Lucifer

Das Ovalisieren des SI bringt vorallem Performance, erst im weiteren (zusammen mit weiteren Maßnahmen) wirklich Leistung und Vmax. Aber, das wurde ja schon ausführlich diskutiert und bebildert. Ganz grob: ~2PS und 5-10km/h sind zu erwarten...; nicht die Macht, aber auf einem orig.200er sind das schon 25%, mehr als viele Tröten bringen! Das wichtigste ist dabei, eine möglichst gleichmäßige Gasströmung durch den Venturi zu erreichen dann merkt man beim Eindüsen auch deutlicher und rascher kleine Änderungen. Wer's gemacht hat wird mir rechtgeben...

@ sNoWmaX: ??? hat dich etwa der Minderleistungsvirus infiziert??? Daß DAN's SF verdammt gut geht weiß ich ja... , und daß die Wolfsberger was abdrücken hat sich ja im Forum auch schon herumgesprochen :wasntme: . Feine Sache... Nach dem das Wetter sau-miserabel war hab ich nur gedacht, ihr habt dem Prüfstand ausführlicher die Sporen gegeben..., und es gibt was neues zu berichten...

war leider heuer verhindert , aber scheinbar hab ich bei der Planscherei nix versäumt, oder doch? Die Gatschüpferei war ja wohl verschärft bei der Wetterlage? Wie hat sich stoffis neuer Dyno bewährt? Ergebnisse?

die Füllmenge hängt jedoch nicht unwesentlich vom Füllmaterial ab, und auch wiesehr das Material Feuchtigkeit bzw. Öl und unverbrannten Sprit aufsaugt/aufnimmt. Ich rechne zumeist mit 150-180g/l Dämpfervolumen, weniger bei "quellendem" Material, 180g/l bei Stahlwolle (grob bis fein). Willst du kurzfristig für die Geräuschmessung ein gutes Ergebnis erzielen, reichen dünne Stahlwollschicht (sehr locker) und ~120g/l verbleibendes Volumen lockeres Faserdämmaterial. Nach einmal Vollgasheizerei ist das aber meist ausgebrannt und bereits deutlich lauter...

das ist ein wirklich guter Preis - da erübrigt sich alles andere... Wie ich schon anmerkte wirst du für dein spezielles Setup bestimmt wichtige Hinweise erhalten. Das SI Mischrohr wirkt sich allerdings sehr weitgehend aus, ebenso HD und HLKD, LLD,...! Üblicherweise mußt du mit einem Mischrohrwechsel auch alle anderen Düsen mit ändern um wieder ein vernüftiges Setup zu erhalten, mit dem du auch auf der Straße zufrieden wärst. Hast du so einmal z.B. sechs verschiedene Setups ausgetüftelt, mit denen du bzw. dein Motor - na sagen wir mal - "leben" könntest, so kannst du diese am Dyno auf ihr Leistungspotential hin natürlich untersuchen und vergleichen. Aus obigen Gründen wirst du jedoch in 6 Läufen nicht durch einfachen Düsentausch erfolgreich sein. Du könntest da etwa 6 HDs testen, oder drei HDs bei zwei verschiedenen Mischrohren,.... und aus den jeweiligen die beste Kurve heraustesten - was aber noch lange nicht DIE optimale Bedüsung sein muß..., dafür gibt es einfach zuviele Variationen, deren Parameter sich gegenseitig beeinflussen! Ich hoffe, ich konnte meine Überlegung verständlich machen....

ob ich "zufrieden" bin oder nicht ist doch mal völlig irrelevant! Mir geht es einzig und allein darum, daß jeder aus so einem Topic auch etwas mitnehmen kann für seinen speziellen Motor bzw. sein Tuningprojekt. Und, da macht es wenig Sinn auf Unkenntnis bzw. Verdrehung von Grundlagen aufzubauen (auf denen manche zu beharren bestehen), die nur alle verwirren und auf keinen grünen Zweig führen können. man kann nunmal auf Basis falscher Annahmen keine konstruktive Diskussion führen... @ Admobil: ich fürchte, du wirst mit deinem Dyno-Vorhaben nur (mit erheblichem Aufwand) ein Feedback über die Bedüsung an deinem speziellen Motor erhalten, wenig allgemein gültige Aussagen treffen können. Das vorallem, da bei dem SI (so wie bei den meisten DO-Vergasern) zuviele Parameter zusammenspielen, und sich leistungsmäßig eine zu fette wie auch eine zu magere Bedüsung sehr ähnlich in der Kurve darstellen, ja selbst im Fahrbetrieb für manche Verwirrung sorgen können. Lernen kann man aus derartigen Versuchsreihen aber immer eine ganze Menge. Da es ja im Prinzip auch nicht um absolute Leistungswerte geht, wäre eine Versuchsreihe mit einem GSF-Dyno völlig ausreichend für deine Zwecke und voralem deutlich billiger und unabhängiger durchführbar: eine abgelegene Teststrecke von etwa 2km Länge leicht bergauf reicht dazu völlig aus, vernünftige Temp. von 15-20°C, normaler Luftdruck und Luftfeuchte,um ev. an anderen ähnlichen Tagen fortsetzen bzw. ergänzen zu können, ohne ganz von vorne beginnen zu müssen....

habe sowohl Handy, MDA-pro, BT-Maus und BT-Headset schon via Rollerbatterie geladen (die zieht es allerdings recht rasch leer!), bisher aber nur im Stand (Motor aus). Sollte aber auch bei laufendem Motor funktionieren.Ohne Batterie als Puffer wäre ich vorsichtig, auch im Auto lädst du via Battere, nicht direkt von de Lichtmaschine.... Bei Conrad gibt es einen Ladespannungsbegrenzer; sowas würde ich unbedingt vor den Stecker bzw. Ladeadapter schalten....

"kladiva" -> "Kladivieren" ? Ob der Topham so gar keine Ahnung von den Zweitaktern hat, wage ich doch zu bezweifeln: ich vermute vielmehr, er will sich nur vor gewissen Nervensägen schützen...., ich weiß wovon ich rede :) Mir gegenüber meinte er, die meisten Kartfahrer die den TMX38-157 gerne verwenden, würden diese Nadel/MR Kombi empfehlen: Diese Nadel würde angeblich auf verschiedensten Motoren gut funktionieren; ansonsten kan man ja auch mal z.B. eine 6-EJ12-60 versuchen..., Mischrohr Q-6 bis R-4....

@ Tom: stimmt, das Ansauggeräusch ist abartig... Ich hab eine Dämmmatte in der Backe und ebenso den Raum unter'm Tank ausgedämmt. Dazu ein paar Löcher mit Filtern gesetzt, um dem doch deutlich erhöhten Luftbedarf Rechnung zu tragen...; Schlauch ist eig. orig., bis darauf daß ich aus einem zweiten ein Stück rausgeschnitten (von der Rahmenseite) und verkehrt und 180° gedreht in den ersten gesteckt hab: so bekomm' ich den über den Gaserflansch ohne den Schlauch ganz abzuknicken...! Ist auf jeden Fall nicht befriedigend, da etwa 3-4Pferde ersticken, aber eine bessere Lösung hab ich bisher noch nicht finden können.... Auf HD-Veränderung reagiert die Kiste allerdings schon... @ Jochen: Ich hab den nie persönlich getestet, die Gatschhüpfer klemmen aber mangels Sprit ab; angeblich vibriert im Gelände der Schwimmer sich weg...., Kammer zu klein,... Einem Freund haben's den auch eingeredet: zwei neue Zylinder im A., und der Gaser kostet auch noch ein Schweinegeld! Mit'm PWK (was meinst wo ich den zum testen her gehabt hab? ;) ),hatte er nie Probleme, auch jetzt wieder verbaut...

PWK funktionieren bestens, die PWM nicht... PWKs haben in vielen Gatschüpfern erfolgreich die DOs abgelöst...., habe auch mal einen aus der Katl geklaut und die Vespa gesteckt ;) Sauteuer, aber nicht übel; dennoch ist mir ein Gaser mit PJ lieber ;)

hab mich heute auch mal wieder ein wenig mit dem 38er gespielt. Ohne Schlauch (wird durch die Einbaulage des Gasers eben etwas gedrückt, Luftlöcher hab ich eh ein paar im Rahmen ;)) ist der Gaser doch ein wenig zu laut, sogar lauter als die DSE Krachtröte...., daher geht's nur mit Schlauch..., das andere Filterzeugs hat sich auch nicht bewährt.... LLD hab ich noch eine 20er verbaut, nix kleineres da; Luftschraube muß aber da schon 3 Umdrehungen raus...; eine 17.5er wird's wohl sein... Mit dem R-0 Mischrohr hab ich ab 1/4Gas zuwenig Saft und Kraft, daher jetzt wieder R-2; Nadel auf dritter Raste gibt oben raus Verluste, daher wieder auf 2.Raste... Qualmt unten noch etwas, aber langsam komm ich der Sache näher... HD hab ich mal eine 330er und eine 55er PJ verbaut, damit dreht sie oben raus schon ganz fein... Vs. dem TM34SS fällt auf, daß letzterer kein so ausgeprägtes "Loch" zeigt; denke nicht, daß das am Gaser liegt sondern an der Nadel/MR-Kombi, die noch nicht paßt.... @ killer: die 370er kann schon hinkommen, meine Kiste braucht's etwas fetter..., aber was ist ein "TMY 35 SP mit PJ."? @ marc: den Keihin kannst vergessen, hat eine viel zu kleine Schwimmerkammer, der läßt schon die Gatschhüpfer festgehen....

... dafür wirst'n Schlauchboot oder Schwimmflügerl brauchen, so wie's pißt und dort jetzt schon das Wasser steht.... aber, hoff' ma mal das Beste!

ich habe den TMX38-157, eben jenen mit PJ und wechselbarem Mischrohr, um etwas flexibler zu sein.....wenn's überhaupt hinhaut Tom probiert's mit einem anderen Modell ohne PJ und mit fixem Mischrohr..., wie er ja schon geschrieben hat...

LLD ist bei mir auch eine 20er geworden, Luftschraube aber schon 2.5 Umdrehungen heraus, könnte also ev. auch eine 17.5er passen! Die kleine LLD ist aber bei mir eher eine Folge des zu fetten Mischrohres... VG konnte ich dank Dauerunwetter noch nicht testen.... Ach ja: Wenn ich den Luftschlauch abnehme und offen fahre, brauch ich gleich eine 25er LLD, kraß, nicht? Am 34er ist der Unterschied nicht so enorm, hier werd ich mich aber wohl was einfallen lassen müssen..... @ lummy: seit wann kann der Simonini nichts? Onkel Tom hat das bestimmt richtig gemacht

na ja, wie's aussieht ist das R2 immer noch zu fett...., Nadel nicht optimal.... jemand von euch schon Fortschritte gemacht???

na endlich hat einer das Wesentliche kapiert ;) und quatscht nicht nur gequirrlte :wasntme: Das BE1 verhält sich deshalb gänzlich anders, weil es einen kleineren Durchmesser hat ! Abgesehen davon ist der Durchmesser und die Lage der Löcher entscheidend....

kann euch da nur an Roland Brosche, Galvano-Betrieb in Enns (bei Linz in OÖ) verweisen... baute selbst die BeastyBoys Sprint auf (weitgehend verchromt) und zeigt für zahlreiche leckere Berta & Vespa Chromarbeiten verantwortlich, und das eit vielen Jahren! Machen auch erstklassige Chromfelgen für Autos, Kunststoffgalvano,... Details erfragt ihr am besten selbst unter www.brosche.at bzw. +43-7223-82512

Ist nicht auch unsere Zylinderhaube aus ABS?

AQ gehört in PHBL vergaser, AV in die PHBH; unterscheiden sich nicht nur in der Gesamtlänge, sondern vorallem im (eingebaut) obersten Abschnitt: 8mm vs. 5mm Länge des zyl. Normdurchmessers! Üblicherweise ist LLD55, AQ262, Nadel D36 od.37 verbaut, HD >90. Außerdem scheint die LL-Drehzahl zu klein zu sein, ev. der LL-Luftkanal bzw. die Düse trotzdem verstopft, denn wenn du gar keine Auswirkung der Gemischschraube bzw. der Düse feststellen kannst, dann scheint der Motor im LL bereits auf dem Mischrohr/Nadelsystem zu laufen (Schieber da schon über 1-2mm angehoben?), daher braucht's auch immer etwas Choke im LL (übernimmt quasi die LL-System Funktion...),...., so wäre erstmal die Vermutung meinerseits...

Was hast du denn für einen Motor drinnen in der Kiste? Probier's doch einfach mal über oder unter dem Auslaß in/zw. einer Kühlrippe, und achte darauf, in welchem Bereich die Anzeige ist bei normaler Fahrweise, und dann mal bei einem Sprint bergauf. Es geht ja eig. gar nicht darum einen bestimmten Wert zu messen, nur darum zu wissen, bei welcher Anzeige bzw. Temp.Änderung es kritisch wird bzw. werden könnte....

Ich finde sehrwohl, daß die Temperaturmessung Sinn macht! Schlitze in der Backe hab ich noch nicht getestet, aber mit/ohne Backe(mit Lärmschutzmatte) macht bei mir etwa 5° aus, gemessen über'm Auslaß. Kühlrippen von Zylinder/Kopf schwärzen bringt am Malle etwa 10° I.a. hat die Temperaturmessung jedoch den Sinn, ein gewisses Feedback von der "Gesundheit" des Motors zu bekommen, und vorallem erkennen zu können, ob es nicht schon besser ist vom Gas zu gehen - bevor es klemmt! Wie schon von anderen geschrieben liegt die Kerze nicht nur voll im Gebläseluftstrom, sondern ist bauartbedingt kein idealer Punkt, um rasch ein Feedback zu bekommen: der Kerzenisolator heißt ja nicht grundlos so, und eine gute Kerze zeichnet sich genau dadurch aus, daß sie über einen breiten Betriebsbereich ihre ideale Betriebstemperatur hält,...! Erst größere Temperaturänderungen "schlagen durch" und das sehr stark verzögert.... Ich habe das bereits mal in einem ähnlichen Topic erläutert: ein früherer Kumpel hat in einem Polinimotor auf einem professionellen Motorenprüfstand mal diverse Thermosensoren in und an die Lauffläche an verschiedensten Punkten plaziert, ebenso in die Kühlrippen, den Kopf, neben und unter die Kerze,....! Die Auswertung zeigte, daß alle Meßpunkte besser waren als jener unter der Kerze! An einem 177er LH Polini (mit SI) hab ich das selber auch mal auf der Straße erlebt: da hat der Kerzen-Fühler stabil so 110°C gezeigt , auch noch lange nachdem der Kolben brachial geklemmt hatte (Ölpumpe defekt) und die Kiste mit blockierendem Hinterrad gerade noch zum Stehen gebracht werden konnte.....

....darum nimmt man da am besten Öltemperaturmesser...., die gehen üblicherweise zumindestens bis 160°. Bei unseren Zylindern klemmt's fast ausschließlich rund um den Auslaß bzw. entlang der Stehbolzen, primär der unteren. Deshalb gilt es auch hier zunächst Vorkehrungen zu treffen (Kolbenbearb., Ölbohrungen...). Dreht man den Geber entweder unterhalb oder oberhalb des Auslasses in die Kühlrippen, so zeigte sich immer wieder, daß die besseren Aluzylinder (Malossi, TS1,...) hier auch 160° Anzeige vertragen. Dabei setze ich jetzt mal penible Einstellung ebenso voraus wie erstklassige Schmierung,... Bei mir sind es etwa je nach Außentemperatur und Drehzahl (Kühlung!) so etwa 140°-150°C Anzeige bei Normalbetrieb! Unter Last (längere Vollgastreiberei, längere Bergstraßenheizerei,...) erreicht die Anzeige den roten Bereich recht schnell (160°), ab etwa 170-175° merkt man Leistungsfading und sollte besser vom Gas gehen... :wasntme: Bei Gußheferl (Polini 177/210, Malossi 136/166,...) sollte man die 150° im Auge behalten bei 160° ist's meist schon zu "eng", der Malossi verträgt auch 160°, aber auch nicht länger (Autobahn,...). Fest steht: betreibt man den Motor länger im Grenzbereich so nimmt der Verschleiß exponentiell zu, und die Lebensadauer des Motors entsprechend ab! Die Angaben beruhen zwar auf diversen Motoren und mehreren versch. Meßinstr., trotzdem würde ich mich nicht auf die angegebenen Werte verlassen: Temperaturmessung ist etwas komplizierter, das was wir hier machen ist eher eine "Schätzung" und dementsprechend ungenau!

Die Temperaturmessung ist kaum wirklich vergleichbar, da von zuvielen Parametern abhängig... Bsp: bereits ein anderer Kerzentyp reicht, ein anderer Hersteller, ... Bei luftgekühlten Motoren ist die Methode zudem unbrauchbar (es sei denn, du liegst mit der Einstellung meilenweit daneben...;)), da viel zu träge und weil dir der Zylinder ganz woanders viel zu heiß wird und längst abgeklemmt hat, bevor dein Thermosensor Alarm geben würde - und, wo es haarig wird, kannst du nur spezifisch an deinem Motor austesten indem du ihn anklemmst.... Ob du das wirklich willst, muß du selber wissen... Bei Wasserspielen liegen andere Verhältnisse vor, wenn alles richtig gemacht ist, und außerdem hast du da für einen Thermosensor weniger Möglichkeiten; aber auch da würde ich die Kühlmitteltemp. im Kopf messen.

Scheint dann wohl so zu sein.... Trotzdem dürften da auch ein Paar Gaser von speziellen Mopetten unterwegs zu sein, mit anderen Düsen,... Wenn davon welche überzeugend gut laufen, sollten wir uns mal ansehen, warum, bzw. was da wirklich anders ist... Hat jemend ev. einen "Mito-Typ" und einen Serienvergaser vom Topham, um die beiden mal zu vergleichen?

...dann solltest du vielleich deinem Gedächtnis nachhelfen...denn dann könntest du erkennen, daß ich damit nicht begonnen habe! Ich bin nicht nachtragend, aber wenn man austeilt sollte man auch einstecken können