Zum Inhalt springen

Zyl.Kopf undicht!


Tim

Empfohlene Beiträge

Hallihallöchen!

Bei dem 177cc Polini von nem Freund ist der Zylinderkopf undicht, es klingelt und klingelt und.... :-D Da der Polini ja ohne Dichtung gefahren wird, haben wir es mit schleifen versucht! (Ventilschleifpaste und Spiegel)

Leider besteht das Problem immer noch!

Jemand ne Idee? Vielleicht Dichtpaste? Und wenn, welche? Hat jemand Erfahrung mit sowas?

Oder weiß jemand, ob die Malossi Kopfdichtung von der T5 passen? Der Kolben hat ja den gleichen Durchmesser, aber was ist mit den Stehbolzen?

mfg Tim

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

NImm mal nen Bogen 400er Nassschleifpapier, deinen Spiegel und DREHE den Kopf darauf.

KEINE kreisenden Bewegungen, sondern immer nur drehen.

Dann wird das Ding auch schön plan.

Das gleiche kannst du auch mit dem Zylinder machen.

Das machst du so lange, bis du keinen Lichtspalt mehr siehst, wenn du Zylinder und Kopf zusammen gegen das Licht hälst.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Nimm Dirko HT, das ist echt geil das Zeugs, hält bis 250°C aus.

Einfach schön dünn die Dichtfläche einschmieren und drauf schrauben, ne weile warten (ca. 20min) damit`s auch wirkl. trocken ist und dir nicht evtl. die Ringe verkleben oder so...

Dann sollte die Sau dicht sein :-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Auf die Gefahr hin das das jetzt Oberlehrerhaft daherkommt:

Jeder mir bekannte undichte Kopf ist das Resultat von ungleichmäßig angezogenen Zylinderkopfmuttern.

Da wird dann meist auch der gerade erst frisch geplante Kopf wieder "krummgezogen".

Bislang war bei mir jeder Zylinderkopf auch ohne jegliche Dichtung 100% dicht. Immer schön über kreuz mit Drehmoment (M7 nicht mehr als 18Nm , M8 nicht mehr als 23Nm) anziehen und schon geht's :love:

Dichtmasse hat am Zylinderkopf nichts zu suchen.

Gruß Uwe!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Das kann ich nur 100% unterschreiben!

Dichtpaste hat da nix verloren, und rettet dich schon gar nicht, wenn der Kopf nicht plan ist!

Kopfdichtung lehne ich persönlich ab, da die meist irgenwann in den Brennraum stehen,...

Einschleifen kreisrund, Zylinder und Kopf, beginnend mit 400er, dann 600er oder 800er! Das tut i.A., wenn du danach die Kopfmuttern wirklich langsam über's Kreuz anziehst! Ab handfest jede Mutter immer nur etwa 1Nm weiter anziehen! Hier etwas Geduld aufzuwenden zahlt sich wirklich aus!

Nochwas: hast du ev. eine Papierfußdichtung, womöglich dicker als 0.25, dann wird dir der Kopf auch leicht undicht, da diese i.A. zusammengedrückt werden, und kurz darauf obiges Bild ergeben!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Die Muttern haben wir immer schon mit nem Drehmomentschlüssel angezogen.

Wahrscheinlich nicht über Kreuz und auch mit nem bißchen mehr als 18Nm

(Schlüssel fängt erst bei 28 an, lagen immer knapp darunter :-D

Also dann doch keine Dichtpaste, sondern beides (zylinder und Kopf) wie beschreiben nochmal schleifen!?

@Lucifer: Nee, ist ne normale Fudi aus Alu!

Wir werden sehen,

Gruss Tim

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Also ich hab meine Polinis auch nie wirklich dicht bekommen. Und jetzt zum ersten Mal Dichtmasse dünn am Kopf versucht. (Hylomar, bis 250°C). Ist aber auch nicht wirklich der Weißheit letzter Schluss.

Ich werds auch nochmals mit Planen von Kopf und dem Zylinder versuchen.

Aber: Warum ist Dichtmasse am Kopf denn schlecht? Wegen der Reste die in den Brennraum beim Anziehen der Muttern gelangen könnten, wenn man die zu dick aufträgt?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

mal was anderes: seit wann kommt denn das klingeln von undichten zylinderköpfen?

das hat doch wohl eher die ursachen: zu hohe verdichtung, falsche bedüsung, falsche zündeinstellung, etc....

wenn der kopf undicht ist, hat das eher zur folge, dass es lauter wird(je nachdem, wie undicht), dass es raussifft und, dass die leistung flöten geht..

mfg

treppe

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Das mit dem klingeln und dem undichten Kopf ist mir hier schon ganz oft über den Weg gelaufen!

Darüberhinaus kann man es aber auch unter dem Zylinderkopf, als auch auf dem Zylinder selbst sehen!

Naja, für mich hört sich die Sache mit dem Drehmoment und über Kreuz arbeiten eigentlich ganz plausibel an!

Zu der Zündung: die haben wir abgeblitzt, müsste also eigentlich stimmen!

Zu der Bedüsung: ist nen 24SI bis auf die Hd (Größe, weiß ich leider nicht) sind das die original, die auch auf der 200er gefahren werden!

Aber vom Fahrverhalten glaub ich schon, daß das paßt, geht gut am Gas, und die Zündkerze sieht auch immer aus, wie das Bäuchlein von nem kleinen Reh!

Werden heute Nachmittag erstmal planen, was das Zeug hält und dann sehen wir weiter!

Gruß Tim

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wenn der Motor schon längst grenzwertig ist, genügt ein "Hauch" Nebenluft, auch vom Kopf, und es klingelt heftigst! Die anderen Ursachen - wie angeführt - sind gewiß häufiger verantwortlich!

Leistungsverlust, Titschergeräusch, Siffen sind die weitern Folgen!

@ Tim: Solange du den Kopf nicht in kleinen Schritten ÜBER KREUZ anziehst, wirst du ihn überhaupt nicht dicht werden!

Dichtpasten können kleine Riefen in der Dichtfläche ausgleichen, aber nicht dem Verbrennungsdruck und der hohen Temp. standhalten, wenn der Kopf nicht plan oder überhaupt locker bzw. undicht ist!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert. Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf. Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig! 
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information