Lucifer

PS: kannst du auf dein Meßgerät vertrauen? Widerstand = Null, wenn Probenspitzen aneinander gehalten?

Ganz schlau werd' ich daraus nicht! Ansich stimmen die angegebenen Werte immer ganz gut, wenn alles ok! Da es sich bei beiden Teilen um Spulen handelt, deren Widerstände mit zunehmender Windungszahl zunehmen, deutet ein zu niedriger Wert i.A. darauf hin, daß irgenwo bereits ein "Kurzschluß", herrscht, also irgendwo Windungen aufeinader liegen (isolierungen verletzt,...). Die hat im Fahrbetrieb meist die Auswirkung, daß der Motor bei zunehmender Drehzahl nimmer läuft, Aussetzer hat,..., bis die Kiste irgendwann völlig steht!

Wenn der Motor schon längst grenzwertig ist, genügt ein "Hauch" Nebenluft, auch vom Kopf, und es klingelt heftigst! Die anderen Ursachen - wie angeführt - sind gewiß häufiger verantwortlich! Leistungsverlust, Titschergeräusch, Siffen sind die weitern Folgen! @ Tim: Solange du den Kopf nicht in kleinen Schritten ÜBER KREUZ anziehst, wirst du ihn überhaupt nicht dicht werden! Dichtpasten können kleine Riefen in der Dichtfläche ausgleichen, aber nicht dem Verbrennungsdruck und der hohen Temp. standhalten, wenn der Kopf nicht plan oder überhaupt locker bzw. undicht ist!

.... manche in Sekundenbruchteilen!!! Hintergrund meines Arguments ist weniger das Nikasil, als das Alu selber, das völlig andere Ausdehnungseigenschaften hat als der Guß! Daher ist die Konizität der Kolben sowie die leicht ovale Form (in Bolzenrichtung weniger Durchm.!) unterschiedlich! Die Hersteller halten sich da sehr bedeckt, ist quasi ein Betriebsgeheimnis! Schmiedekolben sind da übrigens wieder eigen! Man kann also Glück haben, ist aber eher selten der Fall! Wenn man die Kolben jener mal näher betrachtet, die behaupten, bei ihnen haue es super hin, dann sieht das Kolbenbild tatsächlich meist gar nicht gut bis äußerst übel aus! Ungleichmäßige Laufspuren, glatt polierte Stellen, Riefen, Brandspuren oft bis zur Kolbenunterkante (und nicht nur Auslaßseitig) bereits nach kurzem Lauf,.... sind da noch die harmlosesten Sachen die ich bisher gesehen habe! Deshalb bin ich solchen DIngen gegenüber stets sehr skeptisch!

Bitte , Bitte! Ich mag auch das nasse Wasser! Zu dumm noch mal! Verflixt! Keiner will mir seine PX schenken! Ihr seid ja aber auch wirklich garstig heute, buuuuuuh

@ Tentoxa: das X3 (selbst auf erster Kerbe) ist aber megafett in der 264er, das weißt du schon? Wenn ich die eher bescheidene HD von 135 betrachte, erst recht! (Eine X3 im 264er-266er braucht man üblicherweise nicht vor einer 150-160er HD!!!) Gleiches gild für die LLD: eine 58er sollte allemal reichen! @ esqilax: was hab ich gechrieben? Warum willst du den Kopf zurückgeben? Schaut sauber aus und wird wahrscheinlich problemlos sein, was willste mehr? Spitzenleistung wirst du mit dem Setup sowieso nicht haben; zudem sieh mal zu, das richtig eingedüst zu bekommen! Du fährst einen Drehzahlrap, und ein solcher Kopf paßt da gut, weil er dir das Lastklingeln in der Mitte erspart (das du sonst nur mit weniger VZ & gefinkelter Düserei wegbekommst) und trotzdem hoch ausdreht! Mehr Quetschfläche bringt etwas mehr Mittendruck, kann aber zu Lasten der Drehfreudigkeit gehen, und mit dem Gaser mußt du dann wirklich auf Du & Du sein.....

Ich achte beim Einbau dann auch immer auf Fettfreiheit auf der Dichtfläche (Bremsenreiniger,...)! Manche schieben den Kolben (auch bei Neueinbau sollte man ja vorher einfetten/ölen) hin und her und so kommt Öl auf die Zyl.Dichtfläche! Dort wird der Kopf dann fast garantiert anfangen, undicht zu werden!

Bevor ihr hier über belanglosen Unsinn streitet: betrachtet die Bilder lieber als Bibel und legt sie euch unter den Kopfpolster - ganz nach dem Motto: den Seinen gibt's der Herr im Schlaf! (bei mir alten Atheisten hat's leider nicht geklappt!) Ich habe noch selten so schön aussagekräftig die wesentlichsten Aspekte zusammengefaßt gefunden! Seht euch die Bilder unbedingt in Vergrößerung an!!! Da seht ihr auch den schön schwarzen Rand auf der Auslaßseite (man erkennt sogar den geteilten Kanal!)

Hallo Leute! Dank Daniel "Templer's" Link www.rs250.debin ich unter "Abstimmungen" auf eine sehr gute und übersichtliche Beschreibung gestoßen, wie man aus dem Verbrennungsbild am Kolbenboden recht gut auf den Verbrennungsverlauf, Bedüsung (fett oder mager,...), Frühzündung,... schließen kann! Wollte euch schon länger mal sowas zusammenstellen, da höchst aussagekräftig und hilfreich! Zudem werden hier immer wieder die abenteuerlichsten Pics von noch abenteuerlicheren Schäden gepostet, deren Ursache so eventuell leicht vermeidbar wäre! Der zugehörige Text lautet: Kolbenbilder eine 2-Takters Anhand des Kolbenbildes kann man bei Zweitaktern sehr schön auf die Verbrennung schließen, das Kerzenbild ist hierzu recht ungeeignet - nur extreme Überfettung oder Abmagerungen können an der Kerze abgelesen werden. Im Normalfall ist dazu die Demontage des Zylinderkopfes notwendig. Bei reinen Rennmaschinen ist das auch kein großes Problem, da sie üblicherweise keine Zylinderkopfdichtung, sondern lediglich O-Ringe haben. Bei modifizierten Straßenzweitaktern wie TZR250, RGV 250 oder RS 250 kann man versuchen einen Blick durch das Kerzenloch zu werfen und den Kolben mit einer kleinen Taschenlampe anzuleuchten. "Gemisch" bezieht sich immer auf Luft/Kraftstoffgemisch und nicht auf Benzin/Öl-Gemisch. Letzteres ist im Rennbetrieb bei ca. 1:30 üblich. Neuer Kolben: nach ca. 50km Einfahrphase. Durch nur minimale Kohleablagerung ist es für den Anfänger äußerst schwierig, das Brennbild zu bewerten. In diesem Fall sollte man sich auf den äußeren Bereich (bare aluminium color) konzentrieren. Vergewissere dich, daß der Bereich leicht glänzend mit Öl benetzt ist. zu fettes Gemisch: Dieses Bild zeigt einen typischen Kolbenboden bei zu fettem Gemisch. Durch die Kohleablagerung über den gesamten Bereich ist es recht einfach, die Diagnose (zu fett) zu stellen. In diesem Bild ist der Kolben naß vom Oel und sieht am Rand schwarz aus, besonders in der Nähe der Auslässe. ideales Gemisch: So sieht ein Kolbenboden typischerweise bei idealer Gemischzusammensetzung aus. Man sieht große trocken Bereiche (light gray) in der Mitte des Kolbenbodens übergehend in den schwarzen feuchten Bereich an den Rändern. Dies ist sehr gut sichtbar in der Nähe des Auslasses. mageres Gemisch: Hier ist ein Kolbenboden bei leicht magerem Gemisch zu sehen. Der Kolbenboden hat grosse trockene Bereiche (light gray) in der Mitte. Es sind schon weiße Flecken (bare aluminium color) im dunkleren feuchten Bereich am Rand. zu mageres Gemisch: Typisches Bild bei kritisch zu magerem Gemisch. Man sieht mehrere und größere weiße Flecken an den Rändern, die rauh wie angeknabbert aussehen. Dieses Phänomen nennt man "detonation" und deutet auf riskante Verbrennung hin. Sonderfall: Dieser Kolbenboden zeigt einen Sonderfall. Man sieht z.T. Ähnlichkeiten mit leicht magerem Gemisch, kann jedoch eine "detonation" erkennen. Ein solches Bild läßt auf eine für die gewählte Hauptdüse zu mageren Nadelstock schließen. PS: checkt euch das mal in aller Ruhe und am Besten in Vergrößerung genau durch! Alleine durch die Kerzenbohrung per gut fokussierbarer Taschenlampe kann man schon das Wichtigste erkennen! Kurzzeitig zu fettes Gemisch zeigt auch desöfteren deutlich an, wenn etwas mit der Spülung nicht stimmt,....! PPS: wer Gußzylinder (Orig., Prolini, etc. ) fährt, sollte immer ein etwas dunkleres Bild haben: dunkelgrau/anthrazit statt hellem Mausgrau/Metallschimmer,..., und vorallem immer einen leicht feuchten, schwarzen Kolbendachrand zum Auslaß, und über den ganzen Kolbendachrand einen leicht fetten Film (Öl)!

Zeigt das Meßgerät auch "Null Ohm" an, wenn du die Probenspitzen aneinander hältst? Miß mal geichte Widerstände zum Vergleich! Will nicht lästig sein, aber sonst können wir unsere Werte nicht vergleichen!

Hi! Wie gesagt, im LL getestet und gemessen, kann unter Last durchaus anders ausehen, aber die haben keinen Prüfstand da! PS: habe gerade meinen alten etwas heftiger geporteten Rennmalossi. draufgesetzt, mit neuem bearbeiteten Kolben! Bin gerade beim "Einfahren" - man sieht eh, wie! Im dritten dreht er ab etwa 6500rpm wie die Sau über die 10trpm (lt.Daytona) raus, im 4.Gang auch noch gut 9500rpm (hab mich aber nur kurz getraut, auf der Bundesstraße!); Der Transalp-Treiber ist jedenfalls blaß geworden unterm Helm, als ich ihm nicht von der Pelle gerückt bin!

Sieht fast aus, als wäre der dem ehemaligen Taffi-Tourenkopf nachempfunden: Quetschfläche ist etwa 8mm breit! Kalotte spärisch und recht tief! Wenn da jemals was klingelt, ist gewaltig was faul an dem Motor! Das ist ein absolut "Idioten"sicherer Kopf, von Taffspeed eben für plug'n'play gemacht! Ist auch ideal für Touren zu zweit über die Berge,...! Die Taffis hatten nur keine Stege, dafür eine gut und gerne 2-3mm breitere Dichtfläche, einen fast lunkerfreien glatten Guß,...!

Hi Alex! Gleiche mal dein Meßgerät ab , oder: wo hast du gemessen? Die 500 bzw. 110 Ohm stimmen schon, jeweils mit max +/-5-10 Ohm! Pick Up hat an der BlackBox meist 118, die Spule 510!

ND ist eig. demontierbar beim TMX30! Bedüsung standard: HD195, LLD40, PJ80, ND N-9 (Serie 622, Nadel 5EL68

@ HdK, Wheelspin,..: Hätte euch schon eine meiner beiden (schwarzen) vCDI zugeschickt, wenn ich sicher wäre auch wieder eine funktionierende zurückzubekommen Nein Spaß beiseite, ich denke dafür ist das Porto der Post ein wenig zu teuer! SCK hat ja wohl genügend von denen rumliegen! Meine beiden verstellen definitiv! War heute beim Boschdienst, der hat mir das nach einigen Überredungskünsten nochmals mit einem digitalen Gerät (Motorenprüfstand) nachkontrolliert! Meine Twinspark funktioniert mit etwa 96% Zünderfolg bis etwa 6000rpm, darüber bis etwa 99%, nach 9000rpm fällt's wieder langsam auf 97%! Dies ist sehr gut! Ab 4200rpm beginnt die Verstellung sehr langsam, erreicht 2° bei ~6600rpm. 3° bei ~7400rpm, 4° bei 8500rpm, 5° bei 9400rpm, 6° bei 10400rpm, gemessen bei etwa 140-150°C Motortemp. rund um den Auslaß an meinem Öltemp.fühler, im Leerlauf! Kerzen: Bosch W2CS bzw. AS; Der Meister hatte auch ein paar Anregungen zu unseren Zündungen.... Bzgl. BlackBox: bin noch nicht dazugekommen, bedarf chirurgisch sauberen Arbeitens, um nix zu zerstören und mittels Skalpell und Feinpinzette den Kunststoff da rauszulösen....

Na, die Vespa wünschte ich mir, die eine RD-Membran voll aufreißt! @Karoo: einen schön geformten Stuffer setze ich mal voraus....

Noch eine kleine Frage: welche Welle? VWW, dann wäre es klar! Ansonsten würde ich es zunächst mal auch mit der Nadel eine raste tiefer gehängt probieren, gleich mit Choke testen,...! Ändert sich da dann absolut gar nix, würde ich schlicht und einfach den alten Gaser wieder draufhängen: ist das "Loch" dann weg, was soll's, ist schließlich egal was auf'm Gaser draufsteht! Es ist auch keineswegs gesagt, daß ein gaser, der auf einem Kit elementar gut geht, dies auf einem anderen Motor auch tut! Das macht ja die Tunerei so spannend und interessant - man lernt immer wieder was neues dazu! (wenn's auch bisweilen frustrierend ist! )

Achja: vergiß die Polini und Pinasco Kolben! Der Malossi ist zwar viel besser, aber eben für einen Aluzylinder konzipiert! Daher würde ich den Orig.Kolben oder Mahle vorziehen!

Frag mal bei ZMG +49-7485-1094! Die anderen, vom Rollerladen bis SCK hast du schon durch? Kann doch nicht so eine Sache sein, da einen Kolben aufzutreiben! Der vom SCK angebotene Mahle paßt da nicht? Die von Mahle sagen dir auch immer dazu, wieviel Laufspiel erforderlich ist!

Das kann ich nur 100% unterschreiben! Dichtpaste hat da nix verloren, und rettet dich schon gar nicht, wenn der Kopf nicht plan ist! Kopfdichtung lehne ich persönlich ab, da die meist irgenwann in den Brennraum stehen,... Einschleifen kreisrund, Zylinder und Kopf, beginnend mit 400er, dann 600er oder 800er! Das tut i.A., wenn du danach die Kopfmuttern wirklich langsam über's Kreuz anziehst! Ab handfest jede Mutter immer nur etwa 1Nm weiter anziehen! Hier etwas Geduld aufzuwenden zahlt sich wirklich aus! Nochwas: hast du ev. eine Papierfußdichtung, womöglich dicker als 0.25, dann wird dir der Kopf auch leicht undicht, da diese i.A. zusammengedrückt werden, und kurz darauf obiges Bild ergeben!

Immer bei sonst abgezogenen Teilen direkt an der Ankerplatte messen! Rot (PickUp) gegen Weiß (Masse): 110 Ohm Grün (Geberspule) gegen Weiß: 500 Ohm! Abweichungen von max. 5-10 Ohm sind gerade noch tolerierbar! Andernfalls ist ein Defekt garantiert! Black-Box kann auch der Schweinehund sein, ist aber eher selten! Hier hilft nur Austausch und testen!

Also, irgenwie geht's wieder mal im Kreis hier Ist der Kastenquerschnitt gleich groß, wirst du am Popometer überhaupt keinen Unterschied spüren, sonst gleiche Membranmaterial vorausgesetzt, wenn du 4 oder 6 Plättchen hast! Am Prüfstand vielleicht marginale Unterschiede...! Machst du den Megamembrankasten drauf mit ebensolcher Membran, so kannst du dir damit schon ins Knie schießen, vorallem wenn der Querschnitt den doppelten Gaserquerschnitt mal überschritten hat! Durch die Querschnittsvergrößerung nimmt nämlich wiedermal die Strömungsgeschwindigkeit drastisch ab...., und dahinter im Kurbelgehäuse geht's dann extrem eng weiter - egal ob nun Schali, VWW mit Megafräsungen im aufgeschweißten Gehäuse,...! Seht das doch mal realistisch, dann erübrigt sich die weitere Diskussion sowieso! Bedenkt auch, wie klein die weiteren Querschnitte der Kanäle,... sind! Andersrum: unterschiedliche Membranplättchen (Material, Dicke, Boyesens,..) machen jedenfalls gewiß größere Unterschiede, und selbst die sind zumeist per Popometer kaum "meßbar"! Ich bin jedenfalls mit meiner Membran bisher recht zufrieden, ob die nun 4 oder 6 Kl. hat (gibt's beide) war egal, aber die orig. Stahlamellen waren allemal besser als alle Kohlekevlarmylargfk...., und werden bereichsweise nur von den Boyesens minimal getoppt! Letztere haben auch keine Anschlagplättchen, ein Argument, denn diese stellen auch einen gewissen Widerstand dar! Zudem habe ich im "worst case" lieber eine GFK.- als eine Stahlamelle durch den Motor gezogen....

Nach meinen letzten üblen Erfahrungen würde ich auch fast auf Geberspule tippen, sprich Grundplatte fällig! Bevor du dich aber in Unkosten stürzt, miß doch einfach mal alle Kabelverbindungen mit Ohmmeter durch! Das geht eig. ruck-zuck! Zieh vorallem mal das grüne Unterbrecherkabel von der BlackBox ab (das zum Zündschloß geht!), manchmal ist der Fehler dann weg (Kontakt im Lenker fehlerhaft,....). Kerzenstecker und Kabel ersetzen, Kerze sowieso,...; Erst ganz am Ende der Liste steht die Grundplatte, da teuertste Teil!

Hi Neo! Magst mir deine Kiste nicht schenken?? Die bekommst du ja doch nimmer hin, da wird nix mehr..., ein hoffnungsloser Fall!

Wenn du etwas Vergaser-Erfahrung hast, solltest du das schon hinbekommen! Ich fahre nun schon etwa 1000km damit rum! Durch den Sch... mit der Zündung (Grundplatte?) und der vielen anderen Testerei..., und nun mit der vCDI muß ich wahrsch. auch noch etwas umdüsen! Obenrum geht sie jedenfalls schon mal sehr gut, unten noch einwenig zu fett (auch für meine Verhältnisse)! Mehr als eine Düse auf oder ab ist nimmer zu tun!