vespazieren

Nix anders außer Stutzenänderung. Wenn du mal den bisherigen Alustutzen gefahren bis, ohne Vitonflansch am Auspuff, dann weißt du, warum das Murks ist und ein Stahlflansch besser zum Verschrauben ist...

Zu dem gebrochenen Deckel, kann ein Anteil auch sein, dass ohne ausgleichenden Gummi gegen Spannung gefahren wurde. Der Deckel muss mit Dichtung ja wirklich nur leicht angezogen werden, der Deckel steht nicht wirklich unter Gefahr, dass er sich losvibriert und sich verselbstständigt… Ich betone, nur ein Anteil von der Ursache. Besser und wünschenswert wäre es natürlich, wenn das Material im Druckverfahren mehr abkann. Bei einer Abstützung der Schraubenführung muss natürlich bedacht werden, ob mit oder ohne Dichtung gefahren werden soll, da der Abstand Deckel - Wanne sich damit ändert. Ich verstehe aber auch das ganze Genöle zu der Gummidichtung nicht, die bleibt doch meistens einigermaßen auf der Wanne und wenn sie an einer Seite mit abgezogen wird, ist die schnell wieder draufgedrückt. Leidgeprüfte Antidichtungswiederaufstecker können die Dichtung ja mit einigen Punkten Karosseriekleber/Sikaflex o.ä. auf der Wanne fixieren.

https://blog.scooter-center.com/malossi-210ccm-fur-vespa-px200-v2008-sport-mhr-erste-details-ii/ @elconejo Bitte beachten, dass zwischen 57 und 60 Hub ca. 11ccm mehr Hubraum geometrisch verdichtet werden. Betrifft das Vergleichen mit anderen Motoren... Im SCK Link findest du die Verdichtung und deren Berechnung. Bei 57 Hub würde ich 0,9 bis 1,0 anstreben und fahren. Alternativ empfehle ich den Kopf von S&S mit leicht verringerter Verdichtung auf Malossi Basis, also mit Zentrierung. Der für 60 Hub mit Ausgleich im Kopf hat ne Verdichtung von 10,2 bei qk 1,3. Den montiere ich gerade, mit beschlossener qk 1,0mm verdichtet er nach meiner Messung 10,5:1. Brennraumvolumen Messung inkl. montierter Zündkerze bei 0mm qk über Waage und mit Tinte gefärbtem Wasser mit anschließender Addition des angestrebten qk Volumens... Waage 0,1g Genauigkeit. Der Karton ist ist nur zur waagerechte Ausrichtung, als Auflage für den Kopf. Funktioniert sogar gut...

Aber warum? Ich habe bisher bei SF & LF immer den Stoß in den Nutbereich gesetzt und da sind die Ringe auch geblieben, stelle meine Gewohnheit auch gerne auf die offene Position um, würde aber gerne verstehen, warum...

Gibt es eigentlich eine technische Erklärung, wohin die offene Seite des Sicherungsrings im Kupplungskorb zeigen soll: offener Bereich oder Nutbereich oder völlig egal? @egig und Fabbri verbauen immer immer den Stoß des Rings in den offenen Bereich, auf T5.org und bei fertigen Kupplungen bei SCK & co ist der offene Teil oft in der Nut positioniert…

Oh Mann, Empfehlungen zum Fräsen des Auslass, weil einige es so gemacht haben, herrlich... Noch nicht mal Angaben zu Zylindersteuerzeiten, bei 60er Welle, hauptsache seitlich und nach oben fräsen, was im GSF von einem zum nächsten weitergegeben wird, wird schon irgendwie passen... Kaufe dir deine 60er Welle, lass den Drehschieber auf Welle angepasst reparieren, bau den Motor zusammen mit Hub Ausgleich am Kopf, stell die qk ein, lass den Auslass wie er ist und drücke den Motor auf Dichtheit ab. Dann fahren und genießen... Siehe Beitrag von Deichgraf. Wenn du dann mehr willst, setz mal testweise den Zylinder hoch, um zu erfahren, wie sich die Charakteristik ändert bei anderen Steuerzeiten. Beim Sport wirst du wahrscheinlich die Kopfausgleichsvariante besser finden. Wenn du dann in 1 bis 2 Schritten den Auslass hochziehst auf eine gewünschte Auslasssteuerzeit und in die Breite gehst, kannst du die Effekte testen. Und als Tipp, lass beim Zylinderziehen die Stehbolzen drin, nimm lieber den Traversenbolzen raus und stell den Motor etwas quer oder senk ihn soweit ab, dass der Zylinder am Chassis vorbeipasst. Warum: Weil die Stehbolzen das Alugewinde jedesmal etwas strapazieren und ein loser Kopf auf Tour ziemlich blöd ist...

So schön kann Schrauben sein: Heute beim Motorneuaufbau 200er Malossi Sport Motor einen neuen MMW Kopf mit Hubausgleich montiert und Dichtheitstest gemacht: Blasenbildung bei der Zündkerze... Naja, wird der Dichtring der Kerze sein, also 2 andere probiert, blubbert weiter. Dann eine Kerze mit Dirko rot auf der Dichtfläche: tata, blubbert immer noch. Also Dirko an der Dichtfläche und an der Kerze wieder saubergemacht und Dichtfläche mit LED Lampe hellste Stufe inspiziert: Klitzekleiner Lunker oder Pore entdeckt , genau dort blubbert ganz leicht der Überdruck ab. Nicht viel, also der Druckzeiger bewegt sich gaaanz langsam, aber die Blasen sind entlarvend. Scheiße. Der Kopf hat kein Piaggio Zeichen, ich vermute, dass SIP einen Nachbau einkauft und MMW den bewährt überarbeitet, Brennraum, Quetschfläche und O-Ring Nut. Also Kopf ab und gerade reklamiert. Nehme jetzt einen Malossi Kopf, der zentriert sich eh besser...

Ich habe mehrere gebrauchte Deckel mit einem neuem Pilz verglichen, viel Spiel... und für meinen neu aufzubauenden Motor einen neuen Piaggio Deckel gekauft. Die alten Deckel werden "wegen schlechter Führung entlassen"...

Das können bestimmt die Kollegen mit hunderten Stunden Prüfstandsabstimmung besser sagen, pauschal schwierig und natürlich vom individuellen Motor abhängig... Malossi gibt beim Sport ne qk von 0,8mm auf 57 Hub an. Klar, bei 60 Hub ändert sich das Verdichtungsverhältnis und die qk müsste auch größer werden, aber die aktuellen 1,5mm bei mir sind weit weg von 1,3mm als Empfehlung im GSF und Läden wie S&S etc. und noch weiter weg von der Malossi qk Angabe... Die Unterschiede der max. Leistung und für die Fahrbarkeit für mich viel wichtigere Drehmomentverlauf bei eigentlich baugleichen Motoren liegen mit Sicherheit im Detail der Kleinigkeiten...

https://www.lambretta-teile.de/Kupplungszug-oder-Bremszug-v-komplett-LTH-Teflon-schwarz-mit-gefl-Seil-Lambretta-Vespa Sind super. Unterschied einfach testbar: halt ein 18cm Ende des Innenzugs in der Waagerechten, der normale Bowdenzug steht halberigiert fast waagerecht, der geflochtene hängt direkt runter wie ein Dödel nach 1h finnischer Sauna... Dadurch dass die Züge "weicher" sind, passen sie sich Radien der Hülle auf dem Weg vom Lenkkopf zum Motor besser an und haben weniger Reibung. Sehr wirkungsvoll ist aber auch das richtige Ablängen der Hülle, kurzer Weg gleich weniger Radien gleuch weniger Reibung. Richtuge Länge bei neinen Kisten ist einen Hauch länger als zu kurz im eingefederten Roller...

Ist doch alles logo, welche es gibt... es geht doch nur um das Längen Maß der Malossi 57 Hub Zylinder, MHR und Spocht..., in meinem Fall bei einem Sport, deswegen in diesen Topic, der um 0,2mm länger ist als mein MHR und deswegen die qk um 0,2 zu groß ist mit passendem Kopf für 60mm Hubausgleich

Ich habe auch den Sport für 57 Hub, ist aber 0,2mm länger als mein 57mm MHR...

Welche Länge hat dein Sport? siehe 3 Posts höher...

Habe heute qk gemessen bei einem 57mm Sport auf 60er Welle mit MMW Kopf für 60er Welle und leider 1,5mm qk... Erwartet habe ich 1,3mm. Der MMW Kopf hat genau die 1,7mm Tiefe, die er haben soll. Dann habe ich den Sport gegen einen MHR bezüglich der Länge/Höhe verglichen und tatsächlich ist der MHR 0,2mm kürzer: Mit MHR würde auch 1,3mm Quetsche entstehen... MHR 96,65mm Sport 96,85mm Gemessen mit Messschieber. Welche Länge/Höhe soll der 57mm Sport "eigentlich" haben, bzw. haben eure?

Meine Superstrong ist bestimmt 4-5 Jahre alt, trennt perfekt und lässt sich weich einkuppeln. Originaler Pilz. Butterweich zu ziehen! Keine CR Beläge, standard XL Federn, bei guten 30 PS. Geflochtener Bowdenzug, Hüllenlänge angepasst auf möglichst kurzen Verlauf. Aber hat alles nix mit der gelagerten Andruckplatte zu tun, deswegen nu wieder ontopic...

Meine Superstrong auch

Ich würde folgende Reihenfolge testen, für eine Alltagsmopete angenommen: 1. Polini draufschnallen und vergleichen, ggf. bist du untenrum damit schon glücklich... 2. Den einen mm tiefer setzen mit Polini und fahren. Bis hierhin alles schnell und günstig gemacht... Auf phbh umrüsten, naja, das Geld für den Smartcarb ist doch schon vom Konto abgebucht... 3. Wenn es zum Alltagfahren nicht reichen sollte, bau um auf deine Membranvariante. Aber das Membranschnorcheln ist doch für den Alltag wirklich kagge. Airbox je nach Rahmen, alles vor PX wäre mir zu schade, die linke Seite mit 3 Löchern zu verhunzen...

Genau, mit Flow Programm optimierte Kanäle und dann irgendwie den Fräser reinhalten, hauptsache größer, dass Spitzenleistung auf dem Papier da ist, Fahrbarkeit wird eh überbewertet... Groß, größer, am gsf'sten...

Ich habe den heute bekommen, kann nur 4 mal 90 Grad, vorhin zur Packstation als Retoure gebracht... Dann wird es verschiedene Ausführungen geben. Unser Conrad vor Ort in Leipzig hat leider im Sommer dicht gemacht, Testen ging also nicht... Habe jetzt den bei SIP bestellt...

Der kleine Blechroller bietet das für Vespa an…

Wird bei der GP One mit integriertem Spacer der Versatz bei den Verschraubungsbohrungen angepasst, dass mittig auf das Lager gedrückt wird? Ich habe gerade einen Motor mit GP One Kupplung und normalem Deckel mit Spacer auf der Werkbank, bei der die Bohrungen des Deckels zur Zentrierung schön angefast sind und mit Senkschrauben verschraubt waren… So natürlich nicht einstellbar auf mittiges Drücken auf das Lager…

Das hört sich gut an! Mein MHR Motor mit 32PS hat die 10XL Federn drin und das reicht dicke, allerdings bei "normalen" Kork Belägen. Deswegen der Gedanke, bei 20 PS, allerdings mit CR Belägen, noch weiter mit der Federkraft herunterzugehen.

Moin, ich würde gerne um das Kurbelwellenlager KuLu Seite möglichst zu schonen, möglichst die weichsten Federn einsetzen, ohne dass es rutscht. Motor im Aufbau: BGM Superstrong, Beläge CR, ca. 20 PS am Hinterrad unter 6000U/min mit LTH Box, Übersetzung (25/62, bei 6000: 115km/h, bei 7000 135km/h, je nach Reifen... Bitte keine Diskussion, dass kürzer mehr Spaß macht etc., keine Berge, danke ). Ich überlege, von in der Superstrong standardmäßig beigelegten 10 XL Federn bei 5 auf ori Federn zu tauschen (lt SCK: Piaggio 4,0N/mm, BGM XL: 6,5N/mm. Hat das jemand mal probiert, ob es rutscht?

Je nach Deckel ist es nicht viel. media-2.pdf Und mit dem Stand kannst du mit Knete die Luft messen, wieviel Platz du hast. Dann entscheide selber, ob und wieviel ausgedreht werden muss...

Kupplung verbauen, Deckel drauf und am Lüra drehen. Wenn es schleuft an den Stellen im Deckel wegdremeln. Ausdrehen bei xy geht natürlich auch. Wenn es nicht schleift, kannst du nen Batzen Knete auf die Stelle der Kupplung legen, wo der Deckel am ehesten schleifen würde, also oben außen. Dann Deckel drauf, nicht am Lüra drehen und Deckel runter. Dann sehen wieviel Platz ist an der Knete... Und zum Öl gibt es genug Infos, meistens mit Empfehlungen zu mineralischen mit JASO MA2 Zert., wie auch Pillepoppen in dem oben verlinkten Topic zu Belägen. Kein teil-/vollsynthetisches, von Procycle bei Louis gibt es natürlich auch das mineralische...