vespazieren

Hallo Uli, der alte Kopf ist kein von Malossi hergestellter Kopf, sondern ein von einem Dienstleister angepasster auf eine zum Malossi passende Geometrie. Ich würde den Malossi Kopf nehmen. Ändere doch bitte deinen Topictitel, da sonst viele neugierig reinklicken, ob Malossi einen neuen Kopf herausgebracht hat, was ja nicht der Fall ist...

Ich habe bei der Remontage die Schraube mit dem Gegenlager gefühlvoll angezogen, bis sich die Nadel der Tankanzeige beim Tacho bewegen nicht mehr bewegt hat und dann wieder etwas zurückgedreht, bis sie sich wieder frei bewegt hat. Das habe ich ein paar Mal wiederholt, um den richtigen Punkt zu erwischen (hoffentlich). Mein Gedanke war, je loser das Lager über die Schraube eingestellt wird, um so mehr Spiel ist da zum Schlackern... Die Schraube war original mit schwarzem Lack gesichert , habe dann auch einen kleinen Tropfen "WelleNabe fügen" an den Kopf der Schraube appliziert... Test auf der Straße für GPS Abgleich und Tanknadelverhalten steht aus, Kindergeburtstag meiner Tochter stattdessen Bördeln erst am Schluss, Glas soll auch neu, Ring aktuell mit Tape gesichert...

So, habe mit einem Lötkolben versucht, die Kunststoffmasse wegzubekommen: Ging nicht. Also dünnster Durchmesser Fräser in Proxon und weg damit. Ging sehr gut. Zusammengebaut, angeschlossen: geht. Jetzt noch mit GPS abzugleichen: Tachonadel Position, habe sie nur halb draufgesteckt, Fahrtest steht aus. Die Tankanzeige funktioniert wieder. Aber auch hier kann die Nadel auf der Welle verdreht und damit auf den Füllstand angepasst werden. Was wird bei einem vollen und leeren Tank anzeigen? Genau 1 und 0? Ohne laufenden Motor steht die Nadel ja unter 0 und bewegen lässt sich die Nadel im geöffneten Zustand weit über 1 hinaus... Habe keinen Vergleich, alle anderen Vespas in der Garage sind vor Generation Lusso, alle ohne Tankanzeige...

Ja, wie richtig harter Kunststoff, beim Schraubendreher kratzen ist nichts zu holen... Produktionsfehler wäre auch ne Möglichkeit, aber die ETS hat 20t km runter, das wäre schon krass, so lange ohne Tankanzeige rumzufahren... @Marcus/Sucram70: Danke für pm.

Moin zusammen, hat jemand schon mal die Tankanzeigeneinheit eines Lusso/PK XL Tachos auseinandergenommen? Bei mir ist eine weiße Kunststoffmasse, die verhindert, dass der Zeigen mit Blechlasche sich zwischen den Spulen frei bewegen kann. Wo die herkommt? Thermische Verformung durch Hitze der Spulen? Kleber? Kann nicht sagen, ob die Anzeige jemals ging, ETS aus Italien.

https://vesptec.de/produkt/schriftzug-mit-deinem-wunschtext-als-druckvorlage/ Bei Vesptec wäre der Schriftzug auch herstelbar, vergleichbar mit den PX306 etc...

Cool,danke! Habe Michele angeschrieben.

Wäre das nix für die Hersteller, die auch die "PX 221" und "Quattrini" Schriftzüge für Backen, Beinschild, Heck etc. herstellen?

Scheiss Repro, immer nur Arbeit damit... . Dickere Flansche kosten doch nix, warum bauen die das Ding nicht komplett originalgetreu nach...

Wie zerlegt man die Trommel? Mein Zählwerk einer P125 ETS=Lusso Tacho hat auch nur 0,5mm axiales Spiel der Achse, weiter oben steht etwas von 2mm als "Soll". Nach "Baden" des Zählwerks in Balistol habe ich die eckigen Nasen alle auf die 5 bekommen, aber die Scheiben untereinander waren ganz schön widerspenstig... 2. Problem: Der Tankzeiger bleibt auf 3/4 hängen. Er geht bis voll mit der Hand zu bewegen, dann bis 3/4 zurück, danach kommt ein mechanische Widerstand. Leider sehe ich gar nix, woran der Zeiger, bzw. die Mechanik hängen bleibt. Hat jemand einen Tipp? @sucram70 Hast du als Experte einen Tipp zum Auseinanderbauen der Trommel und zum Hängenbleiben des Tankanzeigers, auch wenn dein Spezialgebiet die Tachos vor Generation PX ist? Danke!

Moin, gibt es mittlerweile jemanden, der den "P 125 ETS" Schriftzug für die linke Klappe herstellt? Beim SCK/SIP habe ich nichts gefunden... Und zweite Frage: Habe auch wahrscheinlich einen ETS Repro Auspuff, der an der dem Übergang Krümmer zur Banane ordentlich an der Dichtung durchpfeift: Ist wenn alles dicht, ist die Lautstärke wie original? Oder lohnt es sich, auf die Jagd nach einem ori zu gehen...?

Ich habe dunkel in Erinnerung, dass irgendjemand/ein Laden die 200er Polini Box schon mit Vitonflansch umgebaut in neu anbietet. Hat jemand einen Tipp?

Versuche es genau so wie beschrieben, dagegen kann der Akkuschrauber nicht antreten oder lass es...

Da Absaufen der Beschreibung nach das Problem ist: Benzinhahn zu, Kerze raus, auf die Straße und im ersten Gang ordentlich schieben mit Vollgas. Dann Durchatmen, Kerze rein, Benzinhahn auf, Choke raus und ohne Gas im 1. Gang schieben, dabei erst leicht Gas aufmachen, wenn du merkst, der Motor springt an. Wenn sie läuft, Ziel erreicht. Bier auf, danach über die genannten Tipps zur Zündung etc. nachdenken...

War kein Neuteil, irgendwann mal mit einer Karre und Teilesortiment mitgekauft... Ist aber meine ich mit Piaggio Emblem im Guss, ich gucke morgen mal im Keller, ob ich es noch habe/finde...

Das Problem hatte ich auch bei einem PK Lüra mit 2 Nuten. Als Lösung habe ich eine passende U-Scheibe mit dünn Kaltmetall reingeklebt (mit Mutter auf Welle mit verschraubt, dass die Scheibe plan anliegt), auch damit ich nicht ggf. nach Ausbau, jahrelanger Lagerung im Regal und Verbau irgendwann irgendwo das Problem nochmals habe... Den Blick auf Über- oder Unterstand zur Welle nach Aufsetzen des LüRa gehört wohl bei den ganzen Hersteller/Teilekombis wohl leider auch zum Standard. Zu Rollershopzeiten gab es ja nur ein Bruchteil des Angebots... Die Piaggio Qualität beim vor Ort Händler ("Wöltchen" in Lübeck) war immer top, hat mir preislich aber oft die Tränen rausgedrückt, bzw. das alte Schaltkreuz, die Dichtung usw. einfach nochmal einbauen lassen, Kohle für Fortbewegung + Hobby war ja in der Lebensphase nicht wirklich da...

Ich würde es mit JB Weld oder anderem Kaltmetall kleben, die Bruchstellen sind schön frisch und rauh, das sollte halten (Dünne Schicht Kleber und den Formschluss der Bruchstelle nutzen, statt dicke Wurst...). Einfach so lassen und vergessen, funktioniert bei einer ori VBA auch, solltest du kein 2K Kleber haben...

Heinz, du geiler Horst, bau dir doch wieder deine 12 Federn ein, du Vollprofi...

Bei einem ori Motor reicht ja auch die ori Kupplung... Bei mir reichen 33PS am Rad im 4. gemessen nicht, die 10XL in der Bgm mit normalen Belägen, also keine Alu oder CR, zum Rutschen zu bringen, dann wirst du mehr Leistung, bzw. NM anliegen haben...

6 "normale" und 6 XXL Federn (aus deinem 1. Post) = 12 Federn? Hast du mal getestet, die 10 XL Federn des Auslieferzustands zu fahren...? Dann belastet du als Vielfahrer viel weniger diese formschlüssige Verbindung, auch dein Lager der Kurbelwelle freut sich über weniger Stress..

Ich würde präventiv den Toyox Schlauch (wenn das der von dir genannte unknickbare ist) gegen einen aus dem Kfz Gewerbe aus gewebeverstärktem Gummi mit 7 (oder mit Schellen 7,5mm) Innendurchmesser tauschen. Ori Piaggio bei Durst für max. 12 PS an der Welle sind 7mm innen verbaut worden, der Toyox hat nur 6mm... So einen gibt es bei jeder Autobude meterweise billiger: https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinschlauch_40281100

Ich verstehe es bei Largeframe gar nicht, warum überhaupt so eine gelagerte Lösung genommen werden sollte, nur weil sie angeboten werden...? Bei Largeframe CNC Kupplungen wie BGM, SIP etc. ist der originale Ausrückmechanismus des Kulu Deckels auf eine normale Andrückplatte so gut, dass sie butterweich zu ziehen ist, trennt und kuppelt. Was will man mehr... Die Zugaufnahme am Block ist sehr biegesteif und vom Zugverlauf im passenden Winkel, das ist bei Smallframe anders mit dem schraubbaren FlatterBlechgedönszughalter... Wichtig ist eine gut verlegte Hülle, also im Lenkkopf nicht zu straff/ohne Knick und besonders wichtig, unten am Motor nicht zu lang, dass keine "S" Verlegung die Reibung erhöht. Der Zug selber muss im Durchmesser zur Hülle passen, aus dem Fundus kann jeder probieren, wie sich 1,7 zu 1,9 zu 2mm am Hebel ziehen lässt, bevor man unten den Schraubnippel montiert. Linke Hand am Hebel, rechte am Zug: Hebel ziehen und dann den Zug wieder mit der rechten Hand zurückziehen... Und die Federstärke der Kulu nur so hart wie nötig, also mit den standard Federn anzufangen und nicht pauschal auf XXXL zu gehen, damit auch ja nichts passiert... Das KuLu Lager und die linke Hand werden es danken...

klaro kann die Naht undicht sein, oft sieht man es erst, wenn man die Naht an der Stelle mit einer Uhrmacherlupe betrachtet. Die macht sich übrigens auch im Keller gut, um Düsen Größe zu identifizieren, ab Alter 50... Du kannst den Ansauger an der undichten Stelle mit Flüssigmetall, also 2K Kleber behandeln, vorher schön aufrauhen und penibel reinigen...

Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet. Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt. Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist. Außen verschliffen. Fertig.

Topic oben als Vorlage. Andere Methoden mit Fäustel o. ä. sind im Vergleich grobmotorischer Shit... Habe keine Fotos meiner Biegeaktion an einer MV150SII, aber hatte eine Nuss (glaube eine 17er, liegt im Keller, bin aber im Kurzurlaub unterwegs) genau mittig geschlitzt. Ging super mit einem billigen 50cm 1/2 Zoll Drehmomentschlüssel, der durch die Länge viel Drehmoment zum kontrollierten Biegen des Blechs hat. Das S im Blech konnte man schön nachformen: die Nuss an verschiedenen Stellen ansetzen und nach und nach die Wunschform biegen. Am Ende die Gabel rein und Anschlag und ggf. Schleifen Gabel am Rahmenblech kontrollieren.