Woody1974

Laut Anzeige steht da "Motor läuft (Vespa T5 Motor) VNX1M 1885". Aber VNX1M ist meines Wissens kein T5 Motor?!

Nein, mit Rostlöser war ich noch nicht dran, bisher nur mit Kriechöl und Teilereiniger. Probier' ich am Wochenende mal als nächstes, vorher wird das nichts.

Ich fahre 1:50 mit Motul 710. Meistens Super Plus weil's schön macht :p Die Bedüsung an sich scheint mir fast schon zu mager zu sein, ist aber vollgasfest. Trotz megamagerer LLD viertaktet die Kiste aber beim Cruisenim mittleren Bereich. Beim Gasgeben muss aber nicht freigerotzt werden. (SI 20/20): 33/120 LLD 160 BE3 102 HD Gemischschraube 1 1/2 Umdrehungen raus Springt kalt schlecht an mit Choke (5x Treten), bei Originalzylinder habe ich das Problem nicht. Edit: Vielleicht relevant - Ich habe noch diesen blauen Feinstaubluftfilter drauf. Hab' noch nicht rausgefunden wie ich da die mittlere Schicht rausfummeln soll. Das DR Kit hat erst so etwa 600km runter.

Ölkohle ist das... Hier nochmal in OT:

Bild vom Kopf muss jetzt erst mal warten, muss nächste Woche abends recht lange arbeiten und habe auch noch Rufbereitschaft. Von den Steuerzeiten her würde mir Variante 2 auch besser gefallen, allerdings habe ich bei dem Kolbenüberstand von dann 0,6mm Bedenken wegen der Zentrierung (den Kopf kann man relativ stark hin und her schieben auf den Bolzen). Dazu kommt, dass dann Auslass und Einlass möglicherweise nicht mehr vollständig freigegeben werden. Das scheint ziemlich passig zu sein. Mal sehen, evtl. editiere ich hier später noch ein Bild dazu rein. Variante 1 ist weniger aufwändig aber verschiebt die Leistung wohl weiter Richtung obere Drehzahlen?! Momentan erscheint mir QK verringern (z.B. mit Polini Kopf) und Zündung einstellen noch an Einfachsten. Edit - Bild:

Ok, Jungs - anbei meine Ergebnisse mit Stichmass ermittelt inkl. Einlass-Steuerzeiten. Sieht für mich erstmal ganz OK aus, vielleicht etwas wenig VA und Transferzeit wäre bei 115 Grad schöner. OT und 19 Grad vor OT habe ich auch schon mal markiert für den Tag wo ich dieses Kack-Polrad abbekomme, grr.. Was halt noch bleibt: Ich habe eine QK von recht massiven 2,3mm (nur ganz aussen auf Höhe des Kolbenbolzen wurde überhaupt etwas zusammengedrückt). Soll ich 0,8-1,00mm vom Kopf abdrehen lassen um auf QK 1,3-1,5mm zu kommen? Die Kante im Zylinderkopf ist auf der Innenseite an der knappsten Stelle etwa 1,8mm dick, da wäre also genug Fleisch. Oder einfach Polini Kopf montieren? Zweiter Punkt ist halt der aktuell unbekannte Zündzeitpunkt. Kann das so einen massiven Einfluss auf die Leistung haben? Edit: Habe noch ein bischen mit dem Race Base Rechner gespielt... Variante 1: Weitere Fussdichtung 0,2mm unterlegen und Auslass 1mm hoch fräsen: 120 ÜS / 170 AS / 25 VA Zusätzlich Zylinderkopf um 1mm abdrehen um auf 1,5mm QK zu kommen. Variante 2: Spacer um 0,7mm reduzieren abdrehen auf 5,3mm (alternativ um 0,5mm auf 5,5mm und keine 0,2mm Fussdichtung nehmen, macht dann auch 0,7mm) und Auslass 0,7mm hochziehen: 115 ÜS / 165 AS / 25 VA Dadurch automatisch Reduzierung der QK auf 1,6mm (leichter Kolbenüberstand von 0,6mm).

Klar, sehr gerne aber trinkt man da nicht Mango-Lassi? :p In der Zwischenzeit habe ich's dann mal mit 2 Umdrehungen aufschrauben mit meinem Polradabzieher gewagt -> Polradabzieher ist jetzt Schrott :/ Aber das Gewinde im Polrad scheint noch OK zu sein - soweit ich das bei dem Rost erkennen kann. Ein Hoch auf das weiche Buzetti Abzieher Metall... Ich hab' jetzt das neue Schaufelrad montiert (vorher innen auf Schaufelrad und Polrad die Ausrichtung markiert, gibt ja 4 Möglichkeiten) und mache mich dann mal an OT und QK bevor die Family ruft.

Hhhm, beide Methoden sehr interessant. Die Automatenmethode scheint noch am effektvisten zu sein (Gurt ansetzen ist etwas schwierig, das Teil läuft konisch zu). Leider rennt mir so langsam die Zeit weg heute. Mal sehen wie weit ich komme. Blitze: So langsam schulde ich Dir ja schon 2 Kisten Bier ;) Danke!!

Also, die zentrale Polrad-Mutter habe ich jetzt endlich durch "Simulieren" eines Schlagschraubers mit gezielten Hammerschlägen auf die Ratsche - ohne das Polrad festzuhalten - abbekommen (die Bajaj hat ja keinen Segering, die Methode geht also nicht). Wird ein Spass die wieder festzudrehen... Jetzt stehe ich aber direkt vor dem nächsten Problem: Das Innengewinde des Polrads für den Polradabzieher ist tierisch verrostet. Ich kriege das Teil da bisher maximal 2 Umdrehungen drauf (keine Sorge ich nehme zur Sicherheit meinen Polradabzieher und nicht Deinen). Hab' schon ohne Ende Bremsenreiniger und WD40 drauf gegeben. Da man hier ja schnell mal das Innengewinde schrott machen kann (und dann tatsächlich mit einem Klauenabzieher dran muss, den ich sowieso nicht habe) zögere ich da etwas. Erschwerend kommt hinzu, dass ich seit unserem Umzug irgendwie nur noch Maulschlüssem bis max. Größe 19 finde, ich aber wohl 21 oder 22 brauche. Also nehme ich eine Wasserpumpenzange... Gleichzeitig das Polrad (ohne Schaufeln) festzuhalten und den Abzieher mit einer Zange reinzudrehen ist aber möglicherweise ein 'recipe for desaster'... Also gehe ich die Sache noch vorsichtiger an. Da ich aber aktuell eh immer noch keine Blitzpistole auftun konnte breche ich das möglicherweise sowieso bald ab und kümmere mich erstmal um eine neue OT-Bestimmung (ist ja ein anderes Schaufelrad) und die Steuerzeitenberechnung sowie QK. Früher oder später muss das Polrad ja aber eh ab insofern werde ich NOCH nicht aufgeben das Teil da runter zu bekommen :/

Tach, Wie kriege ich das Polrad runter ohne noch mehr kaputt zu machen? Der migesendete Polradblockierer von agent.seven (danke nochmal!) passte dummerweise nicht ganz auf die Schrauben der Polradabdeckungsbefestigung (da fehlten drei mm oder so und ich wollte das Ding nicht aufbohren/erweitern, ist ja nicht meins). Jedenfalls habe ich dann einen Flügel mit einem gummierten Hammerstil blockiert. Nun ja, jetzt fehlen drei Lüfterradschaufeln... bis ich gepeilt habe, dass das Schaufelrad aus Plastik ist und nur aufgeschraubt wird (im Gegensatz zum Vollgußteil der PX). Nicht so schlimm, ich habe noch einen Spendermotor. Jedenfalls ist die Schaufel jetzt ab aber nun kann ich das Teil gar nicht mehr blockieren um die Zentralmutter zu lösen. Was tun? @elvis: Sprint-Wellenring: http://www.scooter-center.com/product/3820006 Edit: Habe gerade gesehen - das Ersatzschaufelrad ist wohl für eine 150er (steht zumindest drauf), kommt aber von einem 125er Motor. Das Ersatzteil ist aus Alu und wiegt 393g, das (jetzt kaputte) Plastikschaufelrad meiner 125er wiegt inkl. abgebrochener Teile 195g. Diese Info ür die Bajaj-Akten, sozusagen ;)

Bei eBay Kleinanzeigen gehen die (Ex-)Plastekaskaden-Chetaks meistens um die 1000€ und mehr weg, ganz selten auch mal weniger. Die neuen Teile wie 177er (wird wohl DR sein), 24er und so sind natürlich auch was wert - je nachdem ob Dein TüV das merkt ist das von Vorteil oder halt auch nicht (eintragen wird ja wohl schwierig). Ich persönlich würde da nicht mehr als 1000€ für ausgeben, aber Chetaks werden ja auch immer rarer und ich hab' bei meiner wohl ein Super-Schnäppchen gemacht. Insofern heißt das nichts. Der Hacki ist aber der Chetak-Gott und wenn der 1000+ € sagt, dann passt das wohl.

bin ganz gerührt

Jau, sach' ja dass ich den Meßschieber ggfs. noch klarmachen könnte (auch wenn ich den aktuell nicht bei Lidl finden kann). Der Rest wird schon schwieriger. Speziell zum Abblitzen.

Hatte schon ein paar Kumpels von früher aus Osna angesprochen (hab' 15+ Jahre nix gemacht mit Rollern) und entweder hatten die keine Zeit wegen Kids etc. oder halt auch nicht viel Ahnung. Würde ja sonst auch wohl so bis 100km mit der Kiste irgendwo hingurken (z.B. Münster) aber ich stehe halt ziemlich alleine da weil ich keine jahrelangen Kontakte habe wie die meisten hier. Das war schon auf dem Jetsons Run etwas komisch. Von keine Ahnung habe ich auch jede Menge Was mir an Werkzeug fehlt ist prinzipiell alles für Zündung einstellen und Steuerzeiten messen: Kolbenstopper, Meßschieber (wobei der wohl zu organisieren ist), Gradscheibe, Zündblitzpistole und - zu guter Letzt - Ahnung. Würde ich aber wohl dennoch hinkriegen, denke ich.

Ja genau - den 24er habe ich nicht vernünftig zum Laufen gebracht. Egal was ich gemacht habe die Kiste lief immer zu fett. Also SI20/20 bis ich wieder Bock zum Basteln habe. Steuerzeiten: Wenn man mal die oft erwähnten 115/165 ÜS/AS des DR als Ausgangspunkt nimmt und von 57mm Hub und 105mm Pleuel auf 54mm Hub und 110mm Pleuel der 125er Chetak mittels Racebase Rechner umrechnet kommen dabei 5,9mm Spacer raus um wieder bei 115/165 ÜS/AS rauszukommen. Nimmt man andere Steuerzeiten mit der 57er Welle (quasi egal welche) und will am Ende wieder dieselben Zeiten auf der 54er Welle haben kommt auch immer wieder 5,9mm Spacer raus. Andererseits haben die von Taffspeed damals aber einen 5mm Spacer verbaut?! Ich halte den Spacer aktuell noch für richtig, aber die Menge die ich oben habe abdrehen lassen ist mehr oder weniger geraten. Ich habe halt den Hubunterschied als Grundlage genommen. Beim 5mm Spacer hatten die von Taffspeed oben 2mm abgedreht. QK aktuell unbekannt. Denkt denn keiner, dass das Problem auch an der Zündung liegen könnte? Den tatsächlichen ZZP der 125er haben wir in diesem Topic ja noch nicht eindeutig klären können. Wenn das 24 Grad sind dürfte mächtig Luft nach oben sein, oder? Edit: Oh, agent.seven vermutet auch den ZZP. Doof ist halt, dass mor diverse Hilfsmittel fehlen um die benötigten Daten liefern zu können :/

Geiles Ding das. Danke Jetsons!

Hacki - meine 125er fuhr original so 90 km/h laut Tacho. Bergab auch mal 95 km/h. Jetzt können es auch mal 105 km/h werden, nur kreischt das Teil dann wie irre. GPS Messung habe ich verschlafen. Aber wie hast Du den Original-Piaggio-Topf da damals auf den 125er drauf bekommen? Mit Adapter? Ich werde am Wochenende mal die Steuerzeiten von meinem "168er" DR messen und mich nochmal melden. Als das Ding damals endlich vom Abdrehen da war wollte ich den nur einfach noch schnell in Betrieb nehmen :) Quetschkante könnte auch das Problem sein, gute Idee. Übrigens, bei SIP gibt's zwei Diagramme zum DR177 - einmal ein p4 Diagramm von Worb5 mit 9 PS und 11 NM max. und einmal ein Dynojet Diagramm (mit "p4 Beschriftung?!) mit 11,8 PS und 15,9 NM max. (allerdings mit SI24). Aber nochmal zur eigentlichen Frage: Wie erklärt ihr Euch den eigenartigen Verlauf der Leistung? Normal ist das ja eher so eine umgekehrte Smiley-Kurve, oder?

Moin ihr Freunde des guten Geschmacks, ich hab' auf meiner Bajaj 125 einen oben um 3mm abgedrehten und mit 6mm Spacer versehenen DR177 montiert (naja, dann hat er mit der originalen 54mm Hub/110mm Pleuel Kurbelwelle der 125er nur noch 168ccm). Auf die Idee hat mich Blue Baron gebracht, der hier mal einen Scootering Artikel erwähnte, wo Taffspeed so ein ähnliches Konzept durchgeführt haben. Allerdings haben die damals einen 5mm Spacer genommen und den Kopf um 2mm abgedreht. Egal von welchen Steuerzeiten man beim DR aber ausgeht, wenn man die beibehalten will kommt dabei immer ein 6mm (bzw. 5,9mm) Spacer raus. Naja, nur so als Zusatzinfo. Jedenfalls: Am vergangenen Wochenende hab' ich das Teil dann interessehalber mal auf dem Jetsons Silver Special Run auf den p4 Prüfstand gestellt: Das sieht ja nicht so wirklich toll aus. Allerdings fährt die Karre wirklich *deutlich* besser als original damit (so um die 100 km/h laut Tacho). Zieht auch oben rum nochmal so richtig durch, was man ja auch sehen kann. Verbaut ist der originale SI20/20 Vergaser, da ich zum Abstimmen des SI24/24 wohl zu doof war. Die (höchst eigenartige) originale 33/120 LLD ist dringeblieben, weil die Kiste sonst wie ein Sack Nüsse läuft. Ansonsten BE3/160 und HD 102 sowie ein SIP Road 2.0 (der genauso kacklaut ist wie mein alter Road 1.0, grrr). Ob man's nun glaubt oder nicht, das Teil läuft nicht zu mager mit der ND/LLD sonst hätte der Zylinder inzwischen geklemmt. Vollgassfest ist das Ganze auch. Die Jungs am Prüfstand fanden es jedenfalls witzig, dass die Kiste genau da nochmal 1 PS drauflegt, wo alle anderen anfangen abzukacken aber dafür unten rum so wenig bringt. Zur Frage: Habt ihr eine Ahnung woran das mit dem komischen Peak liegen könnte? Ich würde den Peak gerne etwas weiter in den vorderen Drehzahlbereich verlagern. So allgemein 1-2 PS mehr sollten eigentlich auch rauszuholen sein, oder? Sollte ich doch mal einen 5mm Spacer testen? Oder ggfs. mal an der Zündung drehen (alles original belassen)? Ach ja, fragt bitte nicht nach Steuerzeiten usw. Die konnte ich ja vor dem Abdrehen lassen mangels passender KuWe nicht bestimmen.

Steuerzeiten: In der englischen Literatur werden Steuerzeiten etwas anders dargestellt. Wie rechne ich das korrekt um? Werden die AS-Steuerzeiten nach OT angegeben? Beispiel: Exhaust: 90° ATDC (after to dead center) - aber im deutschen z.B.: 180° AS Transfer: 115° ATDC (after top dead center) - hier identisch: 115° ÜS Obiger Motor hätte im deutschen dann 32,5° VA -> (AS - ÜS)/2 Im englischen rechnet man so: 115° exhaust - 90° transfer = 25° blowdown Um auf denselben VA-Wert wie Blowdown zu kommen müsste AS 165° betragen. Wo ist hier der mathematische Zusammenhang zu den 90° exhaust ATDC? Ich peile das nicht.

Hhhm, könnte sein. Gute Idee. Aber so richtig beantwortet das meine Frage noch nicht.

Wo ist denn jetzt der genaue Unterschied bei den LLDs/NDs? Okay, Quotient (?) hoch = magerer, Quotient gering = fetter. Soweit habe ich das verstanden, glaube ich. Aber - wenn ich mir anschaue, welche NDs/LLDs Dell'Orto anbietet gibt es da doch so einige Überschneidungen bzgl. des Quotienten: 55/100 - 1,8248/100 - 2,0852/120 - 2,3150/120 - 2,4045/120 - 2,6752/140 - 2,6950/140 - 2,8048/140 - 2,9255/160 - 2,9240/120 - 3,0045/140 - 3,1138/120 - 3,1650/160 - 3,2040/130 - 3,2542/140 - 3,3348/160 - 3,3335/120 - 3,4345/160 - 3,5642/160 - 3,81 Auch ein paar andere LLDs liefern ja nahezu dieselben Werte. Frage: Ist es nun faktisch egal, ob ich z.B. eine 42/140 (3,33) oder eine 48/160 (3,33) einbaue? Bewirken beide das gleiche? Oder ist es - und das nehme ich aktuell an - so, daß z.B. eine 48/160 wesentlich mehr Benzin-Luft-Gemisch liefert als eine 42/140, wobei beide dieselbe Zusammensetzung liefern?

Der ist leider nicht mehr in meinem Besitz...

Hhhm, muss ich mal gucken. Aber am Benzinschlauch war ich ja eigentlich gar nicht dran und vorher ging's. Die Karre fuhr mit dem alten Puff knapp 10km/h schneller, falls das was hilft.

Hab' nach einem Wechseln von SIP Road 1 zu SIP Road 2 (auf meinem DR177) festgestellt, dass meine Kiste nicht mehr voll ausgefahren werden kann und (nur) im 4. Gang ruckelt bei Vollgas (der Auspuffwechsel hat möglicherweise nichts damit zu tun?). Fühlt sich an wie kleine Reiber oder ein Spritproblem, aber das Problem hatte ich zumindest vorher nicht und sonst wurde nichts geändert. Es bringt auch nichts wenn ich bei Vollgas z.B. den Choke ziehe oder so. Den Feinluftfilter habe ich schon modifiziert und das hat nichts gebracht. Fehlzündungen habe ich nicht. Was soll ich als nächstes prüfen? Danke schonmal!

Ich hab' an meiner Bajaj so einen blauen 'Feinfilter' als Luftfilter und möglicherweise ein Luftproblem (Vollgasruckeln). Kann man den Luftfilter irgendwie modifizieren, dass der mehr Luft durchlässt um den als Fehlerquelle ausschliessen zu können?