soulboy

Ich sag jetzt mal ja, kommt aber eben darauf an, wie der Satz gefertigt wird. Wenn das so wird wie die vom Prophet und alles genau passt bin ich dabei - mir ist wichtig dass die Felge zentriert wird, ohne Zentrierung hab ich mir schon selbst gefeilt, aber nur als Notlösung. Bei mir werden 3mm Versatz benötigt. Wäre fein wenn da was geht! Meld Dich!

Pro Satz wurden 35€ inkl. Versand aufgerufen... hier das Topic: http://www.germanscooterforum.de/topic/105050-breitreifenkit-deluxe/

Ich bräuchte es eigentlich in 3mm. Steht Deines zum Verkauf?

Such ich auch schon seit längerem - wird leider wie gesagt nicht mehr hergestellt (Gab da mal ne Kleinserie von geringer Stückzahl hier im Forum) Vielleicht findet sich ja jemand der sowas fertigen kann? Gruss

Der PX Rahmen sieht (sah) doch eigentlich recht gut aus - war der nicht zu schade zum zerschneiden?

Hab einen neuen (Stahlblech) Auspuff mit dem VHT Klarlack lackiert. Habe mich bei der Verarbeitung so weit möglich an die Anleitung gehalten und den Lack dementsprechend eingebrannt. Leider wird der Lack bei Erwärmung, also beim Laufen lassen bzw. Fahren im Bereich des Krümmers immer wieder weich und es hat sich schon deutlich Staub usw. um den Krümmer "geklebt", Fahrzeug ist noch nicht auf der Straße, von daher keine Langzeiterfahrungen. Lackierung ist aber schon über ein Jahr alt. Da der Krümmer jetzt schon aussieht wie sau werd ich jedoch über kurz oder lang mein Glück im Pulverbeschichten versuchen. Wird halt dann schwarz...

Haben will!

In dem Fall wäre Fluid Film auch meine Empfehlung gewesen, das kriecht wirklich überall rein aber eben auch wieder raus. Am besten dann den Falz zwischen Holm und Bodenblech bzw. Beinschild mit Dichtmasse versiegeln, sonst musst dauernd das austretende Öl abwischen.

Das zweite Blech, dass Du jetzt siehst, reicht normalerweise bis nach oben zur Öffnung für die Lenksäule hinauf. Es ist, wie Du unten schon erkennen kannst nicht ganz so breit wie der Holm, und nach oben hin nur mit dem Blech des Beinschildes verbunden. In diesem Zwischenraum sitzt halt gerne der Rost - wenn dem so ist, wäre es vielleicht am besten das Blech auch gleich rauszunehmen und die Innenseite vom Beinschild zu entrosten. Müsste man wahrscheinlich aber den Ausschnitt unten noch ein wenig vergrößern. Die Lackierung wäre nach der Prozedur natürlich im Eimer ...

@ Radulf: Welchen Rostumwandler verwendest Du?

Sollte Unterbodenschutz vorhanden sein, diesen vorher abschaben (z.B. mit einem alten Stechbeitel o.ä.). Sowas lässt sich beim Strahlen nicht entfernen, da zu weich.... Mit Heißluftfön warm machen, dann gehts leichter ab.

hab ja durchgeschweißt (durchgehende Naht) -steht auch im Beitrag oben

Warum, wo ist das Problem?

Diese Nachbaukaskaden sind aber vom Blech her ziemlich dünn, deutlich dünner als das Material vom Beinschild. Zumindest war das so bei der, die ich mal eingeschweißt habe. Aus diesem Grund hab ich das ganze dann aufgesetzt (ohne Ausschnitt), durchgeschweißt und den Absatz verzinnt. Bei der Ausschnitt-Variante hatte ich die Sorge, dass sich das dünne Teil beim Einschweißen verziehen könnte, außerdem würde der Rahmen ja auch etwas an Stabilität verlieren (theoretisch). Zur Rostvorsorge kann man die Kaskade sowie das Blech dahinter ja mit so ner Schweißgrundierung behandeln und danach mit Hohlraumschutz konservieren.

Na dann Glückauf!

So schauts mit Delle aus: Hier mit 33er PWK und S&S-Ansauger. Ich wollte den Vergaser halt möglichst gerade stehen haben, um das Kammervolumen auszunutzen. Delle reinmachen geht ganz leicht: Als erstes anzeichnen wo die Delle hinsoll, dabei ist ein hinterer Stoßdämpfer ohne Feder recht hilfreich, da man dann problemlos einfedern kann um den Platzbedarf des Vergasers bei allen Bewegungen zu ermitteln. Im Anschluss die Unterkante des Backengummi´s anzeichnen, damit die Delle nicht zu hoch wird. Wenns zu knapp wird, evtl. längere Stoßdämpferverlängerung hinten. Nun braucht man einen Hammer mit einem möglichst runden Kopf, damit kann man gleichmäßig das Bleich nach innen treiben. Dabei sollte ein Gegenhalter, auch Handfaust genannt, innen so am Blech angelegt werden dass diese genau mit der vorher gemachten Markierung des Backengummi´s abschließt (man hämmert nicht gegen die Handfaust, sondern daneben bzw. darunter). So wird gewährleistet, dass sich das Blech an dieser Stelle nicht mit nach innen zieht, oder man versehentlich zu hoch eindellt. Immer schön gleichmäßig mit ein bisschen Gefühl arbeiten und nicht mit zu viel Gewalt klopfen, lieber leichter, dafür ein paar Schläge mehr. Man muss nur bedenken, dass man mit jedem Schlag das Blech "weitet", man kann es also nicht beliebig hin und her klopfen, da die Fläche immer größer wird. Bei tieferen Dellen darauf achten, dass der Tank noch platz hat, geht aber eigentlich locker.

Auf jeden Fall mit Gegenhalter arbeiten!

Ich habe ein GS-Repro-Fach an meiner GL verbaut. Die Radien vor allem an der linken und rechten Aussenseite mussten schon deutlich angepasst werden (ich sag mal stellenweise bis zu 15mm), was aber kein größeres Problem darstellt, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ob das jetzt am Unterschied zwischen GL und GS Beinschild liegt oder daran, dass es ein Repro ist, kann ich nicht sagen. Ich musste auch den Deckel selbst etwas nacharbeiten, damit er sauber passt. Repro halt... Ich hab mich für das GS160-Fach entschieden, da der Deckel noch etwas rundlicher ausfällt als beim Sprint/Rally-Fach, und mir die Optik mit nur einem kleinen runden Schließzylinder statt dem Hebel besser an der GL gefallen hat. Zur Befestigung habe ich am Rahmen 4 Anschweißmuttern angeschweißt. In diese habe dann Gewindestangen geschraubt und dass Fach wurde dann mit Muttern befestigt. Diese Lösung fällt natürlich bei Dir flach, da Olack. Beim Handschuhfach war jedoch ein Set mit dabei, mit welchem man mit Hilfe von 4 kleinen Winkeln und ein paar Nieten das Handschuhfach am Holm festmachen kann. Aber hierzu müssen halt dann Löcher in den Holm gebohrt werden - auch nicht soo toll... So schauts aus:

Also auf den ersten Blick fällt mir schon einiges auf, was nicht mit einer ital. GL 150 übereinstimmt. Lenker ist klar, vorderer Kotlfügel scheint der falsche zu sein, bei der Seitenhaube lässt es sich nicht richtig erkennen auf dem Foto, aber auf jeden Fall fehlen bei dieser sowie am Kotflügel die geschwungenen GL Zierleisten. Rücklicht ist auch nicht das richtige... Hast Du vielleicht noch mehr Fotos? Falls die Rahmennummer bekannt ist, kann diese auf folgender Seite auf das genaue Model und Baujahr überprüft werden: http://www.scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html

Nur mal zur Info, falls Du dich mit dem Modell nicht so gut auskennst: Die GL hat eingene Seitenhauben (die etwas runder sind als bei der Sprint und Co.) und einen eigenen Kotflügel (hier ist der seitliche Absatz wo die Zierleiste sitzt anderst rum). Lenker gehört ein Trapezlenker drauf, dieser wurde jedoch auch bei weiteren Modellen verbaut. Des öfteren werden GL´s verkauft, und der Unwissende erkennt nicht gleich, dass die selteneren GL-Blechteile fehlen und dafür Teile von z.B. einer Sprint verbaut wurden. Dann gibt es noch ein paar Unterschiede in den Kleinteilen, Rücklicht, Zierleisten usw.... Allerdings ist mittlerweile das meiste Zeug für die GL auch als Repro verfügbar.

Unterlegscheibe ist ca. 3,85mm stark. Fase ist auf einer Seite stärker ausgeprägt, anhand der Abdrücke kann ich zu 100% sagen, dass die Scheibe richtig rum, also mit der stärkeren Fase zum Lager montiert war. Belagpaket bestehend aus 4 Kupplungsscheiben ergibt zusammen je nach Messtelle 11,00 bis 11,10mm Gesamthöhe. Passt das oder zu viel? Die Federn sind für mich nicht klar zu identifizieren, bin mir auch ned sicher ob die Bilder in den Shops immer passen... Auf der S&S Seite hab ich folgende gefunden: https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/kupplungen-und-teile/318/kupplungsfeder-cosa-scooter-service-5?c=162 "Kupplungsfeder für alle Cosa Kupplungen, ca. 5& härter als die originalen Federn - Grundausstattung unserer CNC EVO Kupplung" ob die jetzt auch schon 2009 bei den ersten CNC Kupplungen verbaut wurden, weiss ich nicht - vom Bild her sehen die so aus wie meine

Fase ist vorhanden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht auf beiden Seiten gleich - falls nicht hab ich auf jeden Fall die größere Fase zum Lager montiert. Ja, Scheibe müsste DRT sein. Federn schau ich mir später noch mal an bzw. stell auch gleich ein Bild ein, und das Belagpacket mess ich dann auch noch raus.

Danke für die Links, muss ich mir mal heut Abend noch genauer durchlesen. Zum Thema XXL Federn, wie erkenne ich denn, ob ich solche Federn verbaut habe? Länger, härter, oder beides? Falls länger, gibts hier ein Maß zu? Sorry, bin bis jetzt nur PX Kupplungen gefahren, Cosa ist noch Neuland für mich....

Nicht verkehrt, allerdings ist schon eine deutliche Vertiefung vorhanden (is halt auf m Foto nicht so gut zu erkennen). Da ich erst ein paar mal über den Hof gefahren bin (die ersten Probeläufe mit dem Motor), darf das m.E. so stark nicht sein - das Ritzel is ja nicht aus Plastik. Ausserdem bin ich auf der Suche nach der/den Ursache(n) für die oben genannten Probleme. Aber wie gesagt werd ich jetzt erst mal ne andere Unterlegscheibe besorgen...

Kupplung lässt sich angenehm ziehen, also würde sagen dass das normale Federn sind. Aber was hat das alles überhaupt mit den Federn zu tun? Steh da grad auf m Schlauch... Beläge wurden vor ein paar Jahren schon eingebaut und vorher natürlich eingeölt, in Öl gelegen waren die nicht und machen auch einen ganz normalen Eindruck, aber gut das Du das ansprichst, daran hab ich noch gar ned gedacht. Werd mir halt jetzt erst mal ne neue Scheibe kaufen, denke ich nehm die vom Rally 221 oder halt ne S&S, beide sind ja so abgeschrägt, dass das Ritzel eigentlich nicht mehr schleifen kann...