Primavera-Opa

@egigHab hier passend zu den Außentemperaturen mal ein Kühlungsthema bzw. einen Änderungsvorschlag zu einer Egig Komponente. Bei meinem 170er ist - statt dem original Sip Vape Lüfterrad - testweise das Egig High Flow Lüfterrad verbaut und komme mit der Temperatur um satte 20 Grad runter. Für mich echt eine Ansage Bei rund 300g des Lüfterkranzes wiegt der gesamte Schwung jetzt gerade mal so um die 1,1kg was sich in noch aggressiveren Fahrverhalten aber auch in unrundem Motorlauf bei niedrigen Drehzahlen bemerkbar macht. Bis hierher wäre ich trotz des schlechteren Rundlaufes superzufrieden, denn die Kühlleistung ist für mich das Entscheidende. Leider wird mit dem High Flow Lüfterrad das Kolbenkippel-Gerassel derart laut, dass mir dabei jede Freude verloren geht. Nach rund 300km bin ich wohl oder übel wieder auf das original Sip-Vape Lüfterrad umgestiegen... Die Ursache liegt vermutlich daran, dass der extrem leichte Lüfterkranz wie ein Schallverstärker wirkt oder durch die Kippel-Vibrationen des Kurbeltriebes selbst zum Schwingen angeregt wird. Nun, wäre es möglich diesen High Flow Lüfterkranz auch in schwererer Ausführung zu fertigen bzw. die Drehoperation an markierter Stelle wegzulassen? Auch wenn es damit nur paar hundert Gramm sind, aber es würde der Rundlauf wieder verbessern und höchstwahrscheinlich das Gerassel drastisch reduzieren.

Ohne Modifikation passen die Kerzen da leider nicht rein (ist mit dem Dremel aber in paar Minuten erledigt). Fraglich ist, warum sowas ohne eigene Prüfung zum Verkauf angeboten wird.

Hört sich gut an. Hoffentlich hast du dann keine Probleme mehr mit einer zu mageren Einstellung - halte uns auf dem Laufendem!

Wie hast du den Klemmer am Kolben und Zylinder behandelt?

Da fehlt die Montageplatte für die Zündspule. Damit wandert die Spule vom Gehäuse und der Dämpfer hat Luft

Vermutlich selbst von vnb1t angefertigt. Einfach mal direkt anfragen ...

Sorry, wenn ich Hoffnungen geweckt habe, ich muss mich leider korrigieren. Diejenige die ich noch über hat nur 1x Nut für den O-Ring. Die ich verbaut hatte hat aber definitv 2 Nuten. Vielleicht bekam ich hier auch Ausschuss- oder Sonderware, dürfte aber nicht die Regel sein. Auf allen Darstellungen von FA ist nur eine O-Ring Nut vorhanden ...

Dann gibt es dahingehend noch Potential in der Standgemischschraube. Ehrlich gesagt, hab ich die jetzt auch etwas vernachlässigt, da der Standlauf Top ist. Aber das wäre noch eine Sache für heute Abend Danke für den Hinweis 👍

1.) die Schaltklözchen in der Gabel sollten kaum radiales/kippelndes Spiel haben und auch nicht stark eingelaufen sein (das Maß weiß ich momentan nicht auswendig, kannst aber an einer nicht eingelaufenen Stelle messen) 2.) die Umlenkung sollte ohne Luft, also spielfrei sein 3.) die Welle im Bereich der Ppassung des Motorgehäuses nicht eingelaufen und gerade sein 4.) das die Bohrung des Sicherungsstiftes für die Seil-Klaue nicht ausgeschlagen ist 5.) Wenn die Hauptwelle ohne Scheiben verbaut- und in die Gabel eingehängt wird, dann sollten die Schaltklötzchen nach Möglichkeit zu gleichen Teilen in die Nut der Schaltklaue greifen. bzw. nirgendwo kollidieren und schleifen ev. lässt sich das etwas an der Welle ausdistanzieren Edit: 6.) Um etwas mehr Gewissheit zu haben, ob die Welle auch dichtet, richte ich mich nach meinem Gefühl. bei neuem O-Ring sollte die Drehung - trotz ordentlich klebrigem Radlager-Fett auf der Welle (dichtet zusätzlich auch etwas ab) - etwas strenger sein.

Wenn die Nebenwelle fest im Lager sitzt, dann geht das nur, wenn du die Kupplung abnimmst. Ohne festem Nebenwellensitz schaffst du das nur bis zu einem gewissen Grad, dann steht die Nebenwelle am Kurbelwellengehäuse an. Die Stehbolzen und Kurbelwelle verhindern ein Wegghebeln, daher geht sichs nicht aus

Auf dem 2,34er mit 21er Benelli Nebenwelle. 30er PHB , HD154 polini, 2ter clip von oben, X2 Nadel und das ganze mit Luftfilter bei ca. 380m Seehöhe Ja, vorher schaffte ich mit 4L 100km, jetzt sinds 80, aber ich geb deinem Ableger auch mal gut Stoff… das braucht er, weil er es kann

genauso isses. Hab jetzt statt der Superbanana mal den Unisex drauf und das ist jetzt genau mein Ding. Damit verliere ich zwar Topspeed, werde aber mit ordentlich Nm belohnt. Bei knapp 120 geht mir eh schon gewaltig der Stift… Auffällig ist jetzt der Mehrverbrauch. Mit 4Liter komme ich jetzt nur 80km und der hintere Gummi verliert hemmungslos Material

Richtig- ich hab mir die aber nicht bei SIP sondern bei Motoricambi in Italien bestellt. Ich mach mal Bilder, wenn ich zu Hause bin

Hab mir vor einigen Wochen 2 Stk. von FA bestellt - kann nicht meckern (beide haben sogar zwei O-Ring Nuten an der Welle). Die wurden aber auch in die originale Buchse gesteckt ... In deinem Falle würde ich aber die 7x2 O-Ring Variante ausprobieren - Ansonsten kannst immer noch auf die Top-Lösung von Han.F gehen

Nur aus reiner Neugier, aber was spricht gegen die Stehbolzen-Position?

Mit gutem Fett und etwas gefaster Bohrung schafft man es einen 7x2mm (Innendurchmesser x Schnurdicke) O-Ring an der Schaltwelle zu verbauen. Diese Maße müssten überall erhältlich sein (Amazon, ebay, ...). Ich hab auch schon mal eine zweite Nut in die Welle eingefeilt, und einen originalen O-Ring aufgesetzt. Bei Egig Performance gibts auch eine Schaltwelle mit zwei O-Ringen zu kaufen.

mich wundert auch wie furztrocken das Kurbelgehäuse und Kolben aussehen. Keine Spur von Öl Den Kopf auf alle Fälle planen. Ich mach das praktischerweise immer auf einer Glasplatte mit feinem Wasserschleifpapier. Etwas Wasser auf das Glas und das Schleifpapier klebt sich daran fest. Dann mit kreisenden Bewegungen den Kopf abziehen. Dabei ofters mal um 90Grad versetzt den Kopf greifen. Solange schleifen, bis sich ein gleichmäßiges Schliffbild ergibt. Ohne Dichtungsmasse verbauen - ich bin bei diesen Köpfen von DR und Polini kein Freund davon, da diese nicht in den Zylinder tauchen und somit auch nicht immer zentriert und fixiert sind.

Mir erscheinen die Düsengrößen für einen 19er Gaser sehr groß zu sein - für einen 24er PHB oder 25er werden die OK ... Ev. wurde das Falschluftproblem mit der größeren Düse kompensiert?

Hast Recht, aber die FuDi von MarcN55 hat sich schon gesetzt und scheint noch in Ordnung. In dem Falle würde ich die sogar wieder verwenden, weil ein weiteres Setzen kaum mehr vorkommen wird. Lediglich mit Dichtungsmasse leicht einschmieren. Mir scheint als wäre auch der Kopf undicht gewesen - vielleicht auch eine der möglichen Quellen von Falschluft. MarcN55: Auch wenn die Frage recht unverschämt erscheinen mag, aber hattest du ausreichend Öl dem Sprudel beigemischt?

in meinen 30 Vespa-Jahren hatte ich vor dem Egig Projekt meinen ersten komplett "Stecker" bei ca. 100 Sachen. Ich hab mir danach geschworen, das nach Möglichkeit nicht mehr zu wiederholen bzw. das vielleicht schon frühzeitig zu verhindern. Daher ist die Zylinder-Temperatur einer meiner Lieblingsparameter geworden. das beruhigt schon mal ungemein, aber da möchte ich auf Nummer sicher gehen.

An und für sich wäre ja die Mess-Position an (unter) der Kerze ja nicht die schlechteste, nur der Alu-Ring wird durch die Temperaturen da richtig weich, die Flächenpressung verformt den Ring dauerhaft plastisch, die Kerze verliert dadurch ihren (festen) Sitz. Den Rest erledigen dann die Vibrationen. Ohne zutun hat sich so schon mehrfach der Sensor von seiner Position gelöst. Für mich daher in dieser Ausführung nicht brauchbar. Nein, weil die beste Zylinderkopfdichtung jene ist, die man nicht braucht. Ich brauche beim 170er EGIG keine ja, das schon eher, weil wenn die aus Papier und noch in Ordnung ist und nicht eingerissen, sie sich kaum mehr setzt. Somit ist das eine gesuchte Konstante in der dauerhaften Ausdistanzierung der Quetschkante. Das ist von dir völlig richtig erkannt und mir auch so bewusst. Da die verschiedenen Temperaturen am Zylinder mehr oder weniger zueinander korrelieren ist für mich die relative Temperatur Messung genauso aussagekräftig wie eine absolute Messung. Wichtig ist dabei aber eine möglichst große Spreizung, und einen Bezugspunkt um eine Soll/Ist Bewertung machen zu können. Dh. eine Messung am Zylinderfuß wird in der Praxis wenig Aussagekraft haben, weil durch die geringe Temperatur-Spreizung und den großen zeitlichen Verzögerungen, sowie den Abfluss des Wärmestromes an das Gehäuse hier keine spontanen Schlussfolgerungen im Fahrbetrieb getroffen werden können. Genau ... Mir aber wäre es lieber, ich könnte meine Messwerte mit anderen Erfahrungswerten abgleichen (Thema Bezugspunkt), bzw. im Fahrbetrieb dann MEINE persönlichen Schlussfolgerungen ziehen. Darauf hin zielten meine Anliegen für dich OK?

wenn man genau hinschaut, dann sieht man den Koso Ring - eben nicht unter der Kerze, sondern über eine Blechscheibe und Schraube an einer Rippe montiert. Weils unter der Kerze einfach ein Murks ist, hab ich diese Variante gewählt. Nicht ohne Grund sind eine Handvoll der Ringe beigelegt. Bei jedem Wechsel der Kerze brechen die oder sind unbrauchbar verbogen. Ganz zu schweigen vom ordentlichen Kerzensitz

Misst du aktuell schon die Temperatur und wenn ja, wo hast du den Fühler montiert? Am 170er hab ich das zb. über Sip-Tacho (mit Batterie) und Fühler am Kopf realisiert. Leider habe ich noch keine Bezugswerte was die maximal zulässige Temperatur betrifft. Im Resobereich fahre ich so an die 115 - 125°C, im Teillast (mehr Vorzündung durch die Sip Vape Sport) an die 130°C, bei extremer Außentemperatur dann auch bis an die 145°C. Nach Abstellen des Motors dann schnell auf über 155°C... Weiß auch nicht was gesund ist und was nicht mehr - würde mich also brennend interessieren hier Vergleichswerte zu bekommen

Gibst von dort auch Getriebeteile die vernünftig ihren Dienst tun? Die BGM Klaue ist Mist, die 48Z Getriebescheibe ebenso und der absolute Hammer ist die Kombination mit Beiden in einem Motor

das kann ich nicht behaupten, bei mir sinds an die 4,5L auf 100km.