Lucifer

Fahr 50km Vollgas, dann sind alle RAPs gleich laut......, und diese Diskussion erübrigt sich! Wie man's etwas leiser macht, haben wir ja schon ausführlich diskutiert, aber wer will das auch wirklich?

Vergiß 4-Takt Vergaser auf 2-Taktern! Sind anders aufgebaut! Das gibt selbst bei allen erforderlichen (teuren) Änderungen auch nur Ärger! Nimm gleich einen Mikuni, kommt billiger und ist einfacher einzudüsen, vorallem, wenn du ohne jeden Anhaltspunkt bist!

Hi! So weit ich mich erinnere, bieten die meisten Shops Teile zum Nachrüsten einer Batterie an; sonst schau mal bei Louis, Götz,...!

Rally wurde mit beiden Tankversionen ausgeliefert,..., TS und GTR haben den flachen Tank wie die Sprint (V),...a la PX! Kenne einige GTR und Sprint mit orig.Toolbox vorne, die ital. waren stets ohne! Wie T4 schon anmerkte, spricht viel für eine ital. Version. Aufschrift hinten deutet am ehesten auf Sprint Veloce hin, oder? Davon hatten aber die meisten den Tapezscheinwerfer, wie auch die orig. Sprint, wenn ich mich richtig erinnere! Scheinwerfer der Rally, TS bzw. GTR sind wie auf dem Foto rund! Die Tachos waren jedoch unterschiedlich; kann da einer von euch Oldie-Spezialisten mehr sagen?

Die alte Leier: Kulu-SiRi??? Öl-Geruchstest,....

Hi! Die Diskussion ist so alt wie die Schrauberei, oder? Wer 1500km an eienm WE auf ein Treffen oder eine QM fährt, nimmt wohl gerne Auto und Hänger, Bus,..., keine Frage! Wenn aber schon die Racer auf 100km Entfernung am Hänger angekarrt werden, wird's kraß! Die Story hat aber auch eine andere Seite; schon früher wurden hier in Ö Treffen fun den grünen Männchen total aufgerieben; nicht zuletzt, weil es fast unmöglich ist, selbst sauberste Tunings vernünftig zu legalisieren! Früher ging da noch manchmal was, aber in den letzten 10 Jahren ist das so gut wie unmöglich! Will ich also sicher auf ein Treffen kommen, oder gar mit einen Racer auch Siegchancen haben, bin ich auf den Hänger angewiesen! Schließlich kommen nicht alle Teilnehmer aus dem Dorf um's Eck! Als sich damals einige Leute immer extremere Geräte bauten, unsere RD-Racer eingeschlossen, wurden ruck-zuck die Reglements geändert und Fremdzylinder ausgeschlossen! Ich war auch nicht begeistert, allerdings fahren die High-Tech Geräte immer vorneweg, womit sich für alle anderen nur Frustration einstellt! Das ist dann auch irgendwie ein Bummerang. der der Sache nicht dient! Die Lösung kann nur sein, mehrere Klassen einzuführen, eine echte offene Klasse, eine OK für Vespazyl. (Malossi, Polini,..) und eine für Originalzyl.tunings, jeweils für versch. Hubraumklassen. Wenn man will, kann man auch Hängerbabies und Selbstfahrer trennen, schließlich wissen die meisten ohnedies, ob jemand selber fährt, oder den Hänger 1km weiter geparkt hat, oder? Zudem ist nicht jedes Hängerbaby tourenuntauglich, genausowenig wie selbst-angefahrene Roller unbedingt tourentauglich sind; ich denke, das ist jedem klar! Vermutlich wird man es aber auch nie allen recht machen können, oder?

Sieht mir nach Rally (ev. auch GTR od. Sprint) mit PX-Kotflügel aus! Lenkerkopf bzw. Scheinwerfer?

@ KCR: verzeih, bin auf deine Si-Frage nicht eingegangen: meine Erklärung wäre, daß die sgn. engl. RAPs eine echte Resonanz haben, mit entsprechender Amplitude! Dadurch saugen sie den Zyl. während der Spülung ebenso effizient leer, wie sie eben auch wieder das Gas zurückdrücken! Passen nun die Steuerzeiten nicht optimal mit dem Resonanzbereich zusammen (ist natürlich vorallem rpm-abhängig!) hast du Probleme; Verstärkt mit Drehschiebereinlaß und SI: der kann im Fall des Auswärtssogs vom RAP nicht genug Gemisch "nachschießen", andererseits wenn die Welle retour kommt und die Steuerzeiten nach OT zu lange sind, die "Rückwärtsspülung" nicht verhindern! Dadurch bist du stark rpm & lastabhängig mal zu mager, mal zu fett! Ich hoffe, meine Erklärung ist verständlich? Beachte auch: positive Resonanz hast du bei der Resonanzdrehzahl sowie bei ungradzahligen Teilern, negative bei den geradzahligen Teilern! Folglich unterstützt die Resonanz die Spülung von 2/3 bis 2-facher Resozahl am stärksten, während von 2/5 bis 2/3 ein negativer Effekt auftritt! Daran siehst du auch, daß eine hohe Resonazdrehzahl das Drehzahlband tatsächlich verbreitert (und nicht verschmälert!). Zugleich muß angemerkt werden, daß diese hohen theoret. Drehz. für unsere Motoren mechanisch unereicht bleiben, weshalb sich praktisch das Band tatsächlich stark verschmälert! Hier sehe ich auch den Ansatz am MK4: hier fällt scheinbar die Auspuff-Negativresonanz gerade mit einer negativen Resonanz des Einlaßes,...(???) ungünstig zusammen, oder?

@ KCR: wenn du auf die Sito Plus Charakteristik stehst, kauf dir doch eien orig.T5-Rap und brate dir einen 200er Krümmer dran! Der orig.T5 hält im Vergleich fast ewig! Bzgl. MK4 sollten wir mal ein eigenes Topic eröffnen, oder?

Hi! Gute "Begründung", 2Stroker! Ich habe wie gesagt auch meine Trommel hinten mit langem Spiel eingestellt! Im Ernstfall neigt jeder dazu, voll in die Eisen zu latschen, und dann blockiert das Hinterrad eben! Jeder, der mal einen "Schleuderkurs" absolviert hat, hat es selbst erfahren: bei Gleitreibung ist die Bremswirkung annähernd Null!! Dazu kommt die Rechtslastigkeit der Vespa, die bei blockiertem Rad das Heck sofort ausbrechen läßt. Dadurch erhöht sich der Bremsweg erheblich, und ich mußte schön öfter mal den rettenden Weg in die Botanik antreten. Ich denke, so ist es bestimmt schon jedem von uns ergangen! Für mich war die Konsequenz, auf die Scheibe hinten besser zu verzichten; die vollhydraulische Grimeca vorne verkürzt den Bremsweg gegenüber einer Lusso-Bremse schon erheblich (an die 40%) und biegt die Gabel bis zur Schmerzgrenze; es zu übertreiben macht da wenig Sinn!

Hi! Gute "Begründung", 2Stroker! Ich habe wie gesagt auch meine Trommel hinten mit langem Spiel eingestellt! Im Ernstfall neigt jeder dazu, voll in die Eisen zu latschen, und dann blockiert das Hinterrad eben! Jeder, der mal einen "Schleuderkurs" absolviert hat, hat es selbst erfahren: bei Gleitreibung ist die Bremswirkung annähernd Null!! Dazu kommt die Rechtslastigkeit der Vespa, die bei blockiertem Rad das Heck sofort ausbrechen läßt. Dadurch erhöht sich der Bremsweg erheblich, und ich mußte schön öfter mal den rettenden Weg in die Botanik antreten. Ich denke, so ist es bestimmt schon jedem von uns ergangen! Für mich war die Konsequenz, auf die Scheibe hinten besser zu verzichten; die vollhydraulische Grimeca vorne verkürzt den Bremsweg gegenüber einer Lusso-Bremse schon erheblich (an die 40%) und biegt die Gabel bis zur Schmerzgrenze; es zu übertreiben macht da wenig Sinn!

PPS: bitte vergeßt endlich mal, euch an irgendwo gepostete oder euch von "Kumpels" genannte Bedüsungen zu klammern!!! Das klappt so gut wie nie! Solche Tips bestenfalls als Größenordnungsrichtlinie heranziehen, und deutlich fetter mit dem Eindüsen beginnen!!! Es gibt so gut wie keine zwei gleichen Motoren!

PS: ich möchte hier bewußt keine Hausnummern nennen! Die Löcher beatmen den Gaser einfach wesentlich besser, und je nach restlichem Layout wächst die erforderliche Düsengröße! Nicht selten werden so Düsen über 140 erforderlich, die scheinbar seit längerem Mangelware sind. Vorsichtiges Aufreiben (Düsenalen) hat sich hier bewährt; wie gesagt vorsichtig: zunächst eine ev. schon zu große Düse anfertigen, und dann kleiner werden (wie üblich), wenn dabei auch ein paar Düsen "verheizt" werden, so ist das allemal billiger als ein Kolben, Zylinder, Motor,...., nicht wahr?

Hi! Unter normalen Umständen geht's zu 100% wie schon von Karoo beschrieben! Bei Unfällen,..., geht bisweilen ein Lager, die Nabe,... etc. kaputt! Hier empfiehlt sich ohnehin der Gang zum Spezialisten (Vespa-Werkstatt, die hierfür geeignete Abzieher ohnedies öfter brauchen), denn da hat zumeist auch die ganze Gabel erheblich gelitten und sollte zumindest vermessen werden! Hat etwa das Lager einer PX-alt-Welle/Trommel (16mm) verrieben (starkes Rumpeln beim Drehen des frei hängenden Rades) zahlt sich eine Rep. (Auspressen der Welle,....!)auch nicht aus, sondern ein Ersatz durch eine neuere Lusso-Gabel (20mm) ist äußerst empfehlenswert!

falsches Topic, oder???

@ 2Stroker: sieht wirklich sauber aus, gratuliere! Wie hast du die Lagerung gemcht? Denke mal, das hilft vielleicht dem einen oder anderen, der ähnliches plant! Was hast du unternommen, um dem Blockieren des Rades beizukommen? Mich hat so ständig das Heck überholt, schon beim leichten Ankern ein Balanceakt!

Hallo nochmal! Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, daß ich die Taffi-Puffs für immer recht gelungen erachtete (Ausnahme: MK3), und finde auch den MK4 recht gut; muß halt auch zum Motor passen! Daß er bei mir nicht funzte heißt auch nix! Habe aber doch erwartet, daß er am Orig.-Tuning gut geht! Tatsächlich hat der Motor aber (ich hab es selber nicht probiert) nach Aussage meines Kumpels unten enorm an Power verloren, dafür ab gut 6000rpm ordentlich angerissen! Er ist 194 cm groß bei gut 110kg, und auf Bums von unten angewiesen, deshalb hat er auf den Evo gewechselt. Der Auspufftest vom Andi hat (wohlgemerkt mit sehr langer Auslaßzeit,...) auch ein erhebliches Resonanzloch im für uns so wichtigen Bereich aufgezeigt, weshalb ich eig. erwartete, mit weniger Auslaßzeit (orig.Tuning) wäre diesem Manko beizukommen! Leider.... Hat vieleicht jemand von euch dieses Problem gelöst, oder ist dahintergekommen, worin die Ursache des Loches steckt (Ausräumen der Anlage verstärkt ja das Loch, wie ich hörte!?)? Ansonszen ist das Potential des MK4 ja schwer in Ordnung, oder?

@ KCR: nach meinen Erfahrungen kommt der PM-evo (nicht der PM-alt!!) von unten besser als der MK4, der oben raus etwas freier dreht! Auf meinem Motor geht der MK4 überhaupt nicht: falle beim Schalten in den 4.Gang in ein solches Loch, aus dem sich der Motor nicht mehr freidreht! Hab da aber nicht experimentiert, sondern nur mal kurz den Puff meines Kumpels druntergeklemmt! (Der wollte den MK4 auf seinem orig.Tuning fahren, war aber auch nicht zufrieden und fährt jetzt auch den Evo.)! Es könnte daher sein, daß es der PM unten fetter braucht, ist jetzt aber einfach mal geraten!

Die Lammy-Scheibenbremsen vom Stoffi ankern brachial! Dem großen Aufwand entsprechend sind die natürlich auch nicht gerade eine Okkasion! Ob du's wirklich brauchst, mußt du selber entscheiden! Ich hab erst gestern mal wieder eine gewaltige Notbremsung hingelegt, und hab schon fast Angst bekommen, daß mir meine (gekürzte) Gabel davonfliegt! Ich bin mir nicht sicher, ob die Gabel noch mehr Bremskraft verträgt! Meine hinter Trommelbremse hab ich auch auf viel Spiel eingestellt; sie soll eig. nur unterstützen, aber keinesfalls blockieren, denn sonst ist mehr verhackt als wenn sie gar nicht fuktionieren würde! @ 2Stroker: deine Lösung? Das rel. breite "Blatt" ist schon mal ein Fortschritt, die Vibration und Schwingung des langen Armes verhinderst du so jedoch nicht! Hast du deshalb auch an der Wellennabe gelagert, oder sieht das nur so aus? Das habe ich auch schon mal überlegt, ist halt etwas größerer Aufwand! Ich habe da an eine verlängerte Radmutter mit Lagersitz gedacht, als einfache Lösung! Oder etwas komplizierter eine entsprechend aufwendigere Aufschweißkonstruktion an der Trommel! In jedem Fall wird man aber auch einen SIP-Rap (od. anderen lefthand-RAP) nicht so ohneweiteres montieren können, ohne größeren Umschweißungen? Ob das überhaupt SInn macht???

Hi! Ob's am Puff liegt kannst du ja leicht testen: steck halt nochmal den Taffi drunter! PM,Taffi,... brauchen i.A. recht ähnliche Bedüsung! Mehr als 1-2 Düsen rauf oder runter sollten nicht nötig sein! Ist der PM ev. zu? PM-old oder PM-evo? Ausgehen (warm) tut der Motor, wenn er keinen Sprit bekommt genauso, als wenn er viel zu fett ist! Im ersten Fall klingt er wie wenn der Sprit alle ist/Benzinhahn zu,im zweiten Fall viertaktet/qualmt er und dreht nicht hoch! Wenn aber der Motor oben mit beiden RAPs läuft, macht zunächst mal eine Änderung der HD keinen Sinn, nicht wahr? Also, wie ist das genau?

Hi! Mein Beileid erstmal! Wenn du die Schaltdose runternimmst, kannst du schon mal per Hand testen, ob die Welle fest im Kreuz ist! Wenn nicht, dann oj je: dann kann man mal testen, ob andrehen noch hilft (Linksgewinde!!!), aber oft ist das gweinde bereits verbogen und das Kreuz steht schief und schlägt an die Zahnräder! Test: lege es zwischen 2. und 3. bzw. 3. und 4.gang ein, läst es sich problemlos drehen, scheint es ok zu sein! Andere Sache ist das Primär, bzw. die Nieten im großen Primär, die gerne mal rauspoppen (vorallem wenn mal schlecht vernietet oder der Motor getunt wurde). Ein aufgehender/aufgegangener Kulukorb wäre auch noch eine Erklärung! Beide letztere Ursachen kannst du halt nur durch öffnen des Kuludeckels abklären. Findest du da nix heraus und im Fahrbetrieb ist dann auch keine Leistungsveränderung feststellbar, scheint eher alles ok zu sein; Neues Getriebeöl kann auch nie schaden, verbunden mit Geruchstest, Ablagerungen?,...! Na dann mal: Good luck!

Ach ja, etwas hab ich vergessen: die alte Leier mit dem zu langen Benzinschlauch! Hast du den vielleicht gewechselt? Er sollte so kurz sein, daß du gerade den Tank noch anheben kannst, sonst knickt der oft irgendwo bzw.??? (ein ewiges Rätsel!), jedenfalls bleibt die Mühle stehen, oder magert zumindest nach ein paar hundert Meter beginnend stark ab! In den Nachbau-Benzinfiltern (völlig überflüssig, da in Tank und Gaser sowieso welche drinnen!) bilden sich auch oft Luft/Gasbläschen (nicht ganz dicht!) und behindern den Benzinfluß! Viel Glück bei der Suche!

Hi! Wenn erst der warme Motor definiv Nebenluft zieht, kann's auch an einem Haarriß liegen! Es gibt die blödesten Dinge.... Vorschlag: Sprühe mal den ganzen Motor sauber mit Motorreiniger ein, Spüle alles sauber bis es blitzt! Dann drehe mal eine Runde! Tritt irgendwo Luft ein, so tritt dort zumeist auch Öl bzw. Gemisch aus; somit wäre der Schweinehund entlarvt, oder? Sind irgendwelche Dichtungen hinüber, Kerze locker (ev. Gewinde vernudelt?),...., so findest du das auch auf diese Weise! Gerade der Polini braucht in der Mitte viel Saft (hängt auch viel vom RAP ab!), die BE4/190er Kombi ist da viel zu mager! Da der Zyl. heiß viel Gemisch zur Innenkühlung "verbraucht", wird er dann natürlich besonders mager, fatalerweise, und klemmt ruck-zuck (oft ohne Vorwarnung!). Viele Polini sind höchst besch. verarbeitet; hatten schon mal den Fall, daß die ÜS bis in die Stehbolzenlöcher (schief und mehrfach gebohrt!) durchgebrochen waren, der Motor qualmte wie wenn alle SiRis hinüber wären! Wir haben da auch eine Weile gebraucht, erst mal dahinter zu kommen; bei dir klingt es jedoch eher andersrum, nicht wahr?

Hi! Erstens klingt das alles nach Nebenluft, aber wenn du den Gaser schon getauscht hast ohne Besserung, kann's ja wohl daran nicht wirklich liegen!? Aber: ließ dir mal in den FAQs durch was ich zum SI zusammenfaßte! Dein Besüsung ist jedenfalls garantiert im A.! Eine 180er HLKD gibt's nicht; Die BE4/190er Kombi ist schon orig. unbrauchbar, also zumindest eine BE3/160er hinein, dann brauchst du auch nicht so einen megafetten LL! Eine 55/160 sollte ausreichen, mehr als eine 52/140er hab ich noch nie benötigt, auch nicht bei 20PS am Rad!!! Daß deine LL-Gemischraube rausvibriert oder auch die Anschlagschraube, kann es nicht sein? Wie gesagt, gehe mal mein "Manual" durch, bevor du genaueres zu deinem Problem schreibst! Dann können wir dir ev. helfen! LiMa-SiRis sabbern meist, wenn hinüber (Öl unter der Zündplatte/LüRadl)! Wenn deine Nase "hinüber ist", kannst du auch einen Luftballon oder einen Präser auf die Entlüftung am Kuludeckel stecken: bläst sich der beim Gasgeben immer weiter auf, ist klar daß sich der KuLu-SiRi verabschiedet hat, auch wenn deine geschilderten Symptome nicht darauf hindeuten! Daß Kopf und Krümmer dicht sind, setze ich mal voraus!

Hi! Habe Koni's hintere Scheibe noch nicht gesehen, aber sie wird wohl an der selben Krankheit leiden, wie das Schrott-Teil vom SIP! Das Lager am HiRad hat nunmal etwas Spiel und da eiert eine jede Scheibe etwas, auch wenn man die alte Trommel entsprechend fein säuberlich abdreht! Dazu kommt, daß der lange Arm, an dem letzlich die Zange montiert werden muß, keine glückliche Lösung ist! Das wackelt und schlackert im Takt der Motorvibrationen, daß es eine Freude ist! Ein Kumpel hat letztes Jahr das Sip-Teil probiert, und nach wenigen km und ewiger Rumbastelei wieder rausgeworfen und verhökert (irgendwelche Dumme gibt's immer, die glauben, was in den Prospekten groß angekündigt wird....)! Mein Eindruck: schliff ständig, wackelte herum, blockierte bereits bei leichtem Bremsen sofort das Hinterrad, also denkbar sch... bei der Rechtslastigkeit des Vespenhinterns, wo einen sofort das Heck überholt, wenn man mal heftiger ankern muß! Aus gleichem Grunde habe ich meine rechtseitige hintere Scheibenbremse auch wieder rausgeworfen! War genauso konstruiert wie MOMO's (leider hat es den Motor '94 bei einem Beschleunigungsrennen total zerrissen). Das "Öl auf Bremsscheibe" Problem war leicht sofort beseitigt: habe die Entlüftungsschraube des Kuludeckels durch längeren gebogenen Eigenbau ersetzt, oben Kugelventil mit Schlauansatz, und den Schlauch zur Schaltraste hinuntergeführt! Was mich jedoch auch gestört hat, war, daß ich dauernd feine Steinchen zwischen den Zangen gehabt habe (Quietschen und Kratzen!), da sie sehr tief hinten unter dem Block lag (oberes Auge des Grimeca-Sattels auf Dämpferaufnahme-Niveau!). Der Kuluausrückarm und der Krümmer sollten allerdings auch dicht sein, sonst hast du auch von dort Öl auf der Scheibe! Fazit: außer enormer Geldverschwendung ist das alles nur ein Gimmik für's Poser-Image auf Customshows oder vorm Eissalon, für's fahren reicht die PX-Hinterradbremse mehr als aus, das Rad zum Blockieren zu bringen (aber das ist natürlch noch niemandem von uns passiert )