Lucifer

Dank an karoo, brauch ich mich mal nicht widerholen! Verwendet hab ich einen weichen Aludraht (aus dem Modellbau, hab ne weile gesucht, da Lötzinn wegschmilzt!)! Null° Zylinderkopf: ist auch schon länger aus, aber soweit ich mich erinnere, waren's 1mm bzw. 1.6mm, einmal mit breiter, einmal mit schmaler Quetschfläche! Beide haben gekingelt wie Sau, sobald unter Last, also schon im mittleren rpm-Bereich! Damit wir uns nicht falsch verstehen: worauf genau habt ihr die 0° bezogen, Gerhard & Christian? Sonst habt ihr völlig recht: nur Versuch macht klug! Deshalb hab ich ja damals selber einiges probiert, weil es kaum was brauchbares zu kaufen gab, und eig. keiner so recht begründen konnte, warum eben so und nicht anders! Als alter Skeptiker hab ich das als Herausforderung gesehen, hat sich aber als komplexer und aufwendiger herausgestellt, als zunächst gedacht! Ich habe damals letzlich 36 Köpfe gemacht, bzw. manche mehrmals umgearbeitet, darunter 24 Twin Sparks (inkl. 4 für Raceporting)! Darunter waren einige, die sehr gut funktionierten, zumindest an meinem Testmotor! Manche waren nicht vollgasfest, oder haben eben zugemacht,...! Bis heute ist mir auch völlig unklar, warum Polini und Malossi ihre Zylinder bis heute ohne Kopf verkaufen! Das ist ziemlich einzigartig und absolut ungewöhnlich, zumal auch beide von der Verwendung orig.Köpfe (selbst ausgedrehten!) abraten! Seltsam, nicht? Was sagt uns das?

@ Stahlfix: hab ich auch gemacht, und dann gechromt! Läßt sich anders auch nicht schön polieren, bzw. artet in eine besch.. Spielerei aus! Also, das Durchziehen der Flexleitung durch die Gabel dauert genau 5Minuten, und fertig! Warum soviel Kopfzerbrechen um nix? Der ganze Umbau ist eig. ein einmaliger Fit & Foget - Job, der keineswegs besonders viel Aufwand ist! Zieht es einfach durch, und schon ist's erledigt!

Hi! Habe beim Conrad schon gefragt, ob die sowas haben! Leider nein! Habe beim ersten öffnen von der Rückseite schon zwei Elkos rausgerissen, aber, das ist nicht das Problem! Wenn man den Rest - insbesonders Transistoren, ICs,...- nachher noch identifizieren will, kann man keine allzu agressiven Lösungsmittel verwenden! Also feinchirurgischer Knochenjob! Da kommt echt Freude auf....! Deshalb hab ich ja angeregt, daß einer vom SCK bei MITSUBA mal anfragt, denn aufbekommen tun wir das Ding irgendwann sowieso, und dann kommt eh raus, wo das geheimnis liegt, nicht wahr?

Hi! (1) Anschläge immer wie empfohlen verbauen, und vorallem NIE verbiegen, in der Annahme, die Plättchen würden dann besser öffnen! Nein. fataler Irrtum, sie sind nur raschest kaputt! Ausnahme: die Boyesend werden üblicherweise ohne Anschläge gefahren (steht aber immer dabei!!!). (2) die Malossi Carbonitplättchen sind scheinbar besch.. verarbeitet! Halten allesamt nicht lange, die Polini sind kaum besser! Also, entweder die alten orig.GFK verwenden (0.3 oder 0,4), oder selber schneiden aus Carbon! (3) am besten funktionieren immer noch die Stahllamellen, wie auch orig. bei RD verbaut! Diese halten auch sehr lange, obwohl Yamaha darauf nur jeweils 1 Jahr bzw. 10t km Garantie gab/gibt! Allerdings, ein Stahlplättchen will ich nicht durch den Motor gezogen wissen! (4) im Membrantest haben auf dem (verbauten) PX-Testmotor auch diverse "Pseudo-Mylar" Plättchen (Biketech,...) gut abgeschnitten, welche bei RD-Tunern erste Wahl nach den Boyesens sind!

Ist ja optimal, Flo! Verd. müßte so bei 1:12.7 (Kopfvol. ~18.8ccm) liegen! Wieviel Auslaßzeit (bzw. mm vor OT) fährst du? Frage, da eig. die effektive Verdichtung maßgeblich ist, und die selbst bei geom. 1:14 noch im machbaren Bereich liegt, wenn du sehr lange Auslaßzeiten (>195°) fährst! Da ich schon öfter mal angerockte Köpfe/Kolben sah (richtig positioniert/zentriert), mit sogar bis zu 2mm Quetschspalte, gehe ich mal von mehr Quetschkante aus und messe dann mal am fertigen Motor (beim TwinSpark geht das tricky auch bedingt dynamisch!)! Runterdrehen/schleifen kann man immer....! Meine LH-Welle hat mittlerweile eben auch über 40t km runter, es ist zwar kein außergewöhnliches Spiel erkennbar, aber dynam. kommt eben 1mm dazu, dies auch beim nun neuen Koyo-Pleuellager (ist daher unbeteiligt!)! Möglicherweise ist auch mein seit Jahren verbautes C3-Rennlager kupplungsseitig dafür verantwortlich? Keine Ahnung....! Habe jetzt mal meinen Touring-Kopf runter gebaut (war nun 643km am RaceMalossi drauf) und das Verbrennungsbild fotographiert! Sieht ausgezeichnet aus, keinerlei maßgebliche Ablagerungen, zum Auslaß hin leicht bronzefarben angelaufen! Kolben hat ganz feine anthrazitfarbenen Belag (kommt vom beigemischten Molyduval(kolloidales MoS)), der mit Küchentuch schon wegwischbar ist! Dieser Zyl. hat einen sehr weit geöffneten mittleren Boostport und viel Auslaßzeit, und interessant ist, daß der Kolben Boostport- seitig ebenso völlig sauber ist wie der Zyl.Kopf! Daraus schließe ich auf eine sehr saubere Verbrennung, gute Spülung und einen sehr guten Wirkungsgrad/Abstimmung von Vergaser und Zündung! Leider ist für diesen Kopf die Auslaßzeit des Zylinders zu groß (Leistungsband zu weit oben, Ganganschluß nicht optimal!). Möchte nun den GSF Race Kopf dranbauen; dazu möchte ich die von Gravedigger gedachte Zentrierung nutzen! Meine auf TaffiKöpfen basierenden alten Köpfe (Touring und Race) haben jedoch wesentlich breitere Dichtflächen (aber keine Absetzer), und sind somit nach Setzen der Zentrierstifte nimmer verwendbar! Habe erst mal die Stifte gesetzt, zu mehr bin ich noch nicht gekommen......!

.... und einen Geldscheißer....dann bist du mit der eierlegenden Wollmilchsau auf Tuchfühlung.....! aber, nix da.........dann hat der Wecker geläutet und du bist aus'm Bett gefallen!

Die 25m/s findest du bloß überall, weil einjeder den Unsinn irgendwo abschreibt, ohne sich zu fragen, wo das herkommt......! Daß ich alles am Motor thermisch ausdehnt, ist klar! Dazu kommt Lagerspiel,...., und das alles zusammen ergibt an meinem Motor eben etwa 1mm bei 7000rpm! Das heißt ja keineswegs, daß das überall und an jedem Motor so ist! Andere brauchen 2mm, damit der Kolben nicht anrockt, der nächste eben nur 0.8mm (soll froh sein!)! Gleich mal mit wenig zu beginnen ist riskant, abschleifen kannst du jedoch immer! Wie schon gesagt: 0° gibt schnell Klingelnester.... (siehe Kolbenbild, Belag im Kopf,..)! Mit zunehmender effektiver Verdichtung steigt der Spülmittelaufwand zur Innenkühlung, heißt: größere HD! Ein luftgekühlter Zylinderkopf, auf den man heiß gefahren draufgreifen kann, ist mir allerdings noch nicht untergekommen!

Also KoDi Konstellation; gut, da kann es schon hinhauen mit dem Orig.RAP, aber ausloten tust du das Motential des Zyl. nicht! Wenn Schwimmerkammer leer ist, ist's wie wenn du den benzinhahn nicht aufgedreht hast bzw. der Tank leer ist; warum schreibst das nicht gleich so!? Nebenluft? Na klar, wenn nix mehrin der Schwimmerkammer ist, zieht Luft durch das Düsensystem! Woher? Na durch die Gaserwanenentlüftung! Die ist nötig, daß in der Schwimmerkammer immer normaler Luftdruck herrscht (gegen den "mißt" der Gaser seinen Unterdruck, die Basis des Gaserprinzips!)

Hi nochmal! vergiß das mit den 25m/sec. besser, das ist nichtmal eine Hausnummer! Wenn du die Quetschfläche unter 1° gegen den Kolben neigst, entstehen leicht Klingelnester! Der Winkel "geht auf" in Richtung Kolbenmitte, ist klar, aber beginne wenigstens mit einem kleinen Winkel. Verzeiht, kann ich eure Quetschhöhe nicht nachvollziehen? Ihr geht von 0.6mm +1mm aus, also 1.6mm? Ich hab 0.5mm (Kolben unter Zylinderrand, plus 1.1-1.2mm zylindrisch im Kopf, ergibt eine Spalte von 1.6mm! Unter 0.5 sollte man auch dynamisch nicht kommen, und das dürfte gerade eben hinhauen! Verschiedene Kalottenformen wären natürlich interessant! Nur asphärisch ist recht schwer machbar (drehbar), und wie sollte das aussehen und zu welchem Zweck? Glockenkalotte, Kegelkalotte (Cosa),..., na ja, ich kenne keinen Zweitakter, wo das funktioniert und Leistung hat! Ihr? Prinzipiell hängt die Kopfform wie alles andere auch vom Gesamtkonzept des Motors ab- wie immer! Das erleichtert unser Streben ja nicht gerade! Sogesehen tue ich mir schwer, ein Konzept vorneweg zu verdammen; denn es ist nie auszuschließen, daß es mit anderen Komponeneten durchaus vergleichbar gut funktioniert! Siehe FuDi und KoDI Motoren....!

PS: wie gut der Kopf tatsächlich ist, zeigt das perfekte Kolbenbild, sowie ein selbst nach zigtausend km aüßerst gleichmäßiger dünner hellbrauner bis anthrazitfärbiger Belag im Brennraum selbst! Da ist nix verkrustet, verkohlt,......! Die letzten Kerzen (Bosch W2CS/AS) waren nun gut 12t km drinnen, und sind fast wie neu!

= mein jahrelang verbauter "Tourenkopf"! Was wollt ihr da neu erfinden? Verdichtung hab ich von anfangs 1:11.7 aber auf 1:11.2 abgesenkt, um auch normales 98er fahren zu können! (haue sonst meist Booster zum 99er Optimax dazu, durch's Öl hast du aber tatsächlich höchstens 94Oktan!!)! Habe auch gemessene (Lötzinn) 1.6mm Quetschkante (bei 7000rpm bleiben etwa 0.5-0.6mm!) Zusätzlich Twinspark, kann bei 1.5mm FuDi mit bis zu 21° VZ gefahren werden, am besten sind aber 19°! Diese Kopfform hat sich bei 185-187° Auslaß als optimaler Kompromiß aus Drehfreudigkeit und Bandbreite herausgestellt! Den 3.Gang sollte man aber ausdrehen, damit der Ganganschluß gut ist! Dies gilt für PM-Evo, aber auch noch SIP....! Spitze RAPs finden keinen Anschluß mehr! PS: die 25m/sec. Quetschgeschw. beruhen auf sehr vielen Annahmen, die teils nicht wirklich nachvollziehbar sind! Gemessen hat das nämlich noch keiner! Da spielen Auslaßresonanz, Querschnitte , Spülrichtung, etc. der Kanäle, etc., wesentlich herein! Und vorallem die Temperaturgradienten (vom Kolbendach bis zum Zylinderkopf selbst) entziehen sich jeder Kontrollierbarkeit, vorallem bei luftgekühlten Motoren!

@ Tentoxa: klingt zunächst mal nach Überhitzen, ob nun alleine durch zu magerers Gemisch, zuviel Rückstau vom Orig.RAP u/o. zuviel Vorzündung (17° abgeblitzt sollten ok gehen) ist schwer zu sagen! Kerzenbild, besser kolbenbild befragen! Jedenfalls solltest du die LLD fetter machen, ev. fetteren Schieber (4er oder 5er)! Ist die Düsennadel ganz unten? dann setze die mal eine Raste rauf, ev. sogar zwei! Ein Tuningmotor sollte unten immer etwas fett laufen, ev. sogar 4takten, denn wenn er heiß gefahren ist und du vom Gas gehst, treten sonst genau deine Probleme auf, nicht selten gleich ein Klemmer! Da es für den 35er keine anderen MR gibt, kannst du den gerade am Mikuni so essenziellen Mischdüsenbereich nur per Nadel abstimmen! Den Übergang hab ich mit dem 35er selber auch noch nie wirklich gut hinbekommen (entweder oben oder unten gut, nie beides, deshalb ist der rausgeflogen). Außerdem sind alle Mikuni extrem sensibel auf den Spritstand im Gaser! Bei Schrägstand (sowieso nicht eben ideal!) ohne Pumpe klappt kaum! Dafür spricht ja dein geschildertes Verhalten beim Gasgeben: es kommt nicht ausreichend Sprit nach! Anders gesagt: du hast wohl gleich mehrere ähnliche Komplikationen zu bekämpfen, irgendwie überall "worst case"! Auch nicht verwunderlich: 35er Mikuni entspricht etwa 38erD'O für 40+PS, der Puff einem 12PS Moped - iregendwas stimmt da nicht ganz? Wie lautet denn deine momentane Bedüsung, welche Steuerzeiten (vorallem Auslaß) fährst du?

Aha, der Andre nimmt nun Nitro "mit Gefühl" ? Mädls & Jungs: jetzt gilt's wirklich warm anziehen......

PS: @ Andre, unseren Gefühlsschrauber: genau mit so einer außen liegenden Flexleitung (ohne Klemmen!) hat mein Freund oben beschriebene Brez'n des Jahrhunderts geliefert

Vorschlag! Zwittergabel, unten 5-8cm kürzen,...! PK(XL) Bitubo adaptieren! PX-Classic Grimeca nehmen und auf Vollhydr. umbauen (bieten eh viele Shops komplett an!!). Bremszange von der 98er/MY, Braking Scheibe und Beläge (wenn's denn sein muß)...., ist aber wohl nicht erforderlich! Aber Leute, ich sage euch: haltet euch besser an das altbewährte KISS Prinzip (keep it simply stupid)! Meine Bremse ankert bestens, ohne Firlefanz! Schaut lieber mal zu, daß die Kiste standfest ist und ordentlich Leistung hat, bevor ihr eure Teuros für Unnötiges rauswerft!

Was habt ihr vor? Im Grunde haben wir in diesem Topic ja die wichtigsten Aspekte durch? Daraus ist ja der GSF Kopf entstanden! Muß den halt jetzt mal auf meiner Kiste testen, sobald ich dazu komme! Zu einem brauchbaren Prüfstand komme ich aber wohl nicht so schnell! Mein Popometer ist aber gut trainiert.. Meine Köpfe will ich aber nicht wieder durch die Gegend schicken! Die waren jetzt schon mehr per Post unterwegs, als ich in einem Jahr auf'm Roller! An Ideen mangelt es nicht: laßt mal hören! PS: Andre hat ja an seinem Motor (noch ohne Valve) mehrere Köpfe getestet, soweit ich mich erinnere! Da kam doch auch raus, daß der Zentralkopf auf Cosabasis nix taugt! Daß sein Kopf zuviel Quetschfläche hat, hab ich ihm auch schon gesagt, aber sein oben vom Andi geposteter Verlauf ist gewiß nicht alleine auf den Kopf zurückzuführen....! Die angebliche Bandbreite der Cosaköpfe ist eine Mähr! Ich hab das nicht nur an meinem Motor ausprobiert mit dem (in diesem (Einzel)fall (?) absolut unter jeder Kritik verarb.) SCK-Zentralkopf f.LH: Null Leistung, kein 4.Gang-Anschluß, zäh,..., damit war's für mich abgehakt! Am Polini war der mittelmäßig, aber auch keine Leuchte, die man in Erinnerung behält! Aber, das hab ich ja alles schon vor einiger Zeit im Detail gepostet!

Hallo Volker! Ganz kann ich deinen Ausführungen nicht folgen, zum einen fehlt mir das Detailwissen bzgl. Blairs Konstruktionsvorschlägen, zum andern die Erfahrungen an den "Fuffis"! Nur, die heutigen Kerzen stecken einiges weg, sodaß ein völlig verschweißter Zyl. ohneweiters eine wunderbar rehbraune Kerze im Kopf stecken haben kann! Kerzenbild sagt heute erst nach längerer Fahrt unter gleicher Last , rpm und Schieberstellung etwas aus, oder wenn total im argen bedüst,...! Ich sehe bei dir eher ein andere Problem, das z.B. vom MK4 und dem RZ-rh an derLF gut bekannt ist! Hast du nämlich ein Loch im Band, womöglich an der ungünstigsten Stelle, in die du beim Schalten in den VI reinkommst, so magert der Motor momentan völlig ab: Reso im Keller, zuviel Last, Schieber offen..... = quietsch-brrrrrr! Wie hier weiter oben schon mal andiskutiert, liegen in diesem Fall scheinbar negative Resonanzen von RAP und Zylinder(Steuerzeiten,Einlaß,ÜS,...?) übereinander, und das im gerade ungünstigsten rpm-Bereich! Also: Sch... hoch drei! Da mußt du in jedem Fall rauskommen, eine deuliche versch. der RAP-Resonanz wird wohl noch am einfachsten realisierbar sein, ob es das herausschneiden der bellysection tut ? Beim PSP hat es damals so gut wie gar nix gebracht.... PS: habe letztens sehr gute Kolbenbildanalysen entdeckt, die - glaub ich - mittlerweile in den FAQ sind! Zieh dir das mal rein, ich glaube, es könnte dir helfen bei deiner Problemlösung!

@ Gerhard: das gibt aber heftig "Kopfweh", wenn du mit'm "TSS Race Kopf " aus'm Bett fällst! Der war wohl falsch wo dran geschraubt, was? Such dir doch eine weichere "Unterlage" Nun, überarbeitet sind nun schon alle Köpfe, alle für meinen Motor so adaptiert, daß sie die gleiche Quetschspalte (1.6mm) haben,....! Werde nun morgen - wenn sich's ausgeht - den Racekopf draufbauen! Schau ma mal, dann seh ma schon! Der SCK- Kopf sollte angeblich 21.6ccm Brennraumvolumen haben, bei 2mm Quetschkante; jedenfalls ist seine Quetschfläche 14mmbreit (mit über 65% wohl etwas zu viel) und mit zu großer Neigung zum Kolbendach! Dafür ist die Kalotte um 1ccm kleiner als der GSF-Racekopf mit 12mm Quetschfläche (58%) und kleiner Neigung (Verd. >1:12, muß ich erst auslitern)! Mein jetziger Kopf hat eben nur etwas uber 8mm Quetschfläche (43%), aber mit 1:11.2 die gleiche Verdichtung wie angeblich der SCK-Kopf! PS: im Bell (oder war's der Bönsch) gab's eine gute Erklärung gegen zu große Quetschflächen, und warum das bei höheren rpm höchst kontraproduktiv sein kann!

@ flo: Mail ist unterwegs - die bits & bytes laufen schon los! Aus thermischen Gründen macht man die Kalotte sphärisch (Kugelkalotte!)! Du kannst da natürlich nun den Radius in weitem Bereich variieren, veränderst dadurch aber stark das Volumen,..., somit Verdichtung...! Zudem ist der vorhandene Basiskopf eine Randbedingung, wie auch, daß du ja entsprechende Kerzengewinde unterbringen mußt! Die Kante zur Quetschfläche verrunde ich immer, obwohl da die Meinungen auseinander gehen! "Ecken" sind prinzipiell Zündquellen, Quellen für Klingeln,...! Andererseits sollte eine "scharfe" Kante den Abriß der aus dem Quetschbereich gedrückten Gase und somit eine bessere Verwirbelung gewährleisten! Ob das alles genauso abläuft, weiß wohl keiner so ganz genau! Irgendwie stellt sich der kleine Maxl das halt so vor, bzw. wünscht sich das! Bei so raschen Gaswechseln bzw. so extremen thermischen Bedingungen sind die Gasströmungen sowieso eher chaotisch turbulent...., und wohl nur mehr eingeschränkt kontrollierbar, denk ich mal!

Hallo Flo! Hab nur eine APS Kamera, und der Film ist neu! Wenn ich die Bilder hab, schick ich's dir! Mail? Was sagst du dazu (ist falsches Topic, ich weiß!), wo würdest du beginnen? Muß die Köpfe noch einschleifen, dann kommt einer drauf! Aber, welcher soll's sein?

SÄCKE!!! Wartet mal wieder ab, was der Michl so treibt, was? Warum immer ich????

Von wegen Gynäkologe: Ein guter Freund ist so einer, und hat folgenden Spruch am Anrufbeantworter: "Sorry, I'm busy - with my hands up to my ellbows in work! Please call later....!"

@ Manson: Dank für die Info! Stimmt, Kataloge liegen eh genug herum! Hast du auch Erfahrungen mit den verschiedenen Belägen? Kann man die Braking Beläge auch auf normaler Scheibe fahren, oder sollte/muß man die Edelstahlscheibe von Braking nehmen! Auch wenn Edelstahl therm. besser ist, soweit überbremsen kann man die Grimeca gar net; mir ist's absolut nicht gelungen, so sehr ich's auch probiert habe! An der MY ist ja ein größerer Druckkolben unten verbaut - sollte besser sein, aber: die PX-MY meines Nachbarn bremst schlechter als meine Gimeca alt? Wir haben das wechselnd getetstet, weils mich wirklich intressiert hat! Die MY hat bei Vollbremsung mit der Vorderbremse aus Tempo 80 zwischen etwa 4 und 6m mehr Bremsweg! Warum? Ich kann's eig. nur auf mein sonst besseres Fahrwerk plus gekürzte Gabel zurückführen, oder könnte es am Geber liegen (habe den 11er Grimeca dran!)? Ach ja: Reifen ist der S1 bei beiden Rollern! Ich kann nur sagen, ein besseres Fahrwerk bin ich auf der PX bisher noch nicht gefahren; sollte die Bitu®bos mal im A. sein, werde ich die justierbaren mal testen, wirklichen Bedarf hab ich aber noch nie empfunden!

Hi! Irgendwie habt ihr alle recht, aber bringt uns das nicht eig. wieder an den Beginn unserer Diskussion zurück? Wie breit ist deine Quetschfläche, Gerhard? Die Zentralköpfe (Cosa-Basis) haben sich eben (nicht nur auf meinem Motor) überhaupt nicht bewährt! Die drehen vielleicht am Prüfstand oben raus, aber in der Praxis überhaupt nicht, Leistung deutlich weniger,...! So 50& Quetschfläche (+/-11mm bei Malle) sind i.a. optimal! Geht man da drüber, wird entweder die Verd. zu hoch, oder die Kalotte muß zu tief werden. Der im Moment montierte "Touring Twin Spark" ist da ein Kompromiß, der bei FuDi eben sowohl Drehmoment in der Mitte wie Drehpotential vereint, ohne den Motor zu kraß überhitzen zu lassen. Mit den langen Steuerzeiten und dem gr. Boostport ist's aber vorbei mit dem Saft in der Mitte, das Drehpotential ist aber verschärft! Daher wäre da mein Ansatz mehr Quetsch und etwas höhere Verd. gewesen, tendiere da also eher zum Race-GSF, denn der SCK hat schon etwas viel Quetschfläche (die wegen der Neigung ev. schon ineffizient ist!)! Mal sehen....

Die Oliven sind Banjo- spezifisch und eig. dabei! Einmal drangebaut, fit & forget forever! Wenn's dicht ist sollte man auch alles so lassen, wie's ist! Wichtig ist: gut entlüften und eben regelmäßig Flüssigkeitswechsel!