht's in einem Aufwaschen, und dann ist die Sache auch schnell erledigt!

Wenn du den Schmiedekolben in einem Gußhefen luftgekühlt fahren willst, würde ich dir das empfehlen! Alu dehnt sich jedenfalls stärker aus als Guß/Stahlbuchse. Bei denSchmiedekolben (Kastenbauweise) ist aber i. A. ihr Ausdehnungsverhalten bereits berücksichtigt (daher nicht wirklich zylindrisch und zum Kolbenboden verjüngt), natürlich hinsichtlich ihres Einsatzes, also H2O oder Luft-gekühlt! Daher ja meine Skepsis gegenüber solchen zusammengeschusterten Konstruktionen! Soll jetzt aber nicht heißen, daß du nicht Glück damit haben kannst! Der Aufwand ist jedoch kaum gerechtfertigt, wenn du ehrlich bist!

Oder eben Malossi-Choke-Zug!

Der eig. Dämpfer des Nordspeed ist auch nicht so lange wie er aussieht: da ragt der Gegenkonus weit in den "Dämpfer" hinein! Zudem ist das Innenrohr rel. großzügig bemessen!

Hi! Der Schmiedekolben bleibt generell 40-100° unter dem eines Gußkolbens, seine Ausdehnunhsverhalten ist völlig anders! Ich würde trotzdem keinesfalls unter 15-20/100 gehen, eher mehr! (Vergleich: RD, KTM,... habem so 0.05-0.07, aber H2O-gekühlt!)

Hi! Wie schon mal angeführt: besitze zwar zwei (gechromte) Evo's, aber die haben definitiv keine "Staurohre", oder waas auch immer im Gegenkonus. Deine Erklärung bzgl. dem Sinn eines solchen Rohres kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, stellt in jedem Fall aber eine erhebliche Drossel dar, oder?